Всем привет, дорогие подписчики! Решил помимо подробных инструкций по ремонту своего автомобиля ВАЗ-2107i 2006 года выпуска начать выкладывать его старые бортовые записи по ремонту, обслуживанию, тюнингу и прочие заметки. Пойдут в хронологическом порядке начиная с самой первой и будут перемежатся с обычными инструкциями по ремонту. Возможно, кому-то будут полезны.
---------------------------------------------------------------------------------------
20 июня 2024
Всем привет! В общем, где-то в 20-х числах апреля переобулся и заодно провел, как-обычно, небольшое ТО, заодно накопилось несколько проблем, которые требовалось решить:
1. Новые Нордманы 7 за зиму прошли около 7 тыс.км, насчитал всего один или два выпавших шипа, протектор сточился примерно на 1 мм, что в общем-то пока неплохо.
Однако, при осмотре заметил на каждом колесе в одном месте на обоих боковинах выпуклости, похожие на небольшие грыжи. При покупке я их чего-то не припомню, говорят, что это шов от формы при отливке, но чего-то он уж слишком выпуклый и даже в виде нескольких шишечек. Это норма для Нордмана?
Ну, и при очередной настройке ступичных подшипников решил их осмотреть, точнее, внутреннюю обойму наружнего, так как ее проще вытащить — особого износа, царапин, сколов и т.п. не замечено. Перед установкой обратно вытер почерневшую и добавил свежей смазки МС-1000.
Подшипники, похоже, стоят отечественные, но марку трудно рассмотреть, достались вместе с машиной и под 100 тыс. км при мне прошли уже.
Также, при замене троса ручника обнаружил, что давит масло с моста с правой стороны, колодки и барабан были в масле, пришлось все разобрать и протереть с обезжиривателем. Будем наблюдать, надеюсь сильно давить не будет, чего-то неохота снимать полуось, чтоб менять этот сальник.
2. Зимой, где-то после Нового года начал замечать, что иногда начало прихватывать педаль сцепления в самом низу, да, и порой усилие при нажатии было разное и не включалась передача с первого выжима, плюс в бачке жидкость сильно потемнела — видимо манжетам пришел конец.
Поэтому решил заменить ГЦС и толкатель на педали, так как там тоже уже был большой люфт , как и 6 лет назад.
Отверстие толкателя прилично разбило, да и болт "съело". Перед установкой все хорошо смазал графиткой.
После замены, плохо прокачивалось, оставался воздух, пришлось ослабить трубку на цилиндре чтоб вышел воздух, а то так вниз выходить сам не хотел. После замены выжим стал в самом низу и почему-то увеличился зазор на вилке до 7-8 мм где-то, пришлось уменьшить до 4-х, когда стало выжиматься нормально, примерно в середине хода педали.
Ну, и надо будет заменить, как-нибудь, втулки в педальном узле, а то педали болтаются сильно.
3. Ну, и опять пропал свет заднего хода, при прозвонке +12в к датчику приходил, а вот сам он не прозванивался при включеной передаче. При снятии оказалось, что влага как-то попала под термоусадку и одна клема окислилась, а провод сгнил.
Водонепроницаемый штекер решил убрать и припоять обычные клеммы папа-мама, хорошо заизолировав термоусадкой с клеем.
4. Ну, и заодно решил заменить трансмиссионное масло в коробке и мосту, не менял там года 4-5 уже. На пробках было приличное количество стружки, один бок немного поддомкратил, чтобы в коробку влезло больше, залил тот же самый Зик G-5 80w-90, что был до этого.
5. На задней правой фишке фонаря сгнили контакты, решил заменить ее на обычную 6-контактную, как делают многие.
Заранее пометил куда какой провод идет, сверлом 1 мм просверлил отверстия на дорожках платы для надежности, просунул провода и припаял к дорожкам, на концы проводов припаял клеммы и вставил в фишки.
Заодно решил решить проблему с плохой массой на фонарях — просверлил отверстия в месте, где шляпка болта не будет мешать фонарю, вставил и прихватил сваркой два болта от крепления шаровых на оба фонаря.
Краски в цвет кузова под рукой не было и покрасил тем, что было, все равно под фонарем не видно.
6. Люфт руля стал слишком большой, решил его настроить, как раз недавно заменил рулевую и маятник, так что никаких других люфтов быть не могло. В последний раз мне его настраивали в сервисе при сход-развале года 3 назад, но он ушел и был уже где-то 5-6 см, когда по книге должен быть 2 см. Рулилось с таким люфтом, особенно на трассе не очень.
Замерил с помощью линейки и мела — получилось около 5 см, ослабил контргайку на редукторе и попробовал закрутить винт, но он совсем чуть-чуть закрутился и больше ни в какую, встал заподлицо с контргайкой, видимо вышел весь диапазон настройки.
Померял люфт заново — получилось чуть больше 2 см, решил оставить так, видимо в будущем ждет замена редуктора.
Также, проверил уровень масла, добавил кубиков 50 до верха отверстия.
7. Ну, и заодно помыл двигатель на мойке, подтянул цепь, минусовая клемма АКБ начала болтаться — болгаркой срезал около миллиметра, чтобы можно было затянуть потуже.
Итак, посчитаемся:
Смазка МС-1000 для конусных подшипников — 100р
Главный цилиндр сцепления (арт. 2101-1602610-00) — 1365р
Болт М10*1,25*50 амортизатора переднего — 25р
Толкатель педали сцепления (арт. 2103-0160256800) — 65р
Датчик заднего хода (арт. 21074-3716630) — 180р
Клемы проводки 6.3, 16 штук — 80р
Фишка разъема 6-звеньевая — 15р
Трансмиссионное масло Зик G-5 80w-90 3л — 1530р
Цена вопроса: 3 360 ₽ Пробег: 293 000 км