Застрять можно не только в снежном сугробе — летние поездки по прибрежному песку или выезды в лес за грибами тоже могут закончиться разматыванием троса и долгим походом за трактором. Поговорим о том, как снизить шансы застрять, и как безопасно вытащить увязшую машину.
Что влияет на проходимость
Проходимость машины зависит от нескольких факторов. Пожалуй, главный — колёсная формула, т. е. количество ведущих осей. Полный привод — серьёзный аргумент вне асфальта, но его реализация бывает очень разной. Не стоит думать, что автоматически подключаемая с помощью муфты ось делает ваш автомобиль покорителем сурового бездорожья. Скорее, это дополнительный шанс выехать из сугроба или тронуться на скользком подъёме. Но с полным приводом в любом случае лучше, чем без него. Что касается монопривода, т. е. привода на одну ось (переднюю или заднюю) — такие машины предназначены для дорог с твёрдым покрытием, как бы брутально не выглядели современные переднеприводные кроссоверы. Хотя существуют определённые хитрости, как повысить проходимость 2WD, не уповайте на них слишком сильно — далеко от асфальта лучше не уезжать.
Другой важный для проходимости фактор — колёса и их сцепление с дорогой. «Зубастый» протектор шин и сниженное давление воздуха творят чудеса — автомобиль действительно едет, а не буксует. Конечно, у всего есть предел, но манипуляции с шинами — самый эффективный способ улучшить проходимость машины. Выбирайте шины с агрессивным протектором — так называемые All Terrain или «вседорожные», — вооружайтесь манометром и снижайте давление перед съездом с асфальта.
Наконец, важную роль играет дорожный просвет (клиренс): чем он ниже, тем меньше у вас шансов преодолеть препятствие. Бывает, что у колёс есть сцепление с дорогой и автомобиль мог бы двигаться дальше, но предательски висит на днище или порогах, зацепившись за рельеф местности. Чтобы увеличить клиренс, автовладельцы устанавливают специальные проставки, меняют амортизаторы и пружины на более длинные и покупают колёса увеличенного размера.
Как ездить, чтобы не застрять
«Разгон побольше, и вперёд», — учат новичков ездить по бездорожью некоторые «бывалые». На самом деле, осмотрительность — главный залог успеха. Не лезьте напролом, почаще выходите и осматривайтесь, тщательно выбирайте траекторию. И трезво оценивайте возможности автомобиля — иногда лучше припарковаться и пойти пешком, чем провести ближайшие часы, вызволяя машину. Тот самый «разгон побольше», то есть проезд препятствия ходом, иногда тоже нужен — но только после того, как вы всё взвесили, осмотрели дорогу и наметили траекторию. Бездумная «кавалерийская атака» же часто приводит к капитуляции и походу за трактором.
Как выбрать правильную траекторию движения? Ведь один и тот же сложный участок можно проехать по-разному. Описать все ситуации невозможно — для этого и нужен водительский опыт, но есть несколько общих рекомендаций. Избегайте мест, где может вывеситься одно из колёс, то есть участков с рельефом местности и перепадом высот — сочетаний бугров и глубоких ям, канав и холмиков. Езда по накатанной колее — не всегда хорошая идея, особенно если у вашего автомобиля небольшой клиренс; на раскисшем грунте колею лучше оставить между колёс. А если у вас на пути раскинулась большая лужа — не поленитесь, выйдите и измерьте её глубину подручной палкой в нескольких местах. Так вы сможете наметить для себя оптимальную траекторию, а не ехать наугад.
На бездорожье всегда используйте низшие передачи трансмиссии, на которых тяговое усилие максимально. На механической коробке включайте 1-ю, на автоматической — фиксируйте селектор в положении 1 или L (Low). А если на вашем автомобиле есть демультипликатор (раздаточная коробка) — активируйте в трансмиссии пониженный ряд.
Выезжаем враскачку
Итак, вы всё-таки застряли. Первым делом определите, насколько всё плохо. Если при буксовании машина стоит на месте, даже не пытаясь двигаться, а то и закапывается ещё глубже — срочно прекращайте давить на газ и переходите к следующим пунктам. Но если автомобиль двигается вперёд и назад хотя бы на несколько сантиметров, можно попытаться выехать враскачку.
Суть раскачки — придать машине дополнительный импульс при трогании вперёд и назад, превратив её в подобие маятника. На механической коробке это удобно делать, играя сцеплением: продвинувшись максимально вперёд, выжимаем сцепление, позволяя машине откатиться обратно. Как только колёса остановились — бросаем сцепление и снова давим на газ. Несколько таких повторений создают неплохую инерцию, которая и помогает выехать.
Существует мнение, что метод раскачки невозможен на машинах с автоматической коробкой передач. Это не так — просто нужно слегка изменить технику. Продвинувшись максимально вперёд, нужно зажать педаль тормоза, не давая машине откатиться обратно. Включив заднюю передачу, резко стартуем назад — и вновь зажимаем тормоз, достигнув крайней точки. При этом в самом моменте смены передачи спешить не нужно, чтобы не повредить АКПП — для того мы и удерживаем машину тормозом, чтобы дать «автомату» спокойно переключиться.
Копаем
Цель откапывания застрявшей машины — убрать то, что мешает ей двигаться из-под днища и от колёс. Конечно, для этого понадобится лопата, желательно металлическая. При езде по песку или глубокому снегу автомобиль нагребает перед колёсами «отвалы», которые создают значительное сопротивление качению. В какой-то момент колёса перестают проталкивать их вперёд и начинают проскальзывать, т. е. буксовать — важно почувствовать это и сразу остановиться, чтобы не закопаться глубже. Если отъехать назад по своим следам не получается, придётся поработать лопатой.
Откапывать грунт из-под днища довольно трудно — в этом есть смысл, только если вы почувствовали, что сели на «брюхо» из-за нехватки клиренса. А вот откопать колёса можно относительно быстро. Расчистите им путь не только вперёд, но и назад — даже если вы собираетесь двигаться в одном направлении, при трогании, возможно, понадобится раскачка. И не забывайте, что освободить нужно не только ведущие колёса, но и ведомые, чтобы они не работали, как плуг.
Домкратим и подкладываем ветки
Подкладывание под буксующее колесо веток, досок или специальных сэнд-траков — классический способ вернуть ему зацеп с дорогой. Он эффективен, если колесо уже накопало себе глубокую выемку, или когда машина села на днище. Но просунуть что-либо под колесо не так просто — очень часто для этого нужно поддомкратить машину.
На бездорожье требуется мощный и устойчивый домкрат — штатный ромбический предназначен для замены колеса на ровной твёрдой площадке и не рассчитан на экстремальные условия. Любимый джиперами реечный «Хай Джек» для обычной машины не подойдёт — для него требуется металлический силовой обвес. Но и телескопический бутылочный домкрат вполне может выручить в трудной ситуации.
Толкаем
Если машина застряла не очень глубоко, можно попытаться вытолкать её силами пассажиров или случайных прохожих. При это водитель остаётся за рулём, продолжая попытки выехать, а люди толкают автомобиль в том же направлении за капот, боковые стойки или крышку багажника. Учитывайте, что буксующие колёса выбрасывают много грязи — велик риск испачкать ваших помощников.
Выдёргиваем машину тросом
Попросить другого водителя выдернуть вас из западни — самый простой и эффективный способ выехать. Но для этого нужно соблюсти несколько условий.
Буксировочная проушина
У многих автомобилей сзади нет буксировочных проушин. Если путь вперёд вам заказан, это становится проблемой — дергать автомобиль назад просто не за что. Хорошо, если есть фаркоп — можно привязать трос к нему. В противном случае придётся искать другие возможности выехать. Никогда не крепите трос к колёсному диску — есть риск не только сломать его, но и повредить машину спасающего.
Место под передний буксировочный крюк на многих машинах скрыто пластиковой заглушкой. Чтобы подготовить автомобиль к буксировке, нужно аккуратно снять заглушку, достать из багажника проушину (обычно она находится в штатном комплекте инструментов или закреплена рядом с домкратом и запасным колесом) и аккуратно вкрутить её в отверстие в бампере. Если под рукой есть жидкий ключ или проникающая смазка — нанесите её на резьбу проушины, поскольку внутри бампера обычно скапливается грязь. Закрутив проушину до упора, сделайте пол-оборота назад — так её точно не закусит при буксировке.
Буксировочный трос
Хорошим тоном считается использовать трос того, кто застрял — ведь это ему нужна помощь, его трос и пачкать. Поэтому позаботьтесь о наличии троса в багажнике заранее. Не используйте металлический трос для выдёргивания машины — он не рассчитан на динамические нагрузки, может резко оборваться, повредить автомобили и травмировать людей. Обзаведитесь хорошим синтетическим канатом или стропой.
Подробнее о выборе буксировочного троса:
Направление движения
Если вы можете выбирать направление, привязав трос как спереди, так и сзади (например, машина застряла посреди пляжа), лучше двигаться вперёд — так будет меньше нагрузка на редукторы автомобилей. Но на деле выдёргивают обычно в ту сторону, откуда удобнее подъехать.
Техника выдёргивания
Перед тем, как приступать к спасению, договоритесь о коммуникации со вторым водителем. Случается, что буксирующий уже едет, а спасаемый стоит с зажатым тормозом, а то и вовсе буксует в противоположную сторону — в итоге как минимум рвётся трос. Кстати, порвавшийся трос может отскочить и серьёзно травмировать людей — отгоните всех зрителей на безопасное расстояние, это важно.
Начинайте попытки плавно, без рывков — так безопаснее и для троса, и для трансмиссии, и для буксировочных проушин. Иногда машину достаточно лишь слегка потянуть, чтобы она выехала. Если же автомобиль увяз серьёзно, и без рывков не обойтись, используйте успокоитель троса — любой утяжелитель (например, старую куртку), который кладут по центру верёвки. Если при очередном рывке трос или буксировочные проушины разрушатся, их остатки не полетят в разные стороны, а останутся лежать на земле.
Ездите осмотрительно, будьте удачливы и не застревайте!