Штампованный бетон по декоративным качествам не уступает тротуарной плитке, а по долговечности превосходит её. У него более высокая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, чем у обычного бетона. А главное, он отлично подходит для изготовления садовых дорожек и площадок своими руками.
Отличия технологии штампованного бетона от обычного
Изначально технология появилась в середине прошлого века в строительстве объектов оборонного назначения, а именно, для сооружения взлётно-посадочных полос армейской авиации. Отличалась она от изготовления стандартного монолитного бетона двойным армированием (традиционной металлической арматурой и минеральной микрофиброй), а также использованием химических реагентов для ускорения процесса гидратации бетонного камня и повышения прочности поверхности. Всё это позволило быстро и с относительно невысокими затратами создавать монолитное покрытие, способное выдерживать экстремальные нагрузки. Эта технология получила название «топ бетон».
Для «мирных целей» технологию усовершенствовали — добавили окрашивание и создание объёмной текстуры поверхности. Благодаря таким нововведениям, невзрачный серый монолитный бетон способен имитировать художественную кладку из брусчатки или кирпича, дорожку из колотого или галтованного камня, фактуру террасной доски. Причём в каждом случае палитра и переходы оттенков поверхности не повторяются и имеют художественную индивидуальность. Такие декоративные особенности дали ещё два варианта названия этого вида бетона: «штампованный» или «арт-бетон». И он используется не только при устройстве тротуаров, площадок или отмосток, но и при отделке вертикальных поверхностей (стен, ограждений, парапетов), и в изготовлении малых архитектурных форм.
Подготовительная часть
Работы по обустройству начинаются с разметки. Её проводят традиционным способом с помощью колышков и бечёвки.
При планировании надо учесть, что для проведения монолитных работ на грунте «корыто» под дорожку должно быть немного шире самого полотна. Во-первых, необходимо место под опалубку, а значит, надо добавить с каждой стороны толщину доски плюс сечение подпорных колышков. Во-вторых, если предполагается установка бордюра или закладка вдоль дорожки лотков ливневой канализации, то надо учесть и их ширину.
На всём спланированном участке полностью снимают плодородный слой грунта. Строительным организациям СНиП III-10–75 (п. 1.6) предписывает этот грунт складировать в специально отведённом месте, защищать от выветривания и вымывания, чтобы он не потерял своих свойств. Частному лицу эту норму, конечно, можно не выполнять, но если почва хорошего качества, то её можно использовать для выравнивания участка или устройства клумбы.
Глубина корыта зависит от толщины гумусового слоя, типа подстилающего слоя грунта и его несущих способностей. С учётом минимальной высоты подушки (10 см утрамбованного песка) и «подземной части» монолитной ленты она начинается от 15 см. Для средней полосы России толщина плодородного слоя в большинстве регионов составляет около 20 см, для «тучных» почв — до 30 см. На практике приходится заглубляться больше чем на 15 см, а значит, подушку под бетон надо делать толще.
После окончания выемки грунта дно корыта хорошо уплотняют до тех пор, пока трамбовка перестанет оставлять углубления. Проверяют рейкой ровность основания, и при разнице высот более 15 мм на 2 м по продольной оси подсыпают грунт и трамбуют снова.
Толщина щебёночной подготовки зависит от глубины корыта. Главное назначение щебня — улучшение несущих способностей слабых грунтов. Но если плодородный слой небольшой, а подстилающий слой имеет высокое расчётное сопротивление (например, крупный песок или обломочный грунт), то щебёночная подготовка не нужна.
В принципе, слой щебня должен компенсировать заглубление ниже минимальных 15 см, но и маленьким он быть физически не может, хотя бы исходя из размера основной фракции (40–70 мм). Плюс к этим 70 мм надо добавить расклинивающий слой из фракции 5–10 мм. И хотя «расклинка» уйдёт в основном на заполнение пустот между крупной фракцией щебня, но какой-то объём она займет. Толщина щебёночной подсыпки будет не меньше 8–10 см. Щебень уплотняют, поливая водой, в три приёма. Делают это до тех пор, пока не исчезнет подвижность щебня под катком или трамбовкой. Ровность щебёночной подготовки должна быть не хуже, чем у основания.
Затем засыпают и трамбуют слой песка, поверх которого стелют в качестве прокладки полиэтиленовую плёнку.
В советских нормативных документах не указывается на обязательность разделительного слоя. Например, в п. 3.16 СНиП III-10–75 указано, что монолитные бетонные покрытия устраивают на песчаном основании, а обязательность гидроизоляционного слоя присутствует только для условий вечной мерзлоты в качестве прокладки между основным и насыпным грунтом. В другом стандарте (СНиП 3.06.03–85) гидроизолирующий слой стелют на основной уплотнённый грунт, поверх которого укладывают слои «дорожной одежды» (п. 5.4).
Обязательность разделительного слоя перед монолитным цементобетонным покрытием появилась позже, в СТО НОСТРОЙ 2.25.41–2011 (п. 8.1.1.4). Основное назначение плёнки, чтобы влага из смеси не уходила в песок, то есть, создать условия для правильной гидратации бетона.
После этого выставляют опалубку и проводят армирование. Расстояние от полиэтиленовой плёнки до армирующей дорожной сетки — не менее 3 см (это минимальный слой для закрепления арматуры в бетоне).
Подготовка, заливка и окрашивание бетонной смеси
Дорожка — не дорожное покрытие, поэтому требования к марке бетона несколько ниже. И если для автомобильных дорог требуется бетон М400, то для штампованного бетона достаточно М250.
Объясняется это не только более низкими нагрузками, но и добавлением в состав смеси минеральной микрофибры, а также использованием для затирки поверхности цветного отвердителя. Каждый из этих двух дополнительных ингредиентов повышает прочность бетонного камня, его устойчивость на истирание и морозостойкость.
Какой бетон лучше: готовый или самодельный? Если есть недалеко надёжный бетонный завод, то проще заказать готовый раствор нужной марки и морозостойкости (желательно F200). В противном случае можно взять в аренду бетономешалку и изготовить раствор своими силами.
В любом случае, после доставки или приготовления раствора в бетономешалку необходимо добавить минеральную микрофибру и перемешать в течение 7–10 минут. Расход микрофибры на готовую смесь — 1 кг на 1 м3, при самостоятельном изготовлении раствора — 200 г на 50 кг цемента.
Затем раствор заливают в опалубку и уплотняют специальным валиком, осаждая крупные фракции наполнителя на «дно». Делают это аккуратно, чтобы не затрагивать армирующую сетку и опалубку.
После этого приступают к выравниванию поверхности при помощи «гладилки». Обработку проводят до появления на поверхности бетонного молочка.
Следующий этап — втирание в поверхность цветного отвердителя. Его равномерным слоем рассыпают из расчёта 2–4 кг на 1 м2, а затем гладилкой или мастерком втирают в поверхность. Именно цвет отвердителя будет основным тоном окраски бетона. Есть производители, которые предлагают на выбор до тридцати основных тонов, но при желании можно заказать любой другой цвет.
Когда поверхность станет упругой, наступает черёд разъединяющего порошка. Чаще всего он бывает чёрного цвета, но есть предложения и других оттенков (коричневого, серого, синего). У этого порошка несколько задач:
- создать барьер между штампом и окрашенным бетоном;
- замедлить процесс испарения влаги из бетонного камня;
- добавить «неоднородность» в основную гамму;
- имитировать прожилки и вкрапления, характерные для природного камня.
Порошок надо рассеивать в два приёма, аккуратно (особенно в ветреную погоду), использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Расход — около 100 г на м2.
Штампование и окончательная обработка поверхности
На завершающей стадии верхний слой бетона штампуют специальными полиуретановыми формами. Причём их не обязательно покупать, можно взять в аренду. Вариантов форм существуют десятки, выбор зависит от задач ландшафтного дизайна.
Затем после суточной выдержки порошок смывают. За это время отвердитель и порошок «вступают в реакцию» с бетонным камнем. Можно дать большую выдержку — в этом случае влияние цвета порошка на основной тон будет заметнее.
Смывку делают жёсткой щёткой и моющими средствами — чем сильнее и дольше тереть щёткой, тем светлее будет участок. Таким образом создают дополнительную «игру полутонов».
Следующий этап — нарезка деформационных швов. Их прорезают на четверть толщины (на половине может лежать уже арматура). Расстояние между швами рекомендуют выдерживать кратно 25-ти размерам толщины бетонного покрытия. Для штампованного бетона нарезку шва можно совместить с поперечными линиями рисунка. Заливают швы герметиком, а спустя три дня покрывают поверхность лаком-герметиком.
Ещё через три дня по дорожке можно ходить.
© рмнт.ру, Игорь Максимов
