С Сите на левый берег еще при римлянах вел один мост - Малый, сохранивший местоположение и название по сей день. После римских форумов, терм, вилл, театров и амфитеатров жизнь на левом берегу, конечно, была, но вовсе не такая активная, как на противоположном, в основном была сосредоточена вокруг монастырей и была менее городской, скажем так. Известно, например, что еще в 1202 г. на самом берегу Сены, между улицами Галанд и площадью Мобер росли виноградники. Но застройка, ремесленники, питейные заведения начали активно появляться с развитием Университета.
У самого Малого моста стояла крепость - Малый Шатле, в отличие от Большого Шатле на правом берегу. Возможно какое-то укрепление на этом месте было и раньше, но традиционно считается, что эта крепость возникла у моста в 9 веке, для отражения набегов "людей с севера". Париж подвергался разграблению норманнами не один раз в период с 840 по 911 гг. В 885 г 700 кораблей викингов подошли к Парижу, где горожане встретили их защитными сооружениями, укреплениями и вооруженным войском во главе с графом Эдом Парижским, воодушевляемым епископом Гозленом. И в этот раз Париж не удалось взять штурмом, осада длилась год.
В феврале 886 г. Сена разбила Малый мост и защитники Малого Шатле оказались отрезаны от Сите и от подмоги, продолжали оказывать сопротивление тут же бросившимся на штурм викингам, которые подожгли крепость. 12 оставшихся защитников были вынуждены сдаться, норманны обещали сохранить им жизнь, обманули, конечно, убили всех, кроме одного, которого приняли за начальника, но тот сам бросился на меч. История эта известна из труда монаха Аббона, который сохранил в своей поэме «Об осаде города Парижа» имена всех 12 героев. Не откажу себе в удовольствии их привести: Эрменфред, Эрве, Эриланд, Одоакр,Эрвик, Арнольд, Солий, Госберт, Видон, Ардрад, Эмар, Госвен.
Через ворота этой крепости был вход в город с юга, за вход платили, если приходил жонглер с обезьяной, то обезьяна могла продемонстрировать сборщику платы свои умения и жонглер не платил. «А поскольку
в Париже всегда было полно шарлатанов это превращалось в
вечное зрелище для честных служащих». Крепость разрушили незадолго до революции за ненадобностью.
Сразу за ней начиналась улица, которую часто называют самой старой в Париже, вероятно справедливо, кажется, с римских времен она не меняла направление, так и вливалась в Малый мост, левобережная часть кардо, хотя ее небольшой отрезок отобрали площадь и улица Малого моста, образовавшиеся на месте снесенной крепости и пристроек Отель-Дье - ул. Сен-Жак.
На этом участке ее, справа и слева- сеть старинных, кривых, иногда под странным углом перекрещивающихся небольших улиц. Например, улица Юшетт. Ну ладно, она не самая кривая, но узкая, пешеходная и под завязку набитая туристическими лавками с разноцветными Эйфелевыми башнями, кепками с надписью "Я люблю Париж" и разными видами Джоконды. Полна разнообразными запахами, иногда аппетитными, из многочисленных, сегодня преимущественно греческих, едален, где на ярких пластиковых меню изображена непременная мусака, а смуглый зазывала с блестящим браслетом на запястье может даже потянуть за рукав, мол, чего ты, заходи, лучшая мусака и бокал вина. Не очень рекомендую тут обедать, (в одном неформальном путеводителе вообще безапелляционно заявляют "не ходите-отравят") хотя преимущество ул. Юшетт для туристов очевидно - заведения не закрываются с обеда до ужина по свято чтимой французами традиции. Но все равно ее люблю, она такая колоритная, всегда поднимает настроение.
Харчевни, таверны, кабаки, жаровни здесь присутствовали еще до революции:
Турки, сопровождавшие последнего посла Оттоманской империи, не нашли во всем Париже ничего лучшего улицы Юшетт, пленившей их съестными лавками, торгующими жарким, и аппетитным запахом, исходящим от этих яств. Говорят, что каменщики приходят сюда есть свой черствый хлеб, вдыхая питательный запах. Л-С. Мерсье "Картины Парижа"
А после трагических событий армянской истории, после 1915 г. здесь селились бежавшие как раз от турок армяне, здесь некоторое время держал ресторан "Кавказ" отец Шарля Азнавура:
У отца была настоящая страсть к цыганской музыке, особенно к музыке венгерских цыган. Поэтому он специально пригласил из Будапешта оркестр из двенадцати музыкантов и певцов, который занимал в ресторане большую часть помещения. Зал был небольшой, стоимость еды — умеренная. Отец кормил некоторое количество студентов — армян, приезжавших обучаться медицине со всего света, в частности из Абиссинии, которым родители не могли или не хотели помогать материально. По всем этим причинам, даже когда зал был полон, атмосфера в нем царила удивительная, но доходов ресторан почти не приносил. Мы зарабатывали лишь на то, чтобы содержать дело, и не имели возможности сделать хоть какие‑то сбережения. Случилось то, что должно было случиться: депрессия 1930 года заставила отца закрыть ресторан.
От ул. Юшетт отходит узенькая, иногда неприятно пахнущая улочка, стены, трубы, фонари, солнце не проникает, ставшая достопримечательностью из-за своего названия - ул. Кота-рыболова (rue du Chat Qui Pêche), которым, скорее всего обязана вывеске, но городские легенды и литература породили и кота, который кормил своего хозяина, ловя рыбу лапой в Сене и черного кота, в которого хозяин превращался ночами.
В двух шагах - Сен-Северин, прекрасно сохранившаяся готическая церковь. В VI веке святой отшельник Северин, как считается, был похоронен в часовне на этом месте. Являя пример благочестия и смирения, он стал наставником одного из Меровингов, Хлодоальда, который после убийства братьев дядьями сам вышел из игры престолов, остриг волосы и ушел в монахи, став потом святым Хлодоальдом, Сен-Клу. Церковь разрушали норманны, она горела, большая перестройка проходила в XV веке.
В 1415 году в церкви Сен-Северин в самом освещенном месте стояла клетка, в которой хранился требник, бедные священники, просунув руку сквозь прутья, могли его читать не покупая. Или еще один интересный пример заботы о бедных: женщинам, приходившим в церковь, чтоб возблагодарить за счастливое разрешение от бремени в холода предоставляли теплое покрывало.
Вот эти остроконечные постройки, что привлекают внимание на ул Сен-Жак - это церковное кладбище, которое сохранилось, если я все правильно поняла, с того же XV века, садик там сегодня. Известная история, именно на этом кладбище в 1474 г. была произведена первая операция по извлечению камней из мочевого пузыря. Подопытным был приговоренный к смерти лучник, операция прошла удачно, его помиловали, кажется.
Ну и окрестные улицы, ул Арфы, где какое-то время жила еврейская община, ул. Пергаментная, на которой, понятно, жили изготовители этого дорогого материала, столь востребованного в университетском квартале, очень рекомендую обойти церковь вокруг, совершенно чудесные улицы Сен-Северин и Священников Сен-Северин, печатники и книготорговцы в большом количестве жили здесь.
К XIX веку церковь обросла домами так плотно, что была почти не видна, квартал превратился в прибежище бедняков и бандитов, возможно, некоторые студенты попадали в обе категории. Гюисманс очень красочно его описывает: жаровни для студентов, притоны для бандитов, сидящих на корточках в грязи, нищие и монахи, собирающие подаяния, колокола и толпа, постоянная толпа, которая делала квартал одновременно "зловещим и веселым."
Это все, получается, если пройти с Малого моста, справа, а слева - наверное, самый известный парижский книжный магазин, хоть основан был, принадлежал, да и до сих пор принадлежит англо-саксам и огромное значение во всех ипостасях имел для англоговорящей части парижского населения - магазин "Шекспир и Ко", о нем в следующий раз.
Напоминаю, что в телеграм-канале - другие истории, например про Арены Лютеции и про страшную болезнь и кто ее лечил