Луангпхабанг, когда-то королевский город в древнем Лаосе, является домом для буддийских храмов, расположенных в долине реки Меконг
(Al Jazeera) Словно привидение из прошлых столетий - процессия из нескольких сотен бритоголовых монахов – появляется из утреннего тумана, пробираясь по сонным узким улочкам. Местные верующие выстраиваются вдоль маршрута, чтобы каждый день приносить подношения из риса и фруктов, а монахи проходят мимо со своими чашами для подаяния. Затем, так же бесшумно, как и появились, монахи снова исчезают за стенами своих храмов, их шафрановые одежды мягко развеваются за ними. Этот ритуал рассвета в Луангпрабанге — лишь один из аспектов жизни, который придает маленькому городу неземной, забытый воздух.
Луангпхабанг расположен в Лаосе, в 370 км к северо-западу от столицы, в живописной долине у слияния рек Меконг и Намхан.
Тот факт, что в течение некоторых периодов 20-го века границы Лаоса были закрыты для иностранцев, в сочетании с его сверкающими храмами и древней религиозной аурой, было гарантировано, что город остается одним из самых уединенных и нетронутых мест на планете.
Утром жители Луангпхабанга занимаются своими делами среди очаровательного сочетания богато украшенных буддийских храмов и разрушающейся французской колониальной архитектуры.
Безмятежность этого святого места легко проникает в ритм повседневной жизни. Небольшие переулки в стороне от главной улицы заполнены мальчиками, делающими воздушных змеев, стариками, играющими в петанк, школьницами, нагруженными учебниками, едущими на велосипедах, женщинами, готовящими еду и наполняющими воздух опьяняющим запахом масла, перца чили и чеснока.
Другие местные жители проводят время, сидя на своих верандах и мастеря бумажных драконов, прикрепляя их к веревкам и наблюдая, как они плавают на ветру.
Миф и реальность, кажется, четко совпадают в истории происхождения Луангпхабанга.
Легенда гласит, что столетия назад два колдуна путешествовали по Меконгу и достигли места слияния двух рек. Вся местность излучала необыкновенную красоту; буйством красок росли цветы, а на берегах рек возвышались величественные деревья.
Колдуны были настолько очарованы увиденным, что призвали 15 местных водных духов, чтобы они создали на месте новый королевский город. Затем колдуны использовали свои мистические силы, чтобы выбрать лучшие места для королевского дворца и множества храмов. Когда были установлены границы города, свое творение назвали Сиенгтхонг, или «Золотой город».
Фактически, Луангпхабанг был основан в 14-м веке, когда он стал резиденцией династии королевства Лансанг, то есть страны миллиона слонов и белого зонта, которая правила не имеющим выхода к морю страной в течение трех столетий.
Примерно в то же время буддизм был объявлен официальной религией, и ряд королей Лансанга пропагандировали эту веру, возводя великолепные храмы в честь Господа Будды. Тридцать два из этих исторических буддийских храмов до сих пор стоят в Луангпхабанге. Самым известным из них является потрясающий Ват Сиенгтхонг, или Храм Золотого города, построенный в 1560 году.
Расположенный на зеленой, затененной территории, он имеет классическую храмовую архитектуру Луангпхабанга с крышами, спадающими до земли изящными дугами, ослепительным фасадом из сусального золота и сложной мозаикой «дерево жизни» на задней стене.
Когда королевство Лансанг пало в 17 веке и столица Лаоса была перенесена во Вьентьян, Луангпхабанг смог адаптироваться к упадку своего королевского статуса, сохранив свою священную роль центра буддийского поклонения. Он также выжил благодаря своим древним верованиям в «пхии», или анимистических духов.
Пхии – множество. Это духи ветра, воды, деревьев и мертвых, которые, как полагают, влияют на судьбу человека и окружающую среду. Многие жители Луангпхабанга, а также такие малые этнические группы, как хмонги, миен, яо, акха и прочие, обитающие в голубых горах над городом, молятся этим духам, чтобы они помогли им пережить трудные времена.
Небольшие святыни с яркими подношениями еды и подарков можно увидеть на обочинах дорог, в магазинах и домах по всему региону.
Сосуществование буддизма с такой органичной верой в силы природы, несомненно, помогло Луангпхабангу сохранить спокойствие и в другие периоды неспокойности, включая установление французского колониального правления в конце 19-го века и гражданскую войну в Лаосе в конце того же столетия и в период между началом 1950-х и середины 1970 годов.
Действительно, несмотря на то, что Луангпхабанг теперь более доступен для иностранцев благодаря авиаперелетам и дружелюбному отношению в равной степени к туристам из любых государств со стороны правительства Лаоса, здесь мало что изменилось. Город, кажется, околдовывает всех своих посетителей, затягивая их в свой медитативный поток и мягко отклоняя любые вторжения в его старый образ жизни.
В 1995 году ЮНЕСКО включила Луангпхабанг в список всемирного наследия, что дало ему право на получение средств ООН по сохранным мероприятиям и, таким образом, способствовало более стабильному будущему.
Выйдя из закоулков на главную улицу Тханон Кхем хонг, мечтательно проходит мимо мощный, но успокаивающий Меконг.
На его берегу внизу со старых деревянных лодок сгружают тяжелые грузы, люди переправляются на противоположный берег на челночных лодках, босые молодые люди играют в футбол, а туристы договариваются о стоимости двухчасового путешествия к знаменитым пещерам Пак У, битком набитыми статуями Будды разного размера. К ним нельзя прикасаться, это большой грех. За этим строго блюдут местные монахи. А снимать, конечно же, можно.
Позже солнце садится гигантским огненно-оранжевым и красным шаром, его лучи падают на Меконг и окрашивают его берега в теплый золотистый оттенок. Ослепительно жаркий день, наконец-то, сменяется прохладой ночи, когда появляются первые звезды. Оживленный шум играющих детей растворяется вдали, пока они разбегаются по домам.
В храмах, разбросанных по городу, монахи начинают вечернее песнопение. Завораживающий звук разносится по долине, а затем затихает, когда чернильные очертания гор растворяются во тьме.
Неподалеку, сидя под бахромой бумажных фонариков пастельных тонов в прибрежном ресторане, французские туристы пьют пиво и томно переговариваются. Их настроение, похоже, повторяет настроение одного из их соотечественников более века ранее.
В 1909 году Марта Бассен, жена французского колониального врача, описала Луангпхабанг как «восхитительный рай», лишенный современного давления прогресса и амбиций. Может ли это место, спрашивала она в своем дневнике, быть «прибежищем последних мечтателей, последних любовников, последних трубадуров»?
Сегодня вечером, как и каждую ночь здесь, Луангпхабанг отвечает на вопрос нежной тишиной и неподвижностью.