Мы заняли места в каюте (остальные расположились под навесом на корме), и по тихой рассветной воде экскурсионный катер взял курс из Владивостока на юго-запад.
"И снова бухта Золотого Рога нас провожает в Тихий океан...". Точнее - провожает Токаревский маяк (1910), к которому и с берега подойти интересно:
Дальше потянулись берега, знакомые с прошлых приездов. Сначала - огромный остров Русский, этот Тихоокеанский Кронштадт с красным кирпичом пыльных посёлков:
Раскрылся на секунды (я не успел фотоаппарат достать) пролив Старка, а за ним начался остров Попова, где я когда-то встречал рассвет нового года своей жизни. Его стерегут Два Брата:
Следующий пролив Рейнеке я то ли проглядел, то ли он вовсе не виден. Лежащий за ним остров Рейнеке, брошенную воинскую часть на котором владивостокцы не зрят зовут "домиком Мумий Тролля" - последний на нашем пути обитаемый. Но покрытые субтропическими лесами и встречающие девственными пляжами "домашние острова" Владивостока, с лёгкой руки французских китобоев ещё в 1852 года ставшие Архипелагом Императрицы Евгении, тянутся вдоль Амурского залива и дальше.
Вот, кажется, слева оконечность острова Рейнеке, правее и чуть ближе остров Козлова, а вдали - самый крупный в архипелаге из необитаемых остров Рикорда, где природу дополняет творчество многочисленных отдыхающих: вместе с Кентерберийским лесом на Рейнеке он в этом Тихоокеанском Крыму за Лисью бухту. Не знаю, как там с нудистами и растаманами, но свой особенный уклад определённо есть, причём - не только человеческий: так, выносимые морем резиновые тапки на Рейнеке почти всегда левые, а на Рикорда - правые.
Ещё дальше на кадре выше видны мелкие скалистые острова Пахтусова, небольшие, но вполне полноценные (с лесом и пляжами) острова Моисеева, Желтухина (с обилием ржавых танков - это мишени на учениях), Карамзина (с птичьим базаром), Сергеева и Кротова. На последнем в своё время отметился собственно Антон Кротов, для нас же они так и остались силуэтами в дымке. Последний в архипелаге Императрицы Евгении остров Циволько покрыт скорее кустами да травой, чем лесом, и как-то особенно скалист:
Выйдя из под защиты островов, мы быстро ощутили, как тихая, почти речная вода пошла волнами. Смотреть теперь интереснее вправо, на материковый берег, где особенно выделяется столбчатый лавовый мыс Брюса с очень стратегическим маяком (1907-13):
По этому мысу я гулял ещё в своём первом дальневосточном вояже: в глубоком заливе за ним скрывается посёлок Славянка, "столица" Хасанщины с внушительных размеров портом, где недавно даже появился целый космодром! Но с моря об этом и не догадаться:
А впереди маячат новые острова Сибирякова (левее) и Антипенко (правее), между которыми нам предстояло пройти. Почти одинакового размера (километра по 1,5 длиной), в наши дни они необитаемы, но так было не всегда: острова изобилуют стоянками древних археологических культур, в которых археологи подозревают кто единственных российских австронезийцев, кто - прото-японцев до их переселения за море.
Последние селения тут стояли в 7-9 столетиях, в эпоху вполне себе высокоразвитого маньчжуро-корейского царства Бохай (про всех см. здесь), от которого остались даже развалины пагоды (увы, не выше культурного слоя) с иероглифами "Храм спасения души". Как молившиеся в ней люди называли острова - теперь вряд ли кто-то скажет, а вот в документах эпохи Цин фигурирует название Сисхэтунь, на разных картах "кочевавшее" от острова к острову.
Нынешняя топонимика на нашем сегодняшнем пути по большей части оставлена в 1863 году экспедиция Василия Бабкина на корвете "Калевала": Фёдор Желтухин был его капитаном, Иван Антипенко - старшим механиком, Ксенофонт Сибиряков - судовым врачом, а вот Василий Кротов (там же и погибший), Август Циволько и знакомый мне по Вайгачу Пётр Пахтусов исследовали Баренцево море, но были увековечены коллегами среди куда более тёплых волн. С 2015 года Сибиряков и Антипенко взяла в аренду какая-то частная контора, теперь организующая туры и требующая денег за высадку.
Но с моря полюбоваться - включено! К Антипенко со стороны Владивостока примыкает неприметный остров Птичий и весьма зрелищный кекур Акулий Зуб:
На пролив остров Антипенко выходит столбчатыми обрывами из застывшей лавы - вулканы Маньчжурии потухли уже на памяти человечества:
А за проливам - наша промежуточная цель: кекур Колонна, около которого нам "сегодня просто экстремально не повезло" (цитата гида). Камни вокруг него - одно из крупнейших в Приморье лежбище тюленей ларга, или дальневосточных нерп.
Вот только позировать ластоногие не нанимались: обитатели лежбищ не любят ветер (особенно ветер!), волны, чрезмерную жару, атаки косаток и браконьеров. И хотя не было в то утро ни того, ни другого, ни третьего, мы ещё не поняли, какой нерпы предчувствовали сюрприз - на лежбище не было ни одного животного:
От досады, больше за Наташу, чем за себя (сам-то уже видел) я даже не заснял Колонну "анфас", когда она вполне оправдывает своё название. Позже катер сбросил ход - капитан углядел в море что-то крупное, то ли косатку, то ли молодого кита, но и её высмотреть не получилось. Обходим изрытый гротами мыс Клерка:
И продолжающий его одноимённый островок. Поодаль, на материке - то военные объекты (больше полигонов, чем частей), то базы отдыха:
Тем временем море сделалось тише - с востока нас прикрыл ещё один необитаемый архипелаг Римского-Корсакова... причём - не композитора, а Воина, точнее - Воина Андреевича Римского-Корпуса, командира шхуны "Восток", ходившей тут ещё в 1854 году вместе с фрегатом "Паллада".
А впереди уже видны Бакланьи кекуры (у некоторых туристов - "скалы из Аватара"), которыми я уже дважды любовался с другой стороны, из бухт Астафьева и Теляковского на полуострове Гамова с его увенчанной локаторами Туманной горой (508м):