Сейчас начался июль, и многие виноградари переживают – а не поздно ли приобретать и высаживать в открытый грунт вегетирующие саженцы винограда, которые продавец предлагает, как правило, растущими в полулитровых пивных стаканчиках с грунтом. Давайте разберем подробнее этот момент.
Читатели моего канала наверняка помнят, что я в принципе противник высаживания вегетирующих саженцев в открытый грунт ранее 10 июня. Очень много пришлось прочитать в комментариях негативных отзывов на этот момент, однако скептики поутихли после того, как высаженные ими вопреки моим рекомендациям саженцы попали под сильный возвратный мороз (заморозком весеннюю температуру в -7-8 градусов язык не поворачивается назвать) 8-9 мая, когда небывалая жара, заставившая садоводов забыть об осторожности, сменилась морозным катаклизмом. Поэтому повторюсь еще раз – высадку вегетирующих саженцев начинаем не ранее 10 июня. Именно поэтому я ставлю черенки винограда на укоренение не раньше 15-20 марта. И к 10 июня они как раз приобретают нужные кондиции для переезда на постоянное место.
Ну, с началом высадки мы определились, а что с ее окончанием? По собственному опыту могу смело утверждать, что здоровые саженцы, высаженные в открытый грунт до 20 июля, прекрасно успевают подготовиться к зиме, их лоза успевает вызреть. Мои коллеги утверждают, что и высаженные в более поздние сроки саженцы винограда с закрытой корневой системой успевают прижиться на новом месте и прекрасно перенести зиму. Но так уж получается, что я всегда успеваю закончить посадочный сезон до 20 июля, и называю эту дату лишь руководствуясь личным опытом. Думаю, что и Вы успеете высадить приобретенные Вами саженцы до этой даты.
Разумеется, молоденькие саженцы-первогодки при подготовке к зиме и их укрытии на зиму требуют особого отношения к себе. Однако, в деревянных коробах из доски толщиной 25 мм, накрытых крышками из ОСБ толщиной 8мм они прекрасно переносят зимние морозы Самарской области, доходящие до -35 градусов и выше. Здесь, однако, стоит заметить, что я говорю о зимах с устойчивым снежным покровом, который успевает лечь на землю до наступления сильных морозов. В регионах, где морозы под -30 случаются без снежного покрова, следует принять дополнительные меры (к примеру, в случаях с деревянными коробами следует дополнительно обкопать их с боков землей, а возможно, и применить более толстую крышку).
При этом хочу обратить внимание виноградарей на то, что зимние морозы – не единственная угроза Вашему саженцу. Он может не пережить зиму и по ряду других причин, одна из которых – чрезмерная забота хозяина о своем питомце. Выпревание вследствие слишком теплого укрытия, особенно с применением воздухонепроницаемых материалов при несвоевременном снятии этого укрытия весной – не менее частая причина гибели молодых саженцев. Эта же участь может ожидать Ваш саженец и в случае, если Вы накроете его, к примеру, слишком толстым слоем сена. Намокшее за зиму сено, в случае его несвоевременной уборки с саженца, при первом весеннем тепле начинает преть, выделяя слишком много тепла, и во влажном микроклимате под ним размножение патогенов принимает взрывной характер. Если уж применили сено для укрытия – позаботьтесь о его своевременном снятии до наступления теплой весенней погоды.
Но не только в этом опасность укрытия сеном - подобного рода места очень нравятся грызунам, и мыши с удовольствием делают здесь свои гнезда со всеми вытекающими из этого последствиями.
Еще одна опасность, подстерегающая молодой саженец – это возвратные заморозки после снятия укрытия. Даже успешно перезимовавшее растение можно потерять именно по этой причине.
НО мы снова отвлеклись от темы. Итак, мы определились, что оптимальные сроки высадки вегетирующих саженцев винограда укладываются в сроки с 10 июня по 20 июля (по данным других виноградарей, можно высаживать и позже). Но что еще надо для того, чтобы Ваш саженец прижился на новом месте?
И здесь начинающие виноградари нередко бросаются в две крайности. Одни выражают свою любовь к новому питомцу тем, что без границ заливают его водой, считая, что именно наличие большого количества воды поспособствует лучшему приживанию саженца на новом месте. Другие же, услышав, что виноград – очень засухоустойчивое растение, считают, что полив принесет только вред. И те, и другие, разумеется, не правы. Есть золотая середина. Я поливаю саженцы в школке примерно один раз в неделю (это при отсутствии аномальной жары свыше 32 градусов. При аномальной жаре поливы произвожу раз в три дня, выливая на кустик примерно 3-4 литра (10-литровой лейки достаточно на три куста). И еще – на следующий день обязательно прорыхлите грунт, особенно если на Вашем участке суглинок, склонный к образованию плотной воздухонепроницаемой корки. Если взрослые кусты такую корку перенесут без особых проблем (но и они скажут Вам спасибо за рыхление), в школке образования корки допускать не следует.
На что еще следует обратить внимание? Нередко мне задают вопрос – необходима ли шпалера молодому саженцу-первогодку? Опять же, исходя из собственного опыта, скажу – в первый год можно обойтись и без шпалеры, поставив рядом с саженцем колышек, который будет служить для него опорой. Со второго года шпалера обязательна.
Есть ли необходимость в в подкормке удобрениями только что посаженного кустика? Если Вы положите в посадочную яму горсть перепревшего навоза и сверху присыплете его землей – к тому моменту, когда новые корешки доберутся до питательного грунта, они уже достаточно окрепнут и скажут Вам спасибо за дополнительное питание. Но поливать только высаженное растение раствором минерального удобрения, даже слабым, я бы не советовал – подождите, пока растение освоится на новом месте и окрепнет. А вот применение различных реанимайзеров – например, Эпин-Экстра либо HB-101, особенно в случае проблем с приживанием, вполне оправдано.
И самый, пожалуй, важный момент. Большинство вегетирующих саженцев попадает к садоводам, произрастая до этого за стеклом. Стекло не пропускает ультрафиолета! И даже на самом солнечном южном окне Ваш саженец не приучен к ультрафиолету, и если его сразу же высадить на солнечное место, он, получив солнечные ожоги, попросту потеряет свою листву. Чтобы этого не произошло, после покупки или после укоренения своего саженца дайте ему возможность постепенно адаптироваться к солнечному свету, на пару недель поставив стаканчик с ним в полутень, к примеру, рядом растущей яблони. Неплохой вариант также – теплица из поликарбоната. Поликарбонат в отличие от силикатного стекла пропускает ультрафиолет и, кроме того, рассеивает прямые солнечные лучи. Это саженцу и надо. Из такой теплицы можно смело высаживать саженец на постоянное место.
Есть ли необходимость «строить» навес над только что высаженным саженцем? Думаю, выше я уже ответил на этот вопрос. Если саженец закален и приучен к солнечным лучам – такой необходимости нет. Если же саженец – прямо с подоконника – то натяните над ним «зонт» из белого спанбонда.
В августе, по мере взросления саженца, для улучшения вызревания лозы и, соответственно, лучшей зимовки, подкормите его монофосфатом калия, либо, если позволяют средства – осенним вариантом Плантафола.
Уверен, Вы знаете о недопустимости оставления не кустике-первогодке даже одной грозди. Потерпите до следующего года.
Я постарался максимально подробно осветить все нюансы развития вегетирующего саженца подготовки его к высадке в открытый грунт до его первой зимовки. Наверное, что-то упустил, и мои коллеги меня поправят и дополнят.
А я, как обычно, жду от Вас вопросов, на которые с удовольствием отвечу.
Пишите, комментируйте, и не забудьте подписаться на канал.