По Брянской области не составляют путеводители и сюда не организуют экскурсии. Когда вы видели или слышали, чтобы кто-то ездил в Брянск просто так, не к бабушке и дедушке, не к знакомым, а просто, чтобы посмотреть регион? Я прокатился по Брянской области, и готов вместе с вами прогуляться по усадьбам, пролететь над куполами храмов и разливом Десны, проехать по дорогам западных рубежей России и отведать настоящую русскую кухню. Пристёгивайте ремни, будет интересно!
Несколько лет назад я увидел фильм канала Russian Travel Guide про Брянскую область. Уже тогда я отметил для себя город Вщиж, Трубчевск и усадьбу Тютчева в Овстуге. Но маршрут всё откладывался. Сначала из-за пандемии, затем из-за идеи проехать весь Кавказ, и вот наступило время Брянщины. Мы выехали из Москвы рано утром по трассе М3 Москва-Киев. Время в пути без остановок 4,5-5 часов. Вот она стела «Брянская область» у которой мы остановились и сделали памятное фото. Приехали в Брянск и первое, что меня впечатлило это разлив Десны. Она заливала поля, огороды и даже часть набережной. Это очень красивое зрелище, а самое главное — местные к этому относятся вполне спокойно.
Про Брянск у меня будет отдельный рассказ, а здесь мы прокатимся по самым интересным местам Брянщины, найдем подвесные мосты и усадьбы, восхитимся величественными соборами и посетим несколько крупных городов. На этот маршрут у меня ушло два дня радиальных вылазок из Брянска. Поехали!
Хотылево
Выезжаем из Брянска в Хотылёво, здесь через Десну перекинут 📌пешеходный подвесной мост. После Адыгеи я влюбился в такие места и если удается их найти, то они всегда добавляются в маршрут. Сразу отмечу, что с указателями в Брянской области совсем беда, да в принципе как и с путеводителями, как и в целом с туризмом. Но я уверен, это зона роста Брянщины.
Приехали в Хотылево, нашли мост, но вот незадача: часть моста скрыта под водой и тросы звенят под ее напором. И пусть перейти на другой берег у нас не получилось, виды здесь потрясные! Есть еще один 📌мост, но проехать к нему мы не смогли. Нам нужно было переехать на другой берег в сторону села Коммунар, но навигатор повел другим путем. В общем, мы уткнулись в огороды и проехать дальше не смогли.
Овстуг
Какое самое популярное место в Брянской области? Уверен, те кто хоть немного слышали про Овстуг сразу скажут - 📌усадьба Тютчева. И будут совершенно правы. Это место невозможно обойти своим вниманием, если вы поехали в Брянск. За 40 минут на автомобиле можно доехать до усадьбы Тютчева в Овстуге. Это спокойное и красивое место, с ухоженной территорией, прекрасным прудом. А всё это дополняет усадебный дом и яркие дорожки в парке.
Землю в Овстуге дедушка Тютчева получил в 1770-е годы после женитьбы — в качестве приданого. А новый, просторный дом в стиле позднего классицизма распорядился построить в этих местах уже его сын (и отец Федора Ивановича) — Иван Николаевич Тютчев.
Фёдор Иванович родился в Овстуге в 1803 году. В 1812 году во время наступления Наполеона, семья Тютчевых уехала в свое подмосковное имение в Троицком. Федору Ивановичу тогда было 9 лет. Вот и получилось, что родился и вырос Федор Иванович в Овстуге, а после войны бывал здесь редко. После возвращения из Европы Тютчев жил и работал в Петербурге. В Овстуге же чаще бывали его вторая жена Эрнестина с детьми.
После смерти писателя, усадьба пришла в запустение и в 1914 году дом разобрали. Только в 1980-х воссоздали усадебный дом, где разместился музей. Усадебный дом Тютчевых стоит в центре красивого, ухоженного парка. Больше всего в парке меня удивили дорожки из желтого кирпича. Не знаю были ли они желтыми во времена поэта, мне кажется вряд ли. Но сейчас они как из сказки про волшебную страну.
У большинства посетителей усадьбы любимое место в парке — это его пруд, который выкопали крестьяне по приказу деда поэта. В центре пруда сделали островок с беседкой, к ним ведет деревянный мостик. Напротив дома установлен большой памятник Федору Ивановичу Тютчеву.
Вщиж
Дальше поехали в древний 📌город Вщиж. Конечно, это не совсем город, даже и селом назвать его трудно — это валы некогда богатого поселения на высоком берегу Десны. Первое упоминание в летописи о Вщиже в 1050 году. Сначала на месте города был княжеский двор, но в середине 11 века здесь возникло мощное укрепление. Батый сжёг город Вщиж в 1238 г. С тех пор он не восстанавливался.
В 20 веке на месте древнего поселения проводили раскопки, в результате которых нашли остатки древнерусского храма. Храм был построен для венчания Святослава с Марией, дочкой Андрея Боголюбского в середине 12 века. Большинство археологов считают, что он напоминал один из самых совершенных соборов древней Руси – Покрова на Нерли. Другие утверждают, что Вщижский храм больше походил на церковь Параскевы Пятницы в Чернигове. Храм был разрушен вместе с городом в 1238 году монголами. Однако остатки его стен простояли еще до начала 20 века. Их разобрали после революции, а из кирпича построили коровник. Возле алтаря был найден склеп, а в нем необычайно большой человеческий скелет. Считается, что он принадлежал князю Святославу Владимировичу.
Кокино
Возвращаемся в Брянск, а на следующий день едем в село Кокино. Здесь расположился Брянский аграрный университет. Но сам университет мне не так интересен, как место где он находится. А место это с богатой и интересной историей. Университет занимаю 📌территорию бывшей дворянской усадьбы и не просто занимает, а еще и сохранил парк и усадебный дом.
Первые владельцы усадьбой Безобразовы представители старой фамилии. Среди них был ключник Ивана Грозного, строитель смоленской крепости, генерал и один из главных виновников русско-японской войны и командующий русской гвардией во время Первой мировой войны. Сильно, да? В 1761г. в Кокино построили каменную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь советская власть не пощадила. Её разобрали на кирпич для строительства клуба Совхозтехникума. На этом месте стоит 📌памятник Ленину. Самое печальное, что фамильный склеп Безобразовых, находившийся в церкви, вскрыли и разграбили.
В 1870 году поместье перешло к Николаю Николаевичу Халаеву – предводителю трубчевского дворянства. Он всерьёз занялся благоустройством своей усадьбы. По его приказу к 1906 году в Кокино построили новый двухэтажный кирпичный дом в стиле классицизма. Этот дом мы и видим сейчас. После революции 1917 года усадьба в Кокино, конечно же, перешла в собственность государства. Здесь была устроена сначала сельскохозяйственная школа маслоделия и сыроварения, а позднее в 1930 году открылся Кокинский сельскохозяйственный техникум.
Усадьба Толстого в Красном Роге
А мы едем дальше в усадьбу Толстого, только речь не о Ясной Поляне Льва Николаевича, о об 📌усадьбе его троюродного брата - Алексея Константиновича в селе Красный Рог. Это единственная уцелевшая усадьба поэта. Усадьбы выстроил прадед писателя Кирилл Григорьевич Разумовский. Он владел Черниговскими землями, а их центром он сделал городок Почеп, в Красном Роге он устраивал пиршества после удачной охоты.
Писатель жил в Красном роге, после развода родителей. Алексей Константинович жил здесь с мамой и ее братом. Когда Алексею было примерно 8 лет, его дядя перевез их с матерью в Петербург. Алексей стал светским человеком при дворе, но сохранил любовь к Красному Рогу. С 1861 года он вышел в отставку, с тех пор попеременно жил то в Красном Роге, то под Петербургом. С 1868 года граф Толстой с женой Софьей постоянно жили в Красном Роге, где и умер в своем кабинете в 1875 году.
У стен церкви Успения Пресвятой Богородицы в Красном Роге находится 📌склеп, где покоятся супруги Толстые – Алексей Константинович и Софья Андреевна. После революции 1917 года дом разграбили местные жители, а в усадьбе расположилась крестьянская коммуна. Позднее был организован дом отдыха «Красный Бор» и для нужд пансионата возвели новые постройки, а сохранившиеся деревянные обложили кирпичом.
На самом деле усадьба в Красном Роге не уцелела, подлинный дом сгорел во время войны в 1942 году. То, что сейчас называют усадьбой Алексея Константиновича, является новоделом, построенным в 1988-1993 годах. Дом-музей построили из кирпича, хотя при писателе он был деревянным. Пропорции дома оказались искажены. Новодел построили меньше оригинала и без террас. Но самое неприятное, что при проектировании были допущены ошибки, и дому уже неоднократно требовался серьезный ремонт. Из уцелевших построек времен А.К. Толстого можно назвать 📌флигель, прачечную, погреб и 📌церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1777 году.
Бургер&Фрайс от Мираторг
Рассекая по дорогам Брянской области вы обязательно обратите внимание на многочисленные таблички «Мираторг». И не только таблички. По прекрасным зеленым лугам будут вальяжно гулять черные брянские тёлочки. Я не буду вдаваться в подробности зачем они там гуляют, уверен, все и так поняли. Я фанат мяса! Ну вот делайте со мной всё что хотите, но я обожаю говядину. Стейк с прожаркой Rare, бургер с сочной котлетой или жижиг и галнаш, не важно! Обожаю всё!
В общем к чему я это. Между Брянском и Почепом есть комбинат «Мираторг», а рядом есть фирменный магазин с прекрасным выбором свежих продуктов. Но самое главное - 📌«Бургер & Фрайс». Друзья, это топовое место! Такого вкусного стейка я не кушал со времен Мурманска! А цена какая приятная. В общем, если вы будете в Брянске, то обязательно приезжайте сюда.
Почеп
После вкусного и сытного обеда мы поехали в город Почеп. Происхождение название «Почеп» вызывает споры среди историков. Самая близкая и понятная версия названия города происходит от слова «чепок» — «замОк», «засов». Замок на воротах в княжество. Кстати, старожилы в Почепском районе, небольшой крючок на который закрывают дверь, называют «чепок». Вторая версия трагичная. Историки считают, что во время нашествия монголо-татар город был сожжен, а местных жителей повесили — «почепили». Так и стояли виселицы вдоль дороги… Но хочется верить в первую версию.
Почеп — один из древнейших городов Брянской земли, официальная дата основания 1447 года. Хотя есть предположение, что он существовал под другим именем во время нашествия Батыя, но был уничтожен. Долгое время город находился на юго-западной окраине Русского государства и регулярно подвергался нападениям. Во время Лжедмитрия II, в сентябре 1607 г., Почеп оказал ожесточённое сопротивление польским войскам и был сожжён, при этом погибло около 4 тысяч почепчан.
До 1708 г. относился к уряду гетмана Мазепы, был центром Почепской волости, а позже город пожаловали гетману К. Г. Разумовскому. По его заказу построили дворец с парком и. заказанный у Антонио Ринальди, величественный 📌Воскресенский собор, по настоящее время являющийся знаковым символом города.
22 августа 1941 г. захвачен германскими войсками в ходе Смоленского сражения, освобождён войсками Брянского фронта спустя два года оккупации. Почеп был в составе России, Украины, Беларуси, в Орловской области и наконец вошел в состав области Брянской. Обратите внимание на памятный знак в ознаменование уничтожения химического оружия на крупнейшем в России арсенале Почеп-2. Последняя авиационная бомба в химическом оснащении была уничтожена в Почепе 26 сентября 2015 года.
Сейчас Почеп небольшой город на берегу реки Судость. За собором сохранился городской парк отдыха. Парк пересекает река Судость, по 📌мостику можно перейти в его более дикую (очень грязную) часть. И тут позвольте пофантазировать. Летом 2021 мы с Сашей были в Мармарисе, это Турция. Рядом с Мармарисом есть поселок Акьякка. По нему протекает небольшая река Азмак, по этой реке курсируют легкие лодочки, которые катают туристов вверх и вниз. Почеп мне напомнил Акьякку, только без лодочек, туристов, кафе и даже туалетов…
Стародуб
Из Почепа мы собирались поехать в Трубчевск, но проезжая мимо указателя на Стародуб, Саша предложила добавить сотню км к нашему маршруту. «Я что-то слышала о нём, давай заедем?». «Поехали, делов-то!». Вот так мы и оказались в одном из древнейших городов России. Название городу дал огромный дуб, который рос на центральной площади Стародуба много веков подряд. Символичное изображение старого дуба украшает герб города с 1620 г. Но к началу 19 столетия исполин засох, и его пришлось выкорчевать. 📌Новый живой символ города посадили 22 сентября 2005 года.
Датой основания Стародуба принято считать 1080 год. Первое упоминание в лаврентьевской летописи описывает, что 33 дня Стародубская крепость находилась под осадой. В 13 веке Стародуб полностью уничтожили татаро-монголы, а в 14 веке он был завоёван Литвой и стал частью Речи Посполитой. В 16 веке Стародуб вернулся в состав Российского государства, но окончательно российским город стал в 1686 г. Город был крупнейшим ремесленно-торговым центром Левобережной Украины и центром стародубского полка. В городе регулярно проводились две крупные ярмарки, а местные купцы процветали и богатели. Считается, что в Стародубе было около 30 церквей, но до настоящего времени сохранились только три.
Главный храм города – 📌собор Рождества Христова. Посмотрели на табличку и не поверили своим глазам - дата постройки 1616 год. В это время Россия находилась в глубоком кризисе, которое называется Смутное время и это однозначно не время для строительства таких храмов. Как выяснили позже, храм построили в 1676 г. в стиле украинского барокко. Видимо, на табличке перепутали 1 и 7. А еще в 2013 году белое железо крыши заменили на золоченое, и это выглядит ужасно. Даже не представляю, кому пришла в голову такая идея…
Совсем рядом возвышается 📌Церковь Николая Чудотворца, построенная в самом начале 19 века. Она один из немногих сохранившихся памятников архитектуры зрелого классицизма в Брянской области. На храме табличка, что это Старо-Никольская церковь и построена она в 16 веке. Я спросил у женщины в храме: «Почему на табличке указан 16 век, когда храм построен в 19-м?». Ответ: «Нет, церковь построили в 16!». «Я уточнил, что в 16 веке не строили в таком стиле». «У нас строили». Дальше разговор был бессмысленным. Этого в принципе не может быть, так как не было еще классицизма в 16 веке.
«Оставь надежду всяк сюда входящий…» — эти слова Данте, на стене, как нельзя точно приходятся эпиграфом к посещению 📌Тюремного замка в Стародубе. Екатерининский острог, именно так он называется на картах, внешне напоминает старинную крепость: прочные стены из кирпичной кладки, маленькие оконца. Двухэтажное здание тюрьмы построено просто, добротно, без всяких изяществ, в стиле позднего классицизма. На окнах – кованые решетки, которые и сейчас очень трудно перепилить или сломать. Из тюрьмы не было совершено ни одного удачного побега. Кстати, еще несколько лет назад здание Тюремного замка эксплуатировалось в качестве жилья. Недалеко от замка сохранился еще один храм Стародуба - 📌церковь Богоявления Господня.
Трубчевск
Из Стародуба через Погар мы поехали в Трубчевск. Для меня это стало одним из самых интересных мест в этом путешествии. По пути мы остановились полюбоваться красивым видом на Десну. Еще в Почепе я обнаружил, что оставил карту памяти для дрона в отеле. Пришлось покупать новую, но она оказалась бракованной. Времени на ее проверку меня не было, поэтому было потеряно отличное видео и фотографии. Только представьте как могло быть красиво. В такие моменты моменты я говорю себе: «фотографируй глазками».
Трубчевск — древнерусский город, основанный в 975 году. Близость к государственной границе неоднократно вовлекало его в войну, что отразилось на его планировке и архитектуре. Главная достопримечательность города — 📌парк им. Горького. Ранее на его месте была деревянная крепость с высоким земляным валом и рвами. Приятно когда главная достопримечательность города парк. Именно к нему мы сразу и направились.
Для начала я посетил стадион «Нерусса», с трибун которого открывается красивый вид на парк и 📌Покровскую церковь. Храм Покрова Пресвятой Богородицы расположился на месте бывшей Ярмарочной площади Соборной горы. В 1787 г. деревянный храм перестроили в камне на средства купца Василия Савина. В середине 19 века храм расширили.
Идем гулять по парку и осмотреть там всё подробнее. Парк расположился на высоком берегу Десны. С 📌двух смотровых площадок открывается живописный вид на Десну и долину, которая расстилается до линии горизонта. В парке разместился еще один храм — 📌Свято-Троицкий собор. Он построен на месте древнего храма, который был частью ансамбля Соборной горы. Тот храм который мы видим сейчас возвели в 1784–1792 годах на деньги купца Василия Саввина. В Свято-Троицком соборе сохранилась родовая усыпальница князей Трубецких — потомков литовского князя Ольгерда.
Уютный Трубчевск мысленно вернул меня в родной Нерчинск. Такой же провинциальный, спокойный, открытый, добрый, какой-то свой. Вроде нет там ничего особенного, но этот город запал мне в душу. А еще и Десна затопила пойму, словно Нерча в 1998…
Уже темнело, а нам еще нужно было вернуться в Брянск на ужин. Я уже говорил, что с общепитом в Брянской области очень сложно. Единственное, что мы нашли в Трубчевске это вкуснейшие «корзинки» с кремом. Ну точно вкус детства. А мы возвращаемся в Брянск по извилистой дороге, провожая красивый закат в зеркалах заднего вида. Наше путешествие по Брянской области подходит к концу, а про столицу региона, я вам расскажу в отдельной статье. Спасибо Брянщина, спасибо, что ты остаешься самобытной, настоящей и живой.
Следить за нашими путешествиями по России можно у меня в телеграмм канале Мой выбор - путь. Буду рад видеть вас и там.