Индия повышает минимальные цены на хлопок
Правительство Индии увеличило закупочные цены на хлопок более чем на 7% к сезону 2024-2025 годов. Ожидается, что из-за этого цены на производство хлопковой одежды в стране вырастут.
Премьер-министр Нарендра Моди одобрил повышение минимальных цен поддержки (показатель MSP) для всех основных культур. Источники издания Fibre2Fashion в индийской текстильной промышленности считают, что это повысит себестоимость продукции.
MSP (minimal support price) — это минимальная цена, по которой правительство Индии обязывается купить урожай земледельца, если рыночные цены ниже себестоимости урожая, чтобы обеспечить земледельцу минимальный заработок.
Так, цена для средневолокнистого хлопка (органический хлопок) будет увеличена до 85,36 доллара за центнер с 79,34 доллара в прошлом году. Схожим образом хлопковая корпорация Индии (CCI) станет закупать длинноволокнистый хлопок по новой цене: 90,15 доллара за центнер вместо 84,13 доллара. Таким образом, правительство повысило минимальные цены на 7,56 % для средневолокнистого хлопка и на 7,13 % для длинноволокнистого хлопка.
Есть основания полагать, что предприятия начнут перекладывать возросшие производственные затраты на своих покупателей.
Эксперты считают, что Индии нужно заняться реформированием текстильного сектора
Глобальная инициатива по исследованию торговли (GTRI) заявила, что индийскому правительству необходимо срочно провести тщательный анализ текстильной промышленности, в том числе изучить схемы стимулирования производства (PLI).
GTRI сообщает, что экспорт текстиля и одежды из Индии в 2023 году оказался ниже, чем в 2015. За последние два десятилетия Бангладеш и Вьетнам превзошли Индию в этом показателе, несмотря на их зависимость от импорта.
Организация предупредила, что Индия рискует еще значительнее просесть на мировом рынке текстиля и одежды, если не будут проведены срочные реформы. По данным GTRI, текущие программы стимулирования промышленности не принесли результатов, а потому от них лучше отказаться.
Необходимыми шагами, по словам представителей организации, являются поощрение увеличения добавленной стоимости в текстильном секторе за счет инноваций и передовых технологий производства, поддержка разработки высококачественной и дорогостоящей текстильной продукции, а также расширение доступа к рынкам и брендинга индийского текстиля во всем мире, пишет издание Fibre2Fashion.
GTRI предлагает реструктуризировать систему таможенных пошлин. Главная рекомендация — это повышение лимита освобождения от налога на товары и услуги. Сейчас от налога освобождены те, чей годовой оборот не превышает порядка 48 тысяч долларов. Организация считает, что эта сумма должна быть увеличена до 180 тысяч долларов.
Новый лимит снизит нагрузку на систему, что будет способствовать снижению уровня коррупции, а также создаст новые рабочие места, по мнению GTRI.
Сейчас в Индии действительно есть заградительные пошлины на импорт тканей, в частности на ткани из Китая. При этом в мире продолжается рост использования синтетических и смешанных тканей, и одновременно снижается популярность натуральных — того же хлопка, в котором Индия традиционно сильна. Если взять для примера Бангладеш: там действует беспошлинный ввоз тканей. Если Индия встанет на тот же путь, это позволит сделать внутренний рынок более конкурентоспособным.
Мировые бренды введут в Бангладеш новую эко-программу
Мировые бренды выбрали Бангладеш площадкой, где будет опробована новая эко-программа для производств. Далее этот проект планируют внедрять и в других странах.
Так, ряд крупнейших модных брендов решил создать инициативу, которая предлагает «модель коллективного финансирования брендов для поддержки глубокой декарбонизации поставщиков одежды». Этот проект был создан некоммерческой организацией The Fashion Pact вместе с Apparel Impact Institute, Guidehouse и DBS Bank.
Дебютная программа будет запущена в Бангладеш при поддержке Bestseller, Gap Inc, H&M Group и Mango. Кроме того, привлекаются и другие бренды с намерением выйти на другие ключевые регионы производства одежды: Вьетнам, Индию, Китай, Италию и Турцию.
По оценкам, 99% выбросов в fashion-отрасли приходится на цепочку поставок, цель программы — снизить этот показатель.
В первый год планируется выяснить, какие заводы в Бангладеш значительнее всего воздействуют на климат, после чего будут предложены пути уменьшения количества углеродных отходов. Программа поможет с финансированием фабрик, предоставляя им кредиты по сниженным ставкам.
Второй год программы будет сосредоточен на реализации этих предложений и последующем анализе воздействия производств на климат. Создатели программы считают, что заводы значительно сократят углеродные выбросы в регионе к 2030 году.
Проблема в том, что для достижения такого значительного сокращения выбросов поставщики вынуждены полностью перестраивать старые схемы работы, что занимает года, если не десятилетия. К тому же, это далеко не всегда приносит прибыль, скорее наоборот.
Поскольку эко-программы появляются в Бангладеш по инициативе США и Евросоюза, крупные бренды — Zara, Gap, H&M — будут производить на таких сертифицированных фабриках. Бангладеш не может отказаться от зеленой повестки, поскольку 85% его ВВП составляет экспорт текстиля в страны ЕС и Северную Америку. Однако с точки зрения индустрии, это обычный маркетинг, и экономическая целесообразность подобных проектов очень спорна.
Британские правозащитники против Shein
Британская правозащитная группа выступает против IPO (Первичное публичное размещение акций) Shein в Лондоне.
Расположенная в Великобритании правозащитная группа «Остановим геноцид уйгуров» начала юридическую кампанию по блокированию потенциального листинга Shein в Лондоне из-за недавних новостей о том, как китайские компании используют труд уйгуров.
Компания Leigh Day обратилась в Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) с просьбой отказать Shein в любой попытке листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE). Amnesty International UK заявила, что потенциальное первичное публичное размещение акций Shein в Лондоне станет «знаком позора» для LSE из-за «сомнительных» стандартов труда и прав человека фирмы, занимающейся быстрой модой.
По данным источников Reuters, Shein анонимно подал документы в британский регулятор рынка в июне, начав процесс потенциального листинга в Лондоне.
Китайская актриса Синь Чжи Лэй стала амбассадором Роже Вивье
Французский бренд обуви и аксессуаров Roger Vivier объявил Синь Чжи Лэй своим амбассадором. Теперь известная китайская актриса будет работать с компанией, чтобы «прославить некоторые из самых знаковых творений бренда».
Роже Вивье заявил, что назначение Синь Чжи Лэй «углубит и расширит прочную связь Дома с миром международного кино».
«Актриса прекрасно передает суть вневременной элегантности и женского очарования с сумкой Viv’ Choc на каблуках Belle Vivier, именно ее впечатляющая кинематографическая работа сделала ее избранным послом Дома», - передает слова представителя бренда издание Fashion Network.
Назначение продолжает историю связей бренда с кинозвездами. Среди них - Марлен Дитрих, Катрин Денев, Лора Дерн, Изабелла Росселлини, Изабель Юппер, Кристина Риччи и Сьюзен Сарандон.
Синь Чжи Лэй - выпускница центральной академии драмы, она стала известна в 2016 году благодаря роли в фильме «Перекрестное течение». Это была единственная азиатская работа в основном конкурсе 66-го Берлинского международного кинофестиваля.
Актриса, удостоенная «Золотого кубка», с тех пор во многих лентах, в том числе в «Братстве клинков», «Джентльменах» и «Схеме в антиквариате». Недавно она сыграла главную героиню популярной драмы «Цветения в Шанхае».