Среди антисанкционных фур на Военно-Грузинской дороге порой мелькают минивэны, курсирующие за 3000 рублей с пассажира между Владикавказом и Тбилиси. Одним из них мы возвращались в конце ноября, когда суровую Долину замело глубоким снегом.
Вдали висит на склоне райцентр (и последний посёлок перед границей) Степанцминда, а этот кадр снят в следующем после Ачхоти селении Арша, где в сентябре, по дороге в Тбилиси, мы так и не сходили к развалинам древней крепости и водопадам над ней.
Арша открывает с севера конгломерат сёл, не уступающий Степанцминде по площади, а может и по населению: вдоль дороги и Терека тянутся они, переходя одно в другое, на 5 километров. И в самой середине, на стыке Сиони (320 жителей) и Вардисубани встречает древнее Сердце Долины - Хевский Сион:
И хотя за три месяца нашей поездки немалая часть украинских флагов в Грузии успела смениться на израильские, сионизм тут совершенно не при чём: ведь на горе Сион близ Иерусалима закончила земной путь Дева Мария, и церкви, посвящённые этому событию, в грузинской традиции называются не Успенскими (как у нас), а Сионскими.
Однако звучное посвящение обязывает, и в Грузии у Сионов примерно та же роль, что в Древней Руси - у Трёх Софийских соборов: храмы-светочи, храмы-зёрна христианизации древних земель.
Дорога к храму выписывает полукольцо по улицам села, в домах и садах которого совсем не ощущается высокогорность:
Когда-то здесь цанары - один из тех народов, родство с которыми для каждого кавказца за честь. Хотя бы потому, что в 853 году эти малочисленные горцы, так и не дозвавшись на помощь соседей (включая славян) по итогам 19 сражений остановили 120-тысячную армию арабского полководца Буги аль-Кабира, разорившего Хазарский каганат. Известно, что к тому времени Цанаретия была христианским государством, судя по титулу правителя корикоз (хориепископ) - чем-то вроде теократического княжества. Первую сотню лет, в 787-893 годах, корикозами были и монархи покорённой цанарами (тогда - союзниками арабов) Кахетии, причём - даже после 827 года, когда был свергнут их ставленник Григол. Ну а в следующие века, как маньчжуры над Китаем, цанары над Кахетией полностью ассимилировались, перейдя на грузинский язык. И даже дальше - забыли своё древнее название, оставив нынешних историков ломать голову над теми, а кем они вообще были?
В Грузии считается, что цанары - картвельский народ, возможно - сваны, чьи земли в древности простирались на восток вдоль Кавказа гораздо дальше, чем ныне. Для Северного Кавказа цанары - вайнахи, и к ним возводят родословную самая многочисленная ингушскую фамилия основателей Назрани Мальсаговых и чеченский тейп Чантий с центром в Итум-Кали.
Романтикам (а изначально - армянам) же ближе всего версия, что цанары - это последние наири, воинственный ближневосточный народ, когда-то построивший на озере Ван великую империю Урарту, ставшую смертным врагом для "первой сверхдержавы" Ассирии. Последний оплот их государственности пал под ударами скифов в 585 году до нашей эры на территории нынешнего Еревана, но почему бы выжившим было не укрыться за стеной Кавказа?
Узкий каменный мыс похож на корабль или огромную сцену, трибунами которой была вся долина. Совсем немудрено, что с незапамятных времён тут находилось святилище, где молились, быть может, демиургу Халди, богу войны Шивини, громовержцу Тайшебе - так называлась верхушка пантеона Урарту, и эту версию странно подтверждает речка Халди-Хоэрк, на которой за горами стоит Итум-Кали, да и в Армении я видел кладбище на примерно таком же мысу с вполне вероятным прошлым урартийского храма.
Когда и кто крестил цанаров - история умалчивает, как неизвестны и точные даты постройки Сионского храма на месте главного святилища Цанаретии. Абстрактное - 9-10 века, примерно одно время (ладно, чуть старше) с ингушским Тхаба-Ерды и алано-византийских храмами Теберды и Архыза, когда православие стремительно распространялось по Северному Кавказу. А с ним, вероятно, и грузинская речь, превратившая цанаров в мохевцев - теперешний здешний субэтнос грузин.
И в общем если из всех здешних гипотез выбрать самые красивые и свести их в историческую цепь, то перед нами - не абы что, а единственный в своём роде христианский храм Урарту! И да, его строительство от расцвета древней империи дальше, чем от нас - но так же греческими в равной степени зовутся и византийские базилики, и эллинские периптеры.
Маленькая дверца в каменном боку ведёт в тесный тёмный зал с архаичной арочной канкели (перегородкой) - такими же примечательны два храма в Южной Осетии, вполне достоверно построенные в 820-х годах. Только там - выщербленный камень, крики летучих мышей, запах их помёта да следы редких осетинских кувдов (ритуальных застолий), тогда как здесь - безупречная чистота, сверкающие новизной иконы с той стороны Кавказа да огоньки свечей:
У входа в храм, на террасе за звонницей - несколько старых могил:
За "кормой" Сионской скалы - причудливые скалы и гроты, вероятно как-то дополнявшие святилище:
"Нос корабля" отмечает высокая, отреставрированная до новодельности башня, судя по отсутствию крыши - скорее сигнальная и смотровая, чем оборонная:
Оба прошлых кадра обращены на юг, к Главному Кавказскому хребту и сёлам Вардисубани, Горисцихе и Пхелше за Тереком. На севере как на ладони заречное Ткаршети и собственно Сиони, сквозь которое гремят фуры Военно-Грузинской дороги:
У обочины хорошо виден мемориал Победы в мягко говоря необычном для Грузии состоянии: по большей части они тут не разрушены, но оставлены медленно разрушаться от непогоды и вандализма. Здесь же не только цел великолепный барельеф с аллегорией советских побед, но и, кажется, шла реставрация:
Дальше по долине сёла Сиони, Гарбани, Арша и Ачхоти стекают зелёной рекой вдоль Терека на фоне Степанцминды и раскинувшегося в пол-неба Бокового хребта:
Ещё круче всё это смотрится, если проехать чуть дальше по дороге, где над Хевским Сионом встаёт острый пик пограничной горы Шан (4452м), высшей точки Ингушетии. Вот только где именно она здесь - совсем не очевидно: Шан торчит справа, из-за острых вершин Куро (4071м) и Шино (4047м) над Степанцминдой. Ещё левее видно, как обрывается Боковой хребет - там начинается Россия:
Тот же вид в ноябре. Ну а вьющаяся под ногами речка - это Терек, тут совсем не такой, как во Владикавказе, Моздоке или аулах Чечни: