Основанный в 1837 году как русская крепость, к началу ХХ века Александрополь с 30-тысячным населением входил в пятёрку крупнейших городов Закавказья, заметно превосходя ближайшие губернские центры - Карс и Эривань. Что ещё важнее, 70% населения составляли армяне, в укладе и жизни Александрополя полностью задававшие тон.
Да и сама армянская община здесь была второй по величине в империи после Тифлиса. Ещё 17% приходилось на русских, 3% - на поляков и литовцев, неизбежных в военизированном краю, и лишь 3% - на тюрок, которые могли с равной вероятностью быть "нашими" азербайджанцами, азербайджанцами из Турции, собственно турками и даже греками-урумами, чей храм разрушило Ленинаканское землетрясение 1926 года.
При этом, что интересно, в короткой истории Александрополя так было далеко не всегда. В 1840-х годах здесь была построена русская гарнизонная церковь, в 1850-х - греческая Святого Георгия и армяно-католическая Святых Мучеников (на кадре выше самая ближняя и самая дальняя соответственно), и лишь с 1860-х начали строиться собственно армянские храмы - на кадре ниже это Йот-Верк-Аствацацин (1873-74) слева и Сурб-Аменапркич (1860-73; о них рассказывал отдельно - ссылка в конце статьи) справа и Сурб-Ншан. К началу ХХ века Александрополь называли Городом Семи церквей - пять армянских, русский и греческий храмы слагали панораму его центра.
Другую семёрку в Александрополе слагали майла - обособленные кварталы, и в этом слове сложно не расслышать адаптированное на армянский манер "махалля". Александрополь делился на майлы Франков (армяно-католиков), Урумов (тюркоязычных греков), Турок (кем бы они ни были), Слободка (русских), Боша (ремесленников), Гехцонц (крестьян) и Дзор (дословно - Овраг, то есть видимо бедняцкие трущобы).
Я так и не нашёл карты александропольских майла, но логика подсказывает, что искать стоит рядом с соответствующими церквями. На местности же, в безмерно специфической александропольской архитектуре, их границы совершенно не видны, да и население давно перемешалось.
Сами пейзажи Александрополя с приземистыми домами, облицованными чёрным туфом и украшенными каменной резьбой, можно оценить по предыдущим кадрам. Старые домики заметны в прямоугольнике размером 1,5х1км между улиц Ширакаци (на западе), Теряна (на юге), Победы (на востоке) и Манукяна (на севере), с которой был общий вид.
Плотный массив старой застройки куда компактнее, и делится на две заметно различные части. К северу от площади Вардананц, вдоль улиц Амбарцумяна, Шираза (Горького) и Руставели, находится большинство знаковых достопримечательностей, фасады отреставрированы, тротуары безмерно чисты, на улицах кое-где попадается новая брусчатка, а в каждом квартале найдётся хоть одна гостиница или кафе.
С 1980 года здесь действует музей-заповедник Кумайри (по древнейшему названию Гюмри, хотя казалось бы при чём оно здесь?).
На реставрацию стль же целостных старых кварталов юго-западнее площади, между ней и парком Горького вдоль улиц Ачемяна и Дживани у города уже не хватило средств, и здесь встречает непарадный Александрополь с потёртыми фасадами, волнистыми мостовыми и обилием заброшенных домов:
Многие из которых лежат в руинах со времён Спитакского землетрясения:
Однако не случайно большинство жертв того землетрясения жили в многоэтажках, сложившихся от удара земли. Более мощное землетрясение 1926 года унесло на два порядка меньше жизней просто потому, что традиционный армянский город - одноэтажный. Облик Старого Гюмри определяют приземистые купеческие особняки с двориками, чаще всего из пары корпусов, разделённых воротным порталом.
Единственным исключением в Александрополе была нынешняя улица Абовяна, начинающаяся от площади Вардананц, с угла кинотеатра "Октябрь". Пешеходная перспектива меж высоких чёрных фасадов впечатляет, и я бы даже сказал, в этом есть что-то готическое с оттенком стимпанка.
У её начала, на кадре выше, встречает бронзовый Кирк Керкорян с подписью "герой Армении" - при виде штатской одежды я было подумал на какого-нибудь репортёра, освещавшего Карабахскую войну, но нет: Керкорян - армяно-американский магнат, один из "отцов" Лас-Вегаса и совладелец множества компаний-сверхгигантов от "Метро Голдвин Майер" до "Дженерал Моторс".
Он умер в 2015 году в возрасте 98 лет богатейшим из армян и старейшим миллиардером мира, ну а памятник в Гюмри не случайно был поставлен в 2018 году - 30 годами ранее Киркорян пожертвовал немалую сумму на восстановлени разрушенного землетрясением Ленинакана.
Цветастые афиши слева принадлежат дому-музею сестёр-художниц Мариам и Ерануи Асламазян (1987), фактически художественной галерее Гюмри. Само здание 1880-х годов примечательно своим двориком с резными лоджиями, но я, как водится, забыл туда зайти. Напротив, с характерным фасадом в 7 окон - дом Кешишянов, тоже 1880-х годов.
Именно это десятилетие в описании Александрополя фигурирует чаще любого другого - ведь в 1877 году Россия покорила Карс, и будущий Гюмри из военного форпоста превратился в торговый перекрёсток.
"Реконструируется с сохранением" фасада за спинами достопочтенных евроармян с кадра выше видимо доходный дом, до землетрясения занятый прокуратурой. Напротив него - стильный Городской клуб начала ХХ века:
Примечательный деревянной резьбой дверей и оконных проёмов. Одноэтажное здание по соседству было Центральной баней Тер-Мартиросовых с винным погребом и баром, и подозреваю, важных решений и выгодных сделок в ней заключено гораздо больше, чем в самом клубе.
В Александрополе действовало 7 бань, самая известная принадлежал Дзитхоцянам, чей роскошный дом с музеем городского быта стоит у автовокзала (ссылка в конце статьи). Без банных процедур (у женщин - утром, у мужчин - вечером) не мыслил своего быта ни один порядочный местный армянин.
Дальше в чёрные фасады вдруг вторгается, но странным образом здорово их дополняет Гюмрийский кукольный театр имени Степана Алиханяна. Как и большинство культурных заведений Гюмри, он старейший в Армении - основан в 1935 году тебризской армянской Асмик Гезалян, учившейся театральному делу в Москве и Тбилиси.
Степан Алиханян же в 1946 году возродил театр, закрывшийся было в военные годы, и руководил им до 1970-х. А вот своего здания у театра не было ни тогда, ни сейчас - первоначально он делил сцену с филармонией, а теперь являются частью дворца пионеров, судя по архитектуре - 1960-х годов:
Напротив - бывшая гостиница "Франция" 1880-х годов, чей основатель Рафаэлянц явно знал, что любимая армянами страна Западной Европы славится не только духами и лягушачьими лапками, но и родина готики. К "Франции" относилось и чёрное здание с кадра выше, но его совершенно затмевает портал. При Советах за готическим фасадом обосновались инквизиторы новой эпохи, и без камеры пыток у них наверняка не обошлось. Что здесь теперь - я толком не знаю...
Соседний дом, надстроенный вторым этажом в 1980-е годы - это фактически местный Гостиный двор, основным фасадом выходящий на перпендикулярную улицу то ли Горького, то ли Шираза - в разных путеводителях её называют то этак, то так. Напротив же, ныне "Аракс" - гостиница "Англия", над названием которой в сотне метров от гостиницы "Франция" основатели думали явно недолго.
Следующий квартал улицы Абовяна довольно невзрачен, но зато на углу улицы Руставели встречает старейшая в городе армянская церковь Сурб-Ншан (1859-62), или по-нашему - Знаменская. Причём появилось это посвящение лишь в 1880-е годы - до постройки собора на главной площади это был храм Сурб-Аствацацин (Богоматери).
В советское время церковку занимала обсерватория дворца пионеров, однажды серьёзно повреждённая взрывом залетевшей под купол шаровой молнии. Конечно, местные не могли не увидеть в этом дурной знак, но в качестве храма Сурб-Ншан была восстановлена лишь после Спитакского землетрясения.
Рядом - несколько могилок, и в том числе архаичнейшего вида хачкар с на 1000 лет неожиданной датой:
Наискось от церкви за улицей Руставели - один из красивейших в городе дом Гегамянов, построенный, по преданию, неким архитектором-итальянцем из Тифлиса. Фамилия у того итальянца, видать, была "слишком известная, чтобы называть её вслух", так что более вероятно, что это был какой-нибудь грузин на -ели:
Зато настоящее этого дома итальянское вполне однозначно - в 2010-х годах его выкупил почётный консул Антонио Монтальто, ещё в 1989 году прославившийся организацией помощи от Италии пострадавшим от землетрясения детям, да открыл здесь гостиницу "Вилла Карс":
А вот домик напротив - типично гюмрийский, для своих времён почти типовой, или как говорили здесь в те времена - "каталожный":
Из квартала за "Виллой-Карс" вдоль улицы Абовяна открывается, пожалуй, самая эффектная в Александрополе перспектива с парой церквей:
Но мы обойдём "Виллу Карс", да пойдём направо (если стоять к площади лицом) по бывшей Тифлисской улице, при Советах весьма логично ставшей улицей Руставели. Вот ещё один "каталожный" дом, впечатляющий высокими воротами - если "махалля" в армянском становится "майла", так как здесь должно звучать слово "дарваза"?
Улица Руставели соединяет две церкви - над перекрёстком с живописно спускающейся к центру улицей Дживани стоит миниатюрный храм Сурб-Григор (1862):
Другое его название - Гехцонц-жам, то есть Крестьянская церковь. Но в данном случае речь не о селянах неумытых, с которыми надменные горожане брезговали в одном зале служить, а всего лишь о Гехцонц-майла - Крестьянском квартале Александрополя. Помимо разрушенных Греческой и Франкской церквей, этот храм единственный сохранил название майла.
Внутри - опять же почти православное убранство. Иконы и ретабло - судя по всему, в принципе особенность Гюмри, и уж не знаю, русским присутствием она была обусловлена или из Западной Армении привнесёна.
Больше церкви, впрочем, впечатляет её воскресная школа, выходящая фасадом на улицу Руставели:
А вернее - венчающая этот фасад скульптура Шерама (1985), по-нашему Шелкопряда - так называл себя на сцене Григор Талян, знаменитый армянский гусан (менестрель) рубежа 19-20 столетий. Ну, раз уж Гюмри музыкальная и театральная столица, то тому, что это ещё и столица гусанов, удивляться совсем не приходится. Ныне здесь музыкальная школа:
Сам же угол Руставели и Дживани в старом Александрополе отвечал за промышленность, но даже фабрики здесь облицованы всё те же туфом. В конце улицы Руставели, тут выходящей за пределы плотной исторической застройки - подстанция:
А напротив - здоровенный пивзавод Цахикяна (1888), реконструированный в 2006 году. Пиво в этих краях варили ещё при Урарту, и в Ереване ныне работает пивзавод "Киликия", а здесь делают "Гюмри" и "Арарат":
А выпить его можно зайти в стоящую напротив таверну "Полоз Мукуч", несмотря на новодельный вид, построенную ещё в 1860-е годы:
О городских шутах Александрополя, "королём" которых прослыл Длинный Мукуч (именно это значит "полоз"), можно много рассказать. В серьёзном мире несостоявшийся ремесленник Мкртич Мелконян, Полоз торговал на базаре фруктами, а в итоге так прославился своим обаянием и острословием, что стал живой достопримечательностью Гюмри - как следует из анекдотов, это Папу Римского александрополец мог не знать, а вот весёлого Длиннюка знал каждый.
Более того, Полоз Мукуч вдохновил целую субкультуру таких же паяцев, а в памяти народа ещё и их шутки и курьёзы собрал на себя. Конечно, охотнее всего юмористы зажигали в тавернях, где хмельной народ был готов смеяться и не жалеть для шутов ни еды, ни вина. Вот в эту таверну обычно и хаживал Длиннюк со своим закадычным другом Тиграном Арутюняном по прозвищу Цитро Алек:
Следующий перекрёсток с улицей Горького примечателен длинным приземистым домом Халатянов. Мемориальная доска необычной ромбической формы напоминает, что здесь жил ещё и Николай Горганян, генерал и герой Первой республики...
...но самое приметное в этих неприметных домах другое - возведённые в 1860-х годах одними из первых здесь армянских купцов, они старейшие в Александрополе, и более того, город застраивался по их образцу. Тут в кладке характерная деталь - красные вставки: Чёрным городом Александрополь стал не от хорошей жизни, а от исчерпания красного туфа, которым армяне издавна отделывали свои дворцы, мосты и храмы.
Вновь добывать его, уже не с оранжевым, а с розовым оттенком, начали промышленным способом в советское время в соседнем Артике, сделав Розовым городом Ереван. На целые дома оранжевого туфа не хватало уже к середине 19 века, а совсем исчез он в 1880-е годы, и потому такие вставки в Гюмри - маркер возраста:
Здесь снова выйдем на улицу Горького, начало которой отмечает совершенно не типичный для Гюмри окрашенный дом, в таком виде заметно теряющий "армянскость":
Улица Горького примечательна ещё и музеями армяно-советских поэтов - Аветика Исаакяна (2002) в доме, на месте которого его предки обосновались ещё в 1829 году, в числе первых поселенцев:
И Ованнеса Шираза (2003) в одном из красивейшим в городе особняке купца Кешишяна (1883), который старый поэт получил в 1983 году и спустя чуть меньше года здесь же умер. Кстати, обратите внимание на ещё одну архитектурную особенность Гюмри - чёрная кладка здесь бывает двух типов: вышедшая из моды примерно тогда же, когда красные вставки "гайтан-дарз" с белыми швами и более современная "србаташ-шарвацк" без них.
Как например в стоящем через перекрёсток роскошном доме купца Григора Дрампяна начала ХХ века. Сами Дрампяны были одной из богатейших александропольских семей, их вклад стал решающим при строительстве церкви Спасителя, ну а к этому особняку прицепилось забавное прозвище Бари-Луйс ("Доброе Утро") из-за характерны наличников наподобие зеркала в ванной:
Оба прошлых кадра - с перекрёстка улицы Горького или Шираза с улицей Варпетац (Мастеров), на которой путеводитель тоже обозначает много интересного (например, открытую тем же Монтальто школу-мастерскую керамики), но мне ничего не бросилось в глаза. Конечно, я показываю здесь не весь Старый Александрополь, да и видел в нём наверное, не всё.
См. также:
Город из чёрного камня. Пейзаж Старого Александрополя.
Кумайри, Александрополь, Ленинакан, Гюмри. История города.
Уцелевший угол Западной Армении. Чем уникален Гюмри?
Главная площадь Гюмри, чей облик определило землетрясение.
Семистрельная. Главный храм Гюмри.