Если у вас есть/будет возможность пройти только по одному из каньонов Внутренней Иордании, самым правильным и одновременно самым спорным выбором должен стать каньон Вади бин Хаммад. Если у вас нет и не будет такой возможности, то и выбора у вас тоже нет, ведь нельзя же пропустить рассказ о потрясающем месте нашей прекрасной планеты, увидеть удивительные его фото, узнать удивительные о нём факты и таким образом провести несколько минут в красоте и с некоторой пользой для кругозора.
Итак...
Почему именно Вади бин Хаммад, если в Иордании есть немалое количество более доступных ущелий?
— Тёплая река, текущая по дну каньона — да.
— Мозаика скалистых стен, мозаичная игра света от "некуда деться от солнца" до "ни один луч света не попадает в это место" — да. Из-за постоянного движения солнца сюда, как в реку, "нельзя войти дважды".
— Следы былых катаклизмов — куски скал, висящие между стен каньона прямо у вас на пути и перекрывающие ущелье над головой — да.
— Сходящиеся разноцветные стены...
...и минеральные наросты от воды, текущей тысячелетиями, — да.
— Буйная зелень: травы, мхи, пальмы, сплетающие крышу над головой, цветущие олеандры — да.
И вот так:
— Дождевой тропический лес, где даже при +40 с лишним жары на вас сыплется сверху прохладная капель — да.
— Водопады, под которые можно залезть, а при какой-никакой физподготовке на которые можно залезть — да.
А ещё из них можно напиться, вода чистая, питьевая.
— Мир, где вас с любопытством сопровождают незнакомые птицы, совсем не боятся симпатичные лягушки, а где-нибудь в самом тенистом месте удивляют заменяющие наших русских раков пресноводные крабы — да. Живут здесь и кролики с лисами, но они туристами не интересуются.
— Перекаты, преодоление себя на валунах побольше и нагромождениях камней помельче — да, сколько душе угодно.
— Понимание, что всё это вокруг вас – всего лишь узкая цветная ленточка, вьющаяся среди совершенно безжизненных и почти однотонных горных склонов — да.
— Чувство, что вы идёте, а под вами спящие вулканы, дыхание которых вполне живо и согревает ту самую воду, что шелестит, журчит и грохочет у ваших ног — да.
Всё так и есть. Вулканы спят, и только. Разлом Великой рифтовой долины, проходящий через Иорданию, геологически активен, а в Вади бин Хаммад вы куда ближе к его подземным вулканам, чем в той же Петре.
Что ж, думаю, сейчас вам самое время спросить, почему же я не говорю, мол, это должен увидеть каждый? Если всё так, как я написала, а фото вам подтвердили, то зачем я назвала выбор этого каньона для похода не только самым правильным, но и самым спорным?
Итак...
Вади бин Хаммад — где искать, как добраться, во что обойдётся финансово?
— Почему вади?
Потому что все сухие русла дождевых потоков в пустынях, все каньоны-ущелья с рекой на дне или без неё, что спускаются с гор в долины или просто проходят в горах между разными высотами, в Иордании — вади.
Читатели спорят с этим нередко, но я каждый раз предлагаю им поспорить не со мной, а с иорданскими бедуинами))
— Почему это самое вади именно бин Хаммад?
Арабская Википедия, ссылаясь на историков, говорит, что в 1492 году на окраину этой долины пришли из Андалусии арабы племени бану Хаммад и дали ей своё имя.
— Где начинается тропа Вади бин Хаммад?
Где-то ровно посередине между границей южной и северной частей Мёртвого моря и Королевской дорогой.
То есть, в совершенно безлюдных, необжитых местах, где горы выглядят вот так:
Единственная точка на дороге к тропе, напоминающее о людях, это обширная сельхозферма на низком плато между гор. Она тоже "бин Хаммад", и воду она черпает всё из той же череды геотермальных источников этих мест.
— Как добраться до Вади бин Хаммад?
Вариант первый: найти в интернете турагентство в Аммане, которое возит сюда туристов. Желающих стандартно мало, поэтому средняя цена из тех, что предлагаютд, — 155$ с человека. Из Акабы групповых предложений не видела вообще никогда.
Вариант второй: найти таксиста, который знает дорогу и при этом согласится поехать. Нам повезло: наш таксист дорогу не знал, зато знал безработного нынче гида, которого мы забрали с Королевской дороги и который провёз нас через Тафиле, Карак, Рабах, Ракин, Баттир и ещё кучу городков, практически в каждом из которых свои раскопанные древние руины. Когда наш водитель понял, в какую дыру иорданского мира он нас везёт, возвращаться было поздно))
Серпантин вверх, серпантин вниз, снова вверх, потом конец асфальта и ещё один серпантин вниз с очень серьёзным уклоном и поворотами по 180° Грунтовый, со щебнем. Арабский…
В конце дороги водителя (не нас) вообще ждал шок и трепет: через официальную дорогу совершенно официально текла река. Сантиметров 10 глубиной, но широко и звонко)) От глубокого изучения арабского матерного языка нас спасло наличие в машине гида и необходимость из-за этого держать лицо)))
Вариант третий: на своей или арендованной машине (хотя свою я бы пожалела), если не пугает всё вышесказанное. Нас самих на последнем этапе дороги, щебеночно-серпантинном, лихо обогнала какая-то мелкая "бешеная табуретка" как раз из арендованных. Отчаянные ребята, да…
Личное резюме: я с огромной радостью оказалась бы снова в Вали бин Хаммад, но вряд ли без какой-то особенной причины захочу ещё раз пережить такую долгую и довольно нервную дорогу.
— Цена вопроса?
То, что мы заплатили за дорогу и гида, озвучивать не буду. Такие договорённости индивидуальны, а наш постоянный таксист и вовсе сказал, что больше туда не поедет. Впрочем, думаю, поедет, но сумма должна перевесить даже нашу))
Приезжаете вы в так называемый визит-центр, который больше похож на место ленивого бедуинского безделья, оборудованное туалетом и гарантирующее привычно шикарный бедунский чай.
Входных билетов вам не дадут, но вполне официально потребуют по 5 динар (примерно 625 рублей) с человека. Интернет кишит отзывами об обязательном 20-динаровом сопровождении гида из личного состава визит-центра, но у нас в опекунах было целых два иорданца, так что мы ничего подобного даже не услышали.
Начитались и о лестнице, без которой невозможно спуститься к трёхметровому водопаду и пройти каньон насквозь к Мёртвому морю. Помогайка с лестницей в кустах должен был поджидать нас у конца обозначенного маршрута и еще за 20 динар легким движением руки доставать её из кустов. Но ещё при покупке билетов нам твёрдо сказали, что лестницы больше нет и не будет, так что придётся обойтись водопадами поскромнее и вернуться обратно. Сначала взгрустнули, но на маршруте поняли, что и ладно. Всё настолько прекрасно, красиво, ярко, мокро снизу и сверху, что куда более шикарным сюрпризом оказался классический закопчённый чайник у гида в рюкзаке и волшебный иорданский чай на огромных валунах над шумящей рекой и под огромным цветущим олеандром…
Для тех же, кому всего увиденного и полученного окажется мало, в визит-центре можно заказать самую настоящую природную сауну, воду для которой греют вулканические недра земли.
Ещё немного конкретики для интересующихся всерьёз:
— Времени на маршрут туда-обратно уйдёт примерно 3-4 часа. Полагаться на рекламное "лёгкий маршрут, берите детей от 7-8 лет" я бы не стала: быстрое течение, немало мест, где надо приложить усилие, чтобы перебраться через камни, летом очень много скользких водорослей на камнях, самоконтроль необходим. И это ещё у нас был гид, знавший каждый камушек…
— Внимательно отнеситесь к прогнозу погоды, и это не просто благое пожелание. После дождя вода в каньонах вспухает мгновенно, и путешествие становится не просто опасным, а критично опасным. Да и скорее всего вас просто не пустят в ущелье работники визит-центра, а это будет дико обидно — преодолеть такую дорогу, в любом случае оплатить её и быть развёрнутым обратно. Так что апрель, май, сентябрь и октябрь — лучшие месяцы без жары и без дождей, если вы всё это прочитали, не испугались, поставили автору лайк и начали планировать свой поход к "центру Земли, в страну Плутонию".
Спасибо всем, кто дочитал, разделил с автором красоту и восторг от еще одного кусочка страны Иордании и наградил статью своим добрым лайком!