Привет, с вами 15+. Сегодня говорим про то, как можно снимать качественно и профессионально на телефон: для этого заглядываем в режим ПРО. Расскажу, как работают все настройки, дам парочку советов и покажу свои кадры.
Заметила, что вам советы про фотографию понравились, так что вернемся к этой рубрике: вполне возможно, что она станет постоянной. Сразу отмечу: усиленно и достаточно часто я начала снимать в ПРО совсем недавно, так что сама все еще учусь, но расскажу все, что знаю. Я придерживаюсь мнения, что учиться можно и нужно всю жизнь, так что почему бы не поделиться с вами моими начальными знаниями?
Итак, сначала пробежимся по настройкам. Их порядок и внешний вид могут немного отличаться: все зависит и от марки, и от самой модели телефона, но общая суть едина.
⬇️
Светочувствительность
Обозначена как ISO. Собственно, обычно так ее и называют. Светочувствительность – как понятно из названия, то, насколько камера восприимчива к свету и насколько яркой будет у вас картинка.
У себя на телефоне такого не замечала, но при высоких значениях исо (3200-6400 и выше) у вас может пойти шум – то есть это нечеткая картинка с маленькими цветными точечками. В случае и с телефоном, и с фотоаппаратом это означает, что железо просто не тянет такую обработку. Это не страшно, но лучше знать заранее и учитывать возможные особенности.
ISO стоит поднимать тогда, когда вы снимаете в темноте и при этом не можете сделать выдержку длиннее (что такое выдержка – сейчас расскажу): например, если вы снимаете движение при слабом освещении. Как вот я, например, снимала файр-шоу: выдержку пришлось сделать короче и компенсировать это именно поднятием значения ISO.
Выдержка
Условно говоря, скорость защелкивания затвора. Выдержка бывает длинная и короткая. Поскольку это дробь, мы смотрим на число в знаменателе: чем оно меньше, тем дольше, то есть длиннее выдержка. То есть, например, 1/50 – длинная выдержка, а 1/500 – короткая.
Соответственно, если мы меняем скорость защелкивания затвора, то меняем и то количества света, которое попадает на матрицу. Если выдержка длинная, то света больше, если короткая, то фотография будет темнее.
Но используем мы выдержку не только и не столько для этого: она также будет влиять на четкость кадра, если мы снимаем движение. например, если вы ходите запечатлеть, как девушка кружится в платье, то вам нужна короткая выдержка, чтобы кадр был четким. Или если вы снимаете спорт –правило то же самое. А вот если вы снимаете статику, то выдержку можно сделать и подлиннее, если света не хватает, но помните, что в таком состоянии камера чувствительнее к движениям, и тряска рук также может смазать кадр (это неизбежно, просто мы сами этого не ощущаем:))
Ev (больше как eww)
Но нет – это экспозиция. Она как-то немного странно себя ведет: то она есть, то ее нет, так что с этим моментом нам еще предстоит разобраться.
Я так понимаю, в телефоне она напрямую связана со значением выдержки, так что если поставить ее слишком короткой, поменять значение экспозиции не выйдет. Она живет какой-то своей странной жизнью, но это нестрашно, у нас есть ISO.
AF/MF
Авто и ручной фокус. Тут все банально: фокус, который вам настраивает камера, либо фокус, который вы настраиваете сами. В большинстве случаев, конечно, есть смысл снимать на авто, но без ручного фокуса я бы никогда не смогла сделать кадры с размытием, например, такие:
WB (и озон, простите)
Он же баланс белого. Мы снимаем в разных помещениях и иногда не в помещениях, а на улице, и всегда нужно учитывать индивидуальные особенности того или иного освещения.
Белый цвет будет по-разному вести себя в облачную и солнечную погоду, и по-разному будет смотреться под флуоресцентными лампами и, например, в тени.
То есть баланс белого нам нужен для того, чтобы подстроить цвета на фото под тип освещения так, чтобы они не съелись, и, условно, синий остался синим, а белый – белым, то есть сохранить естественность оттенков.
Но если на фотоаппарате, можно выставить автобаланс, то здесь придется попробовать и посмотреть, что лучше смотрится.
Но что точно могу посоветовать: 2000-3000к – будет синеватый подтон. Лучше использовать, когда, например, снимаете воду или под флуоресцентным освещением.
3500-4000к – смотрится естественнее при одном источнике освещения, но после 5000 уже начинает немного краснеть. Но если вы, например, снимаете огонь, то вполне можно поставить и все 7000к, как делала я, когда снимала файр-шоу. Но только учитывайте, что тогда вся картинка немного "покраснеет".
Вручную
Достаточно специфическая кнопка на панели. Настройка контрастности, насыщенности, теней и выделения – я так понимаю, это условная чистота цвета.
В целом, настройки довольно бесполезные, так как больше напоминают фильтры, чем режим для съемки. Выстраивать их для каждого кадра ужасно муторно, да и качество может пострадать, так что их можно и даже нужно применить потом, на уже готовое фото. Тогда у вас останется и исходник, и кадр с ретушью – на всякий случай.
Но вот раздел с оттенками интересен: это условная цветокоррекция, так что можно, например, сделать себе фиолетовый фильтр прям на месте, не ходя во всякие приложения для ретуши. Поиграйтесь с ползунком, это довольно забавно.
Как итог: практика и еще раз практика. А, ну, и капелька насмотренности, конечно. Ничто не научит вас лучше и быстрее, чем если вы будете много и долго учиться снимать в про. Собственный опыт лучше любых поучений)
Спасибо за прочтение и до новых встреч. Если было полезно и хотите ещё статей о фото – дайте знать, пожалуйста.
А ещё жду вас у себя в телеграм-канале: там ещё больше фото. Советую ознакомиться с серией из отпуска по хештегу #Калининград.
