Где-то за Пасанаури пропадают из вида вершины Кавказа, а вскоре за старым мостом у селения Ханда кончается и Мтиулетия. Её границы определяют этника мтиулов (в первую очередь диалект), хотя не вдаваясь в это легко подумать, что Мтиулетия спускается по долинам Арагвы и Ксани примерно до райцентров Душети и Ахалгори (вернее - Ленингор: Ксанское ущелье осталось в Южной Осетии) - говорят тут уже на картлийском наречии, как и по всей долине Куры, однако на Картли (Грузию "по умолчанию") этот край не похож ни историей, ни зодчеством.
Самое логичное его название было бы Эриставия (или точнее - Саэриставо), ибо веками её жизнь определяла воля эриставов, как называли в Грузии удельных князей, кого-то вроде европейских графов. От всех прочих тавади (феодалов) они отличались тем, что официально не имели фамилий, кроме названия местности - де-юре эта должность не считалась наследуемой.
Первым Арагвинским эриставом, чьё имя сохранила история, был Михай Шабуридзе, в 1380 году владевший землями, по которым полвека спустя пройдёт Военно-Грузинская дорога да Ксанской долиной впридачу. Для неумолимо наступавших времён упадка и разорения это явно было много, и в 1560 году последняя выделилась в Ксанское эриставство. Причём - явно с пользой для себя: Эриставы Ксани, о происхождении которых есть множество версий, крепко сидели в своей долине, прятали у горах тбилисские святыни, наполнили Икортский храм своими могилами и построили в Ахалгори уникальный для грузинской архитектуры дворец.
Арагва же осталась проходным двором, и вот в 1569 году Ксанские истребили местных эриставов Туманидзе руками осетин Сидамонта. Последние - не фамилия и даже не клан, а самая что ни на есть варна: система трёх больших каст - наследие тьмы веков, древних пра-индоевропейских племён, что изобрели колесо и разъехались на нём по планете. Лучше всего она сохранилась в конце и начале пути, то есть в изобильной Индии и глухой Алании, её Аларгиском ущелье, хозяевами которого были Кусагонта ("брамины", то есть жрецы и судьи), Царазонта ("кшатрии", каста воинов, вероятно - ушедший из павшего Магаса двор царя с дружиной) и Сидамонта - "вайшьи", торговая каста, которой сам Хуацао (Господь) заповедовал везде пролезать.
Например, как союзники эриставов, в грузинскую знать, и хотя наследственными князьями царь признал Сидамонидзе лишь в 1723 году, уже в 1578 осетин Ясон получил титул Эристава Арагви.
Так началась история одного из самых мрачных домов грузинской аристократии: буквально каждая (!) смена правителя на Арагве сопровождалась убийством двух и более братьев с особой жестокостью. Всех, правда, истребить не удавалось никому, и после пары лет у власти очередной Сидамонидзе превращался из Каина в Авеля.
Сын Ясона Автандил убил брата Баадура и всех его наследников, кроме Нукзара, которого в детстве похитили горцы. Однако даже они оказались гуманнее родичей - вскоре Автандила порешил вернувшийся Нукзар. Кульминацией Саэриставо стал его сын - надо же было Господу Богу послать Грузии в одно время целых двух великих авантюристов!
Зураб Сидамонидзе и Георгий Саакадзе причудливо плясали меж персидских и турецких мечей, приводили вражьи армии, прогоняли их, свергали царей, - проиранского мусульманина Свимона из Картли и протурецкого христианина Теймураза из Кахетии, - и вновь ставили их на престолы. Зураб был женат на Теймуразовой дочери Дареджан, Георгий - на его сестре Марех, но помогая друг другу, конечно же два хитреца держали за спиной ножи... и пустили их в ход 1624 году, когда оказались на вершине власти в Картли-Кахетии.
Сидамонидзе оказался хитрее, и в 1626 году Саакадзе бежал в Иран, где почти тогда же, в 1628-м, умер третий, невольный участник их комбинаций - шах Аббас I, считаться с которым приходилось обоим царям. Коих Зураб, на год сделавшись хозяином всей Восточной Грузии, думал рассадить в Тбилиси и Телави, а потом дёргать за ниточки из своего ущелья... да и в итоге перехитрил сам себя. Поняв, что кахетинский Теймураз не хочет быть марионеткой, Сидамонидзе решил купить его за голову Свимона, которого обманом убил. Но эффект вышел строго обратный: поняв, что при другом раскладе его голова могла лежать на столе у Свимона, в 1630 году Теймураз прикончил хитреца.
После этого Сидамонидзе редко видели ниже устья Арагвы, а вот в их замках Ананури и Душети братоубийственные страсти продолжали бушевать. В 1739 они ещё и обесчестили жену кого-то из дома Ксанских Эриставов, а тут в Грузию как раз вернулся из Москвы очередной авантюрист-цареконструктор Шанше Ксанский. Он и поставил в этой истории жирную красную точку, наняв лезгинов, которые взяли Ананури и молча вырезали всех. После чего на Арагву пришёл лесник в лице царя Теймураза II и всех разогнал: Шанше - за запрещённый приём, а Сидамонидзе, позже выродившихся в бедный и второстепенный род - потому что достали.
На кадрах выше, оба 17 века - безымянный замок за Арагвой и крепость Джахи над дорогой, прикрывавшие Эриставию с севера. Последний снят в ультразум уже из Ананури - крупного села, ещё в 2019 году несказанно впечатлившего меня ярко освящённой крепостью среди холодной тьмы горных склонов.
Теперь я планировал лишь осмотреть её, но не ночевать здесь, однако самочувствие Наташи, приболевшей ещё в горах, не оставило выбора. Женщина из сувенирной лавки вспомнила телефон знакомого, который держит гостиницу, а тот приехал за нами на "Ниве". Поэтому часть кадров отсюда сняты в закатных сумерках, а часть - ослепительным утром:
Удивительное свойство Ананури в том, что самая сохранная крепость Грузии совершенно не сохранила историю. Домом эриставов считался Душети, а здесь Сидамонидзе пережидали набеги и междоусобицы, и видимо просто некого не посвящали в детали новых строек. В грузинских хрониках Ананури известен с 1704 года, а вот в персидских - с 1625, когда шах Аббас извлёк отсюда своего пленного вассала Андупакара Амилахвари: из-за ошибок перевода в Грузии считается, будто это было в крепости Арша за Крестовым перевалом.
Вероятно, название Ананури изначально относилось к селу, близ которого кое-где упоминается крепость Шеуповари (дословно - Упрямая, по сути - Неприступная). Теперь так называют самую мощную верхнюю башню - это над ней в 1739 году молодой эриставич Борзим повесил как флаг шаровары, снятые с поруганной им княжны, а вскоре его отрезанная лезгинами голова оказалась примерно на том же месте.
В иных источниках Ананури фигурирует ещё и как монастырь, и своим устройством правда удивительно напоминает обители-крепости средневековой России. Рискну даже предположить, что каким-нибудь Донским или Голутвиным монастырём её вид и навеян. Удобная же схема: в мирное время монахи присматривают за стенами и закромам, а как князь приедет - запираются в храме и отмаливают там его грехи по мере поступления.
Так что я бы расплёл этот узел так - замок Шеуповари при монастыре в куда более старом, чем они оба, селе Ананури. Сами высокие стены с налётом мусульманской готики построены в 16-17 веках, при Нукзаре или Зурабе:
Круглые башни ныне пустые внутри:
А вот на Шеуповари можно подняться по скрипучим, местами прогнившим этажам, восстановленным в 1939 году советскими реставраторами. До них двести лет в башне не звучала речь - лишь лежали кости Борзима и его товарищей: сочтя гибель Арагвинского дома омерзительной со всех сторон, новые владельцы не стали никого хоронить, а просто наглухо замуровали башню.
Реставраторы же трудились не зря - виды из верхний бойниц впечатляют. С одной стороны - высоченный мост через речку Ведзатхеви (1985):
С другой - бирюзовая вода Жинвальского водохранилища на Арагве, из-за которого и пришлось его возводить:
А по равноденствующей - купола двух церквей, один из канонических видов грузинского зодчества:
Повыше, поменьше и постарше - храм Гватаеба (Спаса) рубежа 16-17 веков. Его достопримечательность - резной каменный балдахин над могилами судьи Эдишера (1674) и его жены Ана-ханум Абашидзе (1676). Он был племянником Зураба, а "прославился" убийством другого своего дяди Заала, героя Кахетинского восстания 1660-х годов, без которого Алазанская долина могла бы сейчас быть частью Азербайджана. Персы, конечно, взяли верх, но всё же решили, что благоразумнее оставить Кахетию в покое.
Трёх лидеров мятежа, двое из которых были Ксанскими Эриставами, шах казнил, а выжившего Заала велел убить перепуганный царь, что и сделали его племянники недорого. Позже Эдишер навлёк на себя гнев уже царя, не моргнув глазом принёс ложную клятву в своей невиновности, а потом заболел и умер. Мне всё же хотелось взглянуть на могилу подлеца - но в запертом храме шла реставрация:
Соседний Успенский собор (1689) - памятник "золотой осени" Сидамонидзе и вообще чуть ли не последний в Грузии белокаменный крестово-купольный храм с замысловатой резьбой. Впрочем, с этой точки я снимал не его, а таинственном образом образовавшийся тут где-то в 12 веке бов - боевую башню, без которой невообразим пейзаж в горах Чечени и Ингушетии. Сходство полное, вплоть до плитняковых карнизов на крыше:
Вход в башню при этом то ли заложен вообще, то ли упирается в стену собора. Который, честно говоря, кажется старше башни - она закрывает немалую часть его барельефов:
Но барельефы - великолепны:
Южная стена - этот крест отлично виден с моста:
Зато на северной стене - пара обаятельных ангелов-очкариков:
С какой стороны вот этот крест - не вспомню:
А этот портал - опять же на юге:
России этот храм достался, видимо, заброшенным - внутри встречает русский иконостас (1800), причём - военно-походный: такие монтировались в чужих церквях для армейских богослужений. Но в Грузии, где иконостасы - элемент чужеродный, времянка так и стоит уже два с лишним века.
На стенах - остатки росписей, причём у части фигур посечены лица: это сделали в 1739 году лезгины с криком "Харам! Абсолютный харам!". Впрочем, хорошо снять их в сумерках оказалось не по силам моему фотику:
И в общем может слава богу, что история Ананури скрыта - не зная её, красотой наслаждаться проще:
За собором - небольшое кладбище:
И колоколенка с силуэтом татарского мавзолея, вынесенная как будто на балкон:
Ниже крепости туристы обычно не ходят, да и не факт, что мы пошли бы, если бы не болезнь Наташи - гостиница стоит на берегу. На спуске, против "балкона" колокольни - руины армянской церкви:
А ниже осталось и несколько старых домов придорожной торговой слободки:
Где жизнь кипела ещё не так давно - по явно раннесоветскому Старому мосту шла Военно-Грузинская дорога. Но теперь такой кадр можно сделать лишь осенью - по высокой воде тут лишь обелиски торчат:
Снизу необычный вид на крепость:
Но больше - на простор водохранилища, похожего на прекрасное горное озеро:
Конечно, если не смотреть на полосы грязищи, всплывающие при низкой воде:
Если для туристов Ананури - достопримечательность, то для грузин - курорт внутреннего пользования, куда ездят из Тбилиси купаться и отдыхать от жары. В основном, впрочем, одним днём или на выходные: в единственной гостинице, представляющей собой просторный двор с домом хозяев в середине и рядами номеров (частью - с удобствами) по бокам, - мы были единственные постояльцы.
Отдельной же достопримечательностью Ананури (а как потом стало ясно - и всей Грузии) стали собаки, и вечером, и утром бродившие любопытной процессией, так что порой мы спотыкались о них. Всё это сопровождал характерный звук - один пёс старательно, даже прилежно, рычал на другого как небольшой моторчик, но все понимали - друг друга они не укусят.
Напоследок - странная и явно новодельная копия Ананурской крепости дальше по трассе.