На третий день нашего путешествия в Папуа-Новую Гвинею мы отправились совершать то, ради чего, собственно, прилетают наши группы в эту чудную страну - восходить на Гилуве.
Это самый высокий вулкан Австралии и Океании.
Входит в проект 7 Вулканов. Проект этот подразумевает восхождение на высочайшие вулканы каждого континента и становится всё более популярным в мире.
Ну, то есть не то чтобы прям мега популярным.
Но по сравнению с 2013 годом, когда я стала третьим человеком в мире, завершившим этот проект, и первым в России, сейчас, когда таких людей в мире больше полутора сотен, можно сказать, что прогресс налицо.
Конечно, кто-то из внимательных читателей, кто первый раз слышит про проекты 7 Вершин и 7 Вулканов, но неплохо разбирается в географии, может задать закономерный вопрос: а откуда вы седьмой континент взяли?
Согласна. Континентов шесть. И частей света шесть. Но если эти понятия замиксовать и Европу и Азию рассматривать как отдельные части света, а Южную и Северную Америку, в свою очередь, как отдельные континеты, каковыми эти географические образования являются, то можно в итоге получить цифру 7, которая, несомненно, красивее цифры 6.
Недаром цифра семь ассоциируется с удачей, а от шестёрки серой попахивает.
На этом с теоретической частью закончим.
Перейдём к первому дню восхождения на Гилуве. Дню, когда мы долго-долго шли и пришли в базовый лагерь.
Я уже и забыла с 2016 года, когда ходила по этому маршруту в последний раз, особенности треккинга с папуасами. А они есть.
Даже не то чтобы я забыла. Скорее, впечатления от общения с папуасами и организации восхождений с ними были стёрты восхождениями в других странах.
Отличный сервис на Килиманджаро, работа с местными гидами и портерами в Непале. Гиды в Южной Америке.
Всех их объединяло одно. Это была работа. Гиды, которые её выполняли были настоящими профессионалами в своём деле. Да и портеры тоже в большинстве случаев (особенно на Килиманджаро) выполняли работу и делали это хорошо.
Другое дело в Папуа, где гиды - как бы не совсем гиды, а портеры - не совсем портеры. И всё происходящее они воспринимают, как какое-то дополнительное развлечение, правда, за которое они деньги получают.
Поэтому чтобы всё прошло более менее гладко, нам приходится прикладывать немало усилий.
И после одиннадцати подъёмов на Килиманджаро за прошедший год, где организация восхождения практически идеальная, меня это, конечно, сильно триггерило.
Под покровом темноты мы выехали в сторону начала треккинга на Гилуве.
До выезда ещё был завтрак, который, конечно же, не был готов во время.
Мои объяснения, что если завтрак назначен на четыре часа, он должен быть готов в четыре, а не в пять, повар выслушал внимательно и снисходительно. Так обычно слушают капризничающего ребёнка, требующего красную машинку, а не зелёную.
Весь его вид как бы говорил: "Послушай, в конце концов я же приготовил завтрак".
В целом да. Завтрак он приготовил и вскоре мы загрузились в автобус и поехали.
Ехать нам чуть больше часа.
За это время можно было немного досмотреть сны, чем я и занялась первую часть поездки.
Когда я открыла глаза в следующий раз, за окном уже было светло и красиво.
Местные домики из соломы среди цветов на фоне зелёных гор смотрелись очень живописно.
Прошло где-то полтора часа, и вот мы на месте.
А нас уже ждут.
Пока мы ехали до начала треккинга, водитель показывал на идущих вдоль дороги людей и говорил: "Наши портеры идут".
Не все из них дошли к нашему приезду, но на месте уже изрядная толпа собралась.
Только не подумайте, что это мы столько груза тащили.
Конечно, мы тоже внесли некий вклад в обеспечение работой местное население, но в целом в отличие от того же Килиманджаро, где чёткие правила, что один портер несёт 20 килограмм, и количество портеров вменяемое, а главное - легко прогнозируемое, здесь всё не так.
Накануне мы долго пытались выяснить у Пима, сколько с нами пойдёт людей.
Не то чтобы нам так хотелось это узнать. Он первый начал.
Начал говорить нам, чтобы мы в конце маршрута в последний день не забыли дать чаевые. И мы пытались оценить размеры этих чаевых.
Однако, Пим говорил, что с нами пойдёт 40 человек. А потом сказал, что 50. И тут же добавил, что может их будет 60. Н это не точно. При этом он весело хихикал, типа, о-ля-ля, нас ждёт грандиозное приключение, никто не знает, сможем ли вы вернуться живыми во что это выльется.
За это хихиканье при обсуждении организационных вопросов я уже на второй день готова была прибить Пима.
Хорошо, что у меня был невозмутимый Боря - настоящий буддист, а не как я, которая только изображает, что буддист и познала невозмутимость, а сама при взгляде на Пима воображает, как хватает огромный стул, оказавшийся под рукой, и обрушивает на его голову с криками "Ты будешь нормально работать или нет?!"
И вот, значит, представляя эту картинку, я делала глубокий вдох, говорила Боре: "Пожалуйста, разберись с ним сам" и отходила в сторонку от Пима и от стула.
В итоге, мы так и не знаем, сколько человек ходило с нами. Потому что их пошло как-то много. А что не пойти, раз есть возможность потусить и даже что-то заработать.
Кто-то из идущих с нами нёс баул или палатки. И им было нелегко, хотя вес поклажи каждого не превышал килограмм 15.
А кто-то нёс, например, три пластиковых табуретки.
Кроме этого с нами был уже упомянутый повар, Рафаэль - как бы гид от Пима, который должен был организовывать весь процесс, и местный гид Стенли. Местный, в смысле, из деревни, которая находится рядом с Гилуве.
И пока местный старейшина и Рафаэль разбирались с багажом (Боря несколько раз повторил, что все баулы должны оказаться в лагере до того, как мы туда придём), мы сфотографировались на память (мало ли что, вдруг у них еды с собой не так много) и выдвинулись в путь.
Всего мы должны были в этот день пройти 11 километров и набрать 1000 метров по высоте.
Первая часть треккинга проходила по джунглям и была очень похожа на первый день подъёма на Килиманджаро.
Только деревьев с застенчивыми кронами не было, и обезьянки по деревьям не скакали. Они в принципе здесь не водятся. А если бы водились, то их, наверняка, уже бы съели, как древесных кенгуру.
Но в отличие от Килиманджаро, здесь были свои нюансы.
Как вы, наверняка, могли заметить, основным отличием была обувь.
Гилуве - это единственная гора, на которую я ходила в резиновых сапогах.
И если на восхождение ещё какие-то варианты имеются, то до базового лагеря сапоги - обязательный элемент экипировки.
Ну, и ещё одно существенное отличие - это проводники.
Впрочем, я уже про это говорила.
Здешние так называемые гиды, живущие в деревне рядом с Гилуве и поэтому монополизировавшие право сопровождения групп бледнолицых, не обладают никакой квалификацией. Они не только не смогут оказать какую-то медицинскую помощь, но даже английский у них удивительно плох, что странно, учитывая повсеместное распространение английского в стране.
А ещё они могут ходит или очень быстро, убегая вперёд, или очень медленно, останавливаясь и делая себяшечки на фоне стоящих сзади туристов.
В итоге я шла первой, задавая небыстрый темп нашей компании. Стенли же всё время убегал куда-то вдаль, потом стоял там ждал.
Впрочем, иногда он снисходил до нас и делился какой-то информацией.
Вот ягода - её едят.
Вот цветок - его тоже едят.
Вот орех. Его не едят, плохой.
Вот это топор. Им делают вот так.
Время от времени я просила Стенли идти вперёд и не размахивать передо мной топором.
Тогда он забегал вперёд и начинал рубить зачем-то безобидно лежащие на тропе брёвнышки, превращая их в ловушки для ног с острыми краями.
Так что было гораздо лучше, когда он просто уходил далеко вперёд, не пытаясь продемонстрировать какие-то свои умения.
Потому что, поверьте мне, когда вокруг зеленеют мшистые джунгли, древесные папоротники поднимаются в небо, заливаются птицы - никакой информации не нужно.
Наоборот, хочется идти и слушать джунгли.
Тут у нас в группе вышел небольшой раскол, потому что одна девушка достала колонку и включила музыку. И оказалось, что одна часть группы такое любит, другие же, как я, просто терпеть не могут.
Но мы распределились по интересам. В итоге мы в голове колонны слушали птиц, а в хвосте слушали музыку. Правда, вроде потом музыку всё-таки выключили.
Для многих в нашей группе это был первый опыт прогулки по джунглям. Им понравилось.
Приблизительно на середине пути мы покидали зону леса и выходили на открытые пространства.
В этом месте - большой привал.
Не только у нас, но и у наших спутников.
Кстати, по этой фотографии можно понять, в чём ходят местные в поход. Что есть, в том и ходят. Поэтому кто-то во вполне добротных туристических ботинках, кто-то в резиновых сапогах. Кто-то босиком.
Сапоги и ботинки достались от предыдущих групп. Нет, никого не съели. Все сами добровольно обычно одаривают местных после восхождения.
В этом месте открывается отличный вид. И это одно из немногих мест, где можно удобно расположиться - перекусить и по сторонам посмотреть.
Чем мы и занимаемся. А потом начинаем фотографировать друг друга. Мы местных. Они - нас. Они первые начали.
Потом, как водится, все вместе.
В этом месте у нас была договорённость с Борей, что я останусь с группой, а он пойдёт побыстрее вперёд, чтобы пораньше придти в лагерь и посмотреть, что там и как. Ну, и попинать, кого получится, если что-то в лагере не так.
Вообще-то, передовая группа местных парней ещё накануне вышла в базовый лагерь, чтобы всё подготовить к нашему приходу - сделать навес, поставить палатки, сделать кухню и приготовить еду.
Мы верили, что они справятся с поставленной задачей. Но, как говорится, доверяй да проверяй.
Боря ушёл. А мы продолжили наш путь со Стенли, который никак не мог поверить, что я тоже гид. И лишь рация, болтающаяся у меня на шее, из которой время от времени раздавался борин голос, подтверждала в его глазах мою легитимность.
И если в первой половине пути ещё возникали сомнения по поводу необходимости резиновых сапог, то за лесом никаких сомнений не оставалось.
Мы входили в зону болот.
Многим людям почему-то сложно предположить, что болота могут находиться на высоте больше 3000 метров надо уровнем моря.
Однако же они там есть.
Поэтому ходить на Гилуве в ботинках бессмысленно.
Большую часть времени мы шли в лучшем случае по щиколотку в воде. Периодически кто-то проваливался по колено.
И вроде идёшь по ровному с небольшим плавным набором высоты. Но необходимость с каждым шагом вытаскивать сапог из чавкающей жижи, немного утомляет.
Но зато, на мой взгляд, вот эта часть маршрута от леса до базового лагеря самая живописная.
Назад посмотришь - красота (и наша бравая огромная команда).
Вперёд посмотришь - ещё красивее (и спина Стенли неизменно впереди).
А это наши бравые помощники.
Ананасик. Надеюсь, для нас.
На отдыхе мы в очередной раз напомнили Рафаэлю и Стенли - тем, кто хоть как-то претендовал на роль лидеров в этой разношёрстной толпе, что к моменту прихода в лагерь все баулы должны быть там.
Они покивали, пообещали, что так и будет, но оглядываясь назад я уже начинала прикидывать, сколько времени придётся подождать в лагере, пока парни с баулами принесут их.
При этом мы шли очень медленно. То и дело останавливались отдохнуть, водички попить.
Но местные парни тоже себе в отдыхе не отказывали.
И тоже никуда абсолютно не спешили.
Ну, а куда спешить. День длинный, погода хорошая.
Кстати, про погоду. С ней нам очень повезло.
Было не жарко, не холодно. А дождь начался только в самом конце пути и то, задолго до появления обзначив себя мелкой моросью.
Мы остановились, потому что кто-то захотел надеть куртки.
Увидев, что мы одеваемся, Стенли тут же сказал: "Это не дождь, вам не нужны куртки".
Ну, у него свои понятия о прекрасном.
Порой очень странные.
Он то и дело подходил ко мне и говорил: "В конце похода вы должны будете дать чаевые. Я гид. Мне отдельные чаевые".
Я говорила, что мы сами разберёмся. А сама думала "Пропал Калабуховский дом..."
И вспоминала своё первое восхождение на Гилуве в компании пяти людоедов папуасов.
Собственно, с тех пор в их мастерстве немногое поменялось. Зато появились разговоры про обязательные чаевые.
Стенли мои невнятные отговорки, явно, не нравились. Он снова и снова повторял одно и то же про чаевые и про то, что он-то гид, а не как вот эти все бездельники вокруг.
Правда, после того, как я ему сказала: "Ты главный? За всё отвечаешь? Так скажи всем, что чаевые будут, если наши баулы принесут раньше, чем мы приём в лагерь. Все баулы", он как-то этот вопрос решил пока больше не поднимать.
А потом и вовсе странное началось.
Он подходил ко мне и говорил: "У нас на Гилуве правило. Никакого секса в лагере".
И загадочно подмигивал.
Повторил он это мне раз пять. Не знаю, что ему мой вид навеял...
Но я решила, что у меня дзен, я буддист и под рукой ни стула, ни Бори. Поэтому только глубоко вдыхала и медленно выдыхала, напоминая себе о том, что это дети природы, а сердиться на детей бессмысленно.
Их можно только воспитывать.
Воспитывать мужика с топором в руках не хотелось.
Тем временем вокруг становилось всё красивее и красивее.
С противоположного склона стекали многочисленные ручьи, превращаясь в небольшие водопады.
Кругом стояли симпатично расставленные умелым дизайнером древесные папоротники.
Река, делая загогулистые изгибы, делила долину на две части.
Вот только бесконечное "чавк-чавк" под ногами и периодически случающийся "плюх"- это когда глубже провалилась, немного утомляли.
Зато впереди показались горки. И тут же все стали спрашивать: "Это Гилуве, да?"
Нет. Это просто симпатичные горки.
И наш караван двигался дальше.
Вдали показался водопад.
- Смотри, это водопад, - сообщил мне Стенли
- Как он называется? - вежливо поинтересовалась я.
- Не знаю. Это водопад. Вода падает, понимаешь?
Я понимала, да. Вода падает. Чего ж тут не понять.
- Оля, а что тебе Стенли там интересное рассказывает? - интересовались участники
- Ну... Вот это водопад
- А как он называется?
- Никак. Просто вода падает. И он мне про это рассказал.
Про его постоянно повторяющуюся фразу про то, что в лагере нельзя сексом заниматься, я решила на всякий случай не сообщать всем. Незачем людей удивлять уж прям так.
Зелёные холмы перед нами всё больше становились похожи на горы. В том числе, способные претендовать на звание самого высокого вулкана.
Только и это ещё не было Гилуве. Вернее, не было вершиной, на которую мы собирались.
Тем временем дождь всё-таки из просто мороси превратился в вполне уверенные потоки воды.
И мы облачились в прекрасные рыжие дождевики, которые к этой поездке сделал Клуб в подарок участникам.
Да только нам до лагеря уже не так далеко оставалось.
И главное было - в усиливающейся слякоти сапоги не потерять.
Последнее препятствие перед лагерем.
Узкий проход по осыпному склону.
И хлипкий шаткий мостик.
И тут среди наших сопровождающих нарисовались парни-помощники, которые подстраховывали туристов.
Нет, Стенли вперёд ушёл. Он же гид. Он выше таких мелочей.
А там уже и наш лагерь показался.
Получилось почти семь часов приятной прогулки с шутками и прибаутками.
В лагере почти всё было готово к нашему приходу.
Наши палатки, тент-столовая, чуть выше по склону - кухня.
Чуть вдали от лагеря - туалеты с прекрасным видом.
На противоположном склоне разбили лагерь наши многочисленные сопровождающие.
Баулов вот только не было. Но это было ожидаемо.
В течение часа их принесли.
Пользуясь небольшой передышкой в дожде, я немного прогулялась по окрестностям.
Но совсем немного. Дождь то и дело начинал моросить, а мокнуть лишний раз не хотелось.
Заглянула на кухню.
Там было тепло, но невыносимо дымно.
На самом деле, особо некогда было гулять.
После обеда мы проверили снаряжение (выяснили, что один участник забыл взять страховочную систему). Проверили умение, а кого надо научили страховочные системы надевать.
Боря провёл мастер-класс по узлам.
Мы с ним ещё раз обсудили тактику хождения на гору с группой в 17 человек - как всё это сделать безопасно и максимально эффективно, учитывая, что нас только двое.
А потом все разошлись спать. Потому что на 2.30 был назначен завтрак.
Потом мы ещё раз обсудили, подумали и перенесли завтрак на 3.30, о чём сообщили участникам, к их большой радости.
Но всё равно ночной подъём был неизбежен. Лил дождь. Самое прекрасное состояние для раннего отбоя.
Около полуночи дождь прекратился.
И те, кому не спалось по разным причинам, и кто не поленился выглянуть из палатки, могли увидеть огромные звёзды.
Яркие. С кулак величиной. И такие близкие, что, кажется, их можно было собирать, как ягоды.
А над перевалом огромным ромбом висел Южный крест.
В предыдущей серии: