Вообще, Ближний Восток - не мой регион. Больше всех континентов в мире, где я была и не бывала, я люблю Африку. И, если честно, никогда не собиралась писать отчеты о других континентах. Но Иран зацепил. Зацепил многими мелочами о которых я напишу, но если вот так сразу взять и обозначить основную точку дурмана в этой стране, то я бы сформулировала это так - люди. Иранцы, персы, жители Ирана, как угодно. Это - основное очарование этой страны для меня лично. Ну и исторические древности, конечно, такие как Персеполь.
Так. Попробую собраться с мыслями в направлении организации отчета. Что там надо писать в отчетах в самом начале? Типа предысторию подготовки, мотивацию и всё такое, да...? Хорошо.
С предысторией у нас дела обстояли следующим образом: купили билет AZAL за волшебную цену в 6.000 рублей RT. Потом начали готовиться. В качестве подготовки мною был выбран инструмент похода в Дом Книги на Невском проспекте и поиска книг или путеводителей про Иран. К моему огромному удивлению таких книг на полках ДК оказалась всего одна, и это был не путеводитель, а, скорее, очерк по истории Ирана. Вот даже по Уганде есть путеводители, а по Ирану - ни одного не нашла. Это сразу настроило меня на позитивную многообещающую волну! Пару недель я посидела на балконе августовским ночами, читая пассажи о развитии Иранского государства от эпохи Элама до времен Сефевидов. Честно признаюсь, некоторые абзацы мне приходилось перечитывать дважды и трижды, чтобы уловить акцент той или иной эпохи. Для новичка история Ирана в лоб - сложно, мое впечатление. Это я только про себя сейчас пишу. Мой супруг Дима и его брат Владимир (мы ездили в Иран именно в такой компании), в вопросах истории гораздо более подкованы чем я. Для моего мужа, например, нормально встретить меня в прихожей после работы в нашей квартирке в Купчино, пока я стаскиваю с ног сапоги и выкладываю хлеб и молоко из пакета, купленных в Перекрестке, размашистым таким и увлеченным рассказом о подробностях решающего боя при Гавгамелах и о его влиянии на распад империи Ахеменидов...
Инструмент подготовки к иранской поездке номер два: я записалась на курсы фарси. Ну, записалась, это сильно сказано. В связи с тем, что у меня своя школа иностранных языков, точнее, - редких языков, в Санкт-Петербурге, я просто открыла подобные курсы. Преподаватель - доцент Восточного факультета СПбГУ, всё как мы любим. Группа, правда, набралась только из меня одной, ну да ладно. За сентябрь месяц я успела взять шесть занятий. Очень мало, конечно, этого хватит буквально для того, чтобы промяукать что-то о том, что мы из России, а Иран - хейли хуб! (супер, по-нашему). Ну еще с десяток фраз. А, вообще язык очень понравился. Он реально - несложный. По типологической классификации - такой же как английский или испанский, все те же самые времена и вездесущий глагол to be. Та же самая структура языка. А арабская вязь добавляет приключений и удовольствия от обучения, - очень интересно. Кстати, арабская вязь - это единственное, что есть у персов от арабов, помимо ислама. Во всем остальном - никакого дежавю от Египта или Эмиратов мы в этой стране не почувствовали - совершенно другая культура. И языки кардинально разные. Иран - это - другой мир, ни на что не похожий. Не получилось сравнить эту страну с кем-то еще.
В пункте подготовки номер три мы должны были бы забронировать перелеты по стране и отели, но, почитав на форуме, с какими сложностями и потерями времени это связано, мы решили положиться на очень простое решение: лететь в Иран просто так и ничего не бронировать. Как бы подумали, что разберемся на месте. Короче, мы сачканули впрягаться во всю эту тему с бесконечными имейлами в гостиницы, бронированиями перелетов на слабоизвестных языках да и маршрута у нас практически не было, потому что про страну ничего неизвестно как бы. Было понятно, что мы на сто процентов хотим увидеть Исфахан и Персеполис. Остальное - как звезды встанут.
В Тегеран мы прилетели ближе к полуночи. Наша стратегия относительно заселения в отели была очень простая поначалу (потом стала еще проще): на выходе из аэропорта мы поймали таксиста и сказали ему: "мейдан Хомейни"! (одна из центральных площадей Тегерана). Ехать до центра города довольно далеко из аэропорта (чуть меньше часа, около 20 долларов). Уже на подъездах к центру мы озадачили таксиста новой фразой: "hotel". Таксист понял это волшебное слово и тормознул возле какого-то отеля. Первый блин нам не очень понравился, Дима сходил в отель и там ему озвучили стоимость в более чем 100 баксов за два номера. Мы начали махать руками нашему таксисту, всеми силами изображая, что, в принципе, мы и на 100 баксов согласны, но нет ли чего-нибудь подешевле? Каким-то фантастическим способом таксист понял наше настроение, но не английский)) и тоже начал махать руками, но не в стороны, а чётко вниз, говоря при этом волшебные слова: "арзан-арзан!!!". Это был, фактически, переломный момент в нашей поездке, когда мы узнали это волшебное слово: АРЗАН! Вот так! С первых минут наше путешествие уже стало переломным, да! А сколько было таких моментов после этого! Отвлеклась... Арзан - "дешевле" или "дешево". Таксист запихал нас обратно в машину с нашими чемоданчиками и еще куда-то ехал минут пять, все время оборачиваясь к нам, при этом не смотря на дорогу и приговаривал: "арзан-арзан!". В итоге мы приехали еще в одну гостиницу в самом центре города, где все было очень дешево и сердито: 34 доллара за два дабла. Там мы и разместились на ночевку.
Если честно, данная гостиница оказалась не очень... То есть, сама по себе она была обычной, но белье в номерах было местами не очень свежим на некоторых кроватях. На моей кроватке оно было чистым, а вот мужу повезло меньше - он выбрал себе кроватку у двери, и на его подушке явно прослеживались чьи-то кудрявые волосы и посторонний запах. После этой ночи мы придумали как с этим бороться: перед оплатой в гостинице (почти все наше проживание стоило столько же на всем маршруте - порядка 35-45 долларов за две комнаты) мы поднимались в номер и проверяли постель. Никто этому не препятствовал. На самом деле такого больше нигде не встретили, остальные гостиницы были чистыми.
В целом по гостиницам я могу сказать следующее: разница в цене между теми, что есть в Интернет и отелями и хостелами, которые можно найти, просто гуляя по улицам и задавая прохожим вопрос "hotel?" - очень существенная, в несколько раз. Один дабл у нас в среднем получался около 25 долларов. Прямо скажем - это очень простой уровень гостиницы, совсем без изысков. Но мы, конкретно в данной поездке, не планировали искать впечатления от гостиничного сервиса данной страны, были другие цели и очень мало времени. А хороший, добротный отель требует того, чтобы провести там какое-то время, насладиться, так сказать, окружающим интерьером. Мой совет: если вы хотите получить удовольствие не только от страны, но и оценить услуги отелей, бронировать нужно заранее и придется ввязываться во всю эту эпопею с десятками имейлов. И, конечно, предварительно читать отзывы об этих райских уголках, в которых вы планируете поселиться. Про "райские уголки" это я с долей иронии написала. У меня сложилось впечатление, что Иран - это не гостиничная страна, в том смысле, что кайфануть на тему крутого хотела тут не получится, нет их здесь. Ну, может, пара-тройка пятизвездочных отелей, но это - очень большие деньги, вряд ли овчинка стоит выделки. Во время прогулок мы видели некоторые отели, названия которых мелькали на форуме в колонке "приличные" под знаком 4-х звезд. Ничего особенного - слабенькие трешки даже по меркам Европы. И за это слабенькое отличие от скромных комнатушек в дешевых отелях платить нужно прилично, иногда под сотню за дабл. Стоит ли? Если для кого-то ответ - да, советую бронировать эти отели заранее, там может не быть мест, их плотно упаковывают группами туристов из Европы. Если ответ - нет, и вас не пугают импровизации и общение с народом на улице, можно не париться - у нас не было проблем с поиском ночлега вообще. Ориентируйтесь на цену до 30 баксов за дабл. И да, еще - во всех отелях можно и нужно торговаться, если вы приехали туда в лоб. Нам делали скидку везде от первоначально озвученной цены, процентов 30. И помните волшебное слово: "арзан-арзан"!
Первое утро в Иране. Смотрим в окно. А в окне - Иран, как ни странно:
Первое утро в Иране началось с того, что мы вывалились на улицу из отеля вместе со своими маленькими чемоданчиками в поисках: 1. завтрака, 2. такси куда-нибудь погулять по городу, 3. такси в какой-нибудь аэропорт чтобы улететь в какой-нибудь город.
Завтрак нашелся в пяти метрах от отеля, сначала остановились возле кафешки, в которой делают свежевыжатый сок. Заказали себе микс из яблока, моркови и сельдерея (40 рублей стаканчик). Тщательно его понюхали, реализовав свое право на паранойю и маниакальный синдром, и с удовольствием выпили. Сразу рядом нашлась кафешка с местными шашлычками. Это такие маленькие шампурчики с начинкой на выбор: печенка, мясо, почки, помидоры, грибы, кура, что-то еще... Они везде есть в Иране. Выглядят примерно вот так после мангала:
А сами витрины до мангала выглядят вот так:
Вкусно. Отдали за второй завтрак на троих четыре доллара и где-то в этот момент пришло понимание первого из многих удовольствий в Иране: 1. цены!. В Иране отличные цены на все, если не пытаться попасть в раскрученные места и торговаться.
Как только мы вышли из кафе, сразу же рядом появился человек, который был готов помочь нам с реализацией второго и третьего пунктов. Это был уличный меняла, чьей помощью мы воспользовались и разменяли еще пару сотен долларов. Курс у него был чуть выше чем в аэропорту, но, абсолютно не критично, пара процентов. Помимо услуг обмена валюты наш новый друг был полон энтузиазма по любым другим вопросам, поэтому между нами завязался диалог на английском с легкими вкраплениями фарси о том, что сейчас мы хотим поехать, наверное, в аэропорт, потому что нам нужно сначала купить билет в очень хороший город Шираз, а потом нам нужно туда улететь. Наш друг пожал нам всем руки и начал решать нашу судьбу - свистнул таксистов со всех поребриков в радиусе 100 метров и схватил наши чемоданы. Надо сказать, что процесс поимки такси почти всегда выглядит одним и тем же образом: в считанные секунды вокруг тебя собирается тусовка из десятка человек и все начинают что-то кричать друг другу, довольно громко, одновременно и все сразу. Выглядит это очень захватывающе, но вполне мирно, каким-то шестым чувством понимаешь, что это - особенности местного socializing. После того как все проорались, выбирается таксист, который тебя повезет и тебе машут рукой - туда! Тусовка таксистов плавно семенит за нами к выбранной машине, все стараются успеть дать последние наставления везущему таксисту и что-то ему еще кричат вдогонку. Засунули чемоданы в багажник, я отдала таксисту 200.000 рэндов (около 6 долларов, должны ехать в другой аэропорт - недалеко от центра города, Мэхрабат). И в этот момент все десять человек вокруг начинают воодушевленно скандировать слово "terminal" со знаком вопроса, обращаясь непосредственно к нам. До нас доходит, что у нас спрашивают, в какой терминал нам надо и куда мы собираемся отправиться. Мы говорим, что про терминал ничего не знаем, потому что нам надо в Шираз, а tickets у нас пока нету. Купить надо. И машем руками в знак того, что деньги есть билетов нет. В этом моменте тусовка вокруг нас становится еще более плотной и снова начинается гомон на прекрасном фарси на пару минут. Судя по направлению рук большинства тусовки и отрицательных фраз, мы понимаем, что аэропорт - это не то, куда нам сейчас надо и что билеты там не продаются. Информация полностью подтвердилась позже. В аэропорту Мэхрабат, это то место, откуда вылетают местные рейсы в Шираз, билеты не продаются, как и в остальных аэропортах где мы были. Билеты нужно покупать в городе, в закуточках Travel Agency.
Тем временем наш главный друг-меняла увлекает нас перейти дорогу и отправиться в офис в соседнем квартале, где мы сможем купить билеты. Вся тусовка плавно смещается за нами и мы вписываемся в популярный иранский танец, лучшей озвучкой для которого были бы строчки "На шагающих утят быть похожими хотят, быть похожими хотят, кря-кря-кря-кря...." Это я сейчас про переход дорог в Иране. Совершенно в любом городе Ирана переход по пешеходному или другому переходу выглядит именно так - проворные утята широкими перебежками увертываются в разные стороны от железных коней в ритме русской народной через шесть полос. Знаете есть такие трогательные американские видяшки, где уточка переводит утят через автобан, а в конце в видяшке все хлопают тому, что утята выжили. Режиссеры этих видео точно что-то знают об Иране... Никаких правил пропустить пешехода на зебре здесь не существует. Есть другое правило - просто идти через поток автомобилей, на какой бы скорости они ни ехали. Мой совет: просто представьте себя утёнком и старайтесь двигаться в ритме музыки!! Других стратегий просто не существует. У нас сработало. Справедливости ради надо сказать, что этот хаос на дорогах, - вполне управляемый, водители даже на большой скорости горазды объезжать пешеходов и друг друга, аварий и трупов утят, накрытых белой простыней мы не видели ни разу за неделю в Иране. Но эти переходы нервируют, прямо скажем...
Через несколько минут после перехода улицы, пока мы шлепали по теплой тегеранской мостовой в сторону благословенного места покупки авиа-билетов, ведомые уличным менялой, в голову неожиданно пришла мысль... Пришла она сразу и в мою голову, и в голову моего мужа - обменялись взглядами. И мысль была такая: вот мы сейчас куда-то чешем все втроем, а ведь, между прочим, все свои вещи мы оставили в каком-то автомобиле, номеров которого мы не знаем, принадлежащем какому-то человеку, которого мы никогда не найдем в этом городе... И ведет нас куда-то человек, который занимается обменом денег прямо на улице. Вот он сейчас шмыгнет в подворотню - и усё... Прощай вещички! Мы это такси не вызывали да и вообще... Неожиданно мы поняли, что совершенно не проконтролировали тот момент, когда мы впали в полное раздолбайство. Как такое получилось? Это для нас просто невероятно, вот так - оставить вещи первому встречному без адреса без имени. А дальше еще более невероятная вещь произошла. Мы забили на это. Не знаю как это описать, просто интуитивно посмотрели на солнце и поняли, что в этой стране оно - доброе. И пошли дальше покупать билеты, оставив свои вещи и деньги в машине совершенно незнакомого человека. Забегая вперед, скажу что в этом случае, как, в прочем, и во всех остальных случаях в этой поездке, все обошлось хорошо. Никто у нас ничего не украл, никто нас не тронул пальцем, да и вообще ничего плохого в этой стране с нами не случилось. Уже позже мы почувствовали Иран в полной мере с точки зрения безопасности - это абсолютно безопасная страна. Люди здесь разные, могут цену выставить неадекватную, могут накинуть на стоимость, указанную в арабской вязи, но даже намеков на что-либо большее мы не видели ни разу. В глухих переулках Тегерана ночью можно гулять с дорогущим фотоаппаратом на шее - это безопасно. Можно оставлять вещи в машине таксистов и идти гулять на все четыре стороны - это безопасно. Думаю, что в Иране случается воровство, но это - редкость настоящая. В этой стране за воровство публично отрубают пальцы на руках. Раз отрубают, значит, иногда воруют. Поэтому, не призываю выкладывать айфон на скамейку а потом шмыгать в кусты наблюдая, стащат или нет? Хотя, думаю, что даже в этом случае - вряд ли стащат. Каюсь, перед поездкой у меня были стереотипы по поводу безопасности, какие-то бродили в голове обрывки фантазий по поводу темных личностей, целью жизни которых является затащить редкого туриста в подворотню, убить и ограбить. Да даже больше, - мы не взяли в поездку дочку, потому что как-то тревожно представляли себе иранскую действительность. Но после этой поездки убедились абсолютно в следующем - Иран в десятки раз безопасней чем Россия. Безусловно, сюда можно ехать с ребенком. Безусловно - это безопасно. Да даже больше - народ здесь душевный. Разный народ, но, душевный - точно.
Покупка билетов в Шираз заняла довольно много времени, около часа. Я в этом пункте отметила для себя один небольшой момент, который сначала был непонятен, а потом тронул. Когда мы пришли в офис, там была небольшая очередь, буквально пара человек, но они почему-то сразу исчезли, я сначала подумала, что они просто ушли, сделав свое дело. Оказалось, что нет - они уступили нам очередь и ждали, пока нам оформят билеты. Когда это до меня дошло, было неудобно, но такие здесь порядки - к туристам относятся очень бережно. И смотрят с улыбкой, даже если приходится в течение часа терпеть и ждать наши мычания на смеси языков. В этот момент появилось понимание второго удовольствия в данной стране - 2. в Иране прекрасно относятся к туристам.
Билеты Тегеран-Шираз обошлись нам в два миллиона реалов на троих (57 долларов). Почапали обратно к машине. Там, как выяснилось, назрела проблема. Таксист, к которому мы сгрузили в багажник наши вещи, совсем не рассчитывал, что ему придется ждать целый час перед тем, как он за стоимость в 6 долларов доставит нас в аэропорт. Что именно он говорил, мы не понимали, но было ясно, что он ругался... А нам в аэропорт ехать еще рано, потому что вылет только в три часа дня, а времени - вагон, и хотелось бы посмотреть Тегеран, ну хоть глазком. Поэтому мы попросили сначала повозить нас по городу, а также завезти нас на ланч в какое-то хорошее место, а потом уже - в аэропорт. Тут наш таксист совсем вспылил. Говорит - не поеду! Мы, вообще, говорили, что мы за это заплатим дополнительно, конечно, но, может, он не понял, не знаю. В общем, достали свои вещи из багажника и я прошу его вернуть 200.000, которые мы ему заплатили. А он говорит, а ничего он не сказал, сел в машину и уехал с нашим шестью баксами. Не, я где-то понимаю, на самом деле... Час ждать. Но что тут началось!! Вся уличная тусовка заголосила, когда он дал по газам, наш меняла побежал за ним, пытаясь догнать, потом вернулся в толпу и опять началось это коллективное обсуждение, похожее на репетицию премьеры восточной оперы. Махали руками все, даже прохожие. В кульминации этого хора из толпы выбежал какой-то мужчина, державший в руках 200.000 реалов и нацелился прямо на карман рубашки Димы. Нам, если честно, было неудобно, пытались отказаться от этих денег, в связи с чем мой муж нарезал круги вокруг какой-то машины, уворачиваясь от этого мужика с купюрами, но пришлось взять, ситуация приняла острый поворот, было понятно, что человек обидится. Уф...
Дальше - следующий этап - нужно договориться насчет экскурсии по городу. Как это происходило, вы уже, наверное, догадываетесь... Тусовка из дюжины человек, каждый из которых что-то говорит одновременно со всеми, машет руками. Достали какие-то карты на фарси... блокноты, телефонные книжки... Я в этот момент поняла, что вмешиваться в процесс бесполезно. Это тот момент, когда нужно достать сигаретку и просто покурить в сторонке, подставив лицо теплому иранскому солнышку. Но все-таки поглядываю на компанию, и вижу, - наш брат Вова прямо вписался в эту тусовку, они там всей кучкой встали, что-то обсуждают, в карты пальцами тычут, и Вова вместе с ними. Они ему на фарси, он им то на русском, то на английском, нормально, процесс идет, и все, главное, так увлеченно, как будто понимают друг друга. А ведь, и правда, понимают, Вавилонская башня все же была лишней! Люди общаются, солнце светит, а жизнь - идет своим чередом и, - прекрасна! Особенно когда у тебя в кармане - билеты в Шираз!! Перекур так перекур - продолжу чуть позже простой прогулкой по Тегерану и, - в Шираз!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Часть вторая
По Тегерану мы погуляли буквально чуть-чуть. Остановились возле знаменитого российского посольства, оно же в прошлом - Советское посольство. То самое, где лидеры трех союзных государств когда-то решали судьбы Мира во время второй мировой войны в ходе той самой Тегеранской конференции. Посмотрели на высокий забор и поехали в парк Лале. Неподалеку. Милое место - простой зеленый парк, тропинки, скамеечки, фонтаны, скульптуры. Когда руки дойдут, распечатаю фотку оттуда, поставлю в рамочку на комод с подписью "я в Тегеране!":
И совершенно невозможно вернуться в Питер без фотографии с иранской кошечкой!
Кстати, вот! Кошечки - это один из немногих пунктов иранской действительности, который совсем не вызвал у меня восторга в этой стране: те, которые гуляют сами по себе по улицам, - неухоженные, худые, глазки воспаленные, морды грустные, походка вялая. За всю поездку не встретили ни одной лоснящейся, счастливой кошечки. Было какое-то неуютное чувство у меня в связи с этим, когда их встречали.
А это - улыбчивые повара в местном ресторане:
(Какой-то неловкий получился переход от кошечек к поварам... ну да ладно))
Кстати, повара, да и все остальные мужчины в Иране очень даже ухоженны, в отличие от котов! И даже привлекательны, - очень много красивых мужчин, можно и засмотреться иногда! Привлекательны не только лицом и хорошей фигурой, но, в первую очередь - опрятностью, хорошим запахом и одеждой. Ни разу не довелось встретить непричесанных охламонов в спортивных трениках. Даже если профессия скромная у мужчины - таксист, продавец кальянов на улице - наглаженная рубашка, опрятный пиджачок, брюки. Лицо аккуратно выбрито, волосы в форме. Это в Ширазе и Исфахане, на острове Киш в Персидском заливе все еще более чинно - абсолютно все мужчины таксисты одеты в белую рубашку или костюм. Дресс-код! Те, кто помоложе, лет 25-35, одеваются не только хорошо, но и стильно. В общем, мой женский глаз вполне себе отдохнул и получил эстетическое удовольствие. Для меня это была первая страна, в которой туристы мужчины выглядят на порядок хуже по внешнему виду и одежде, чем местные. Такое, вот, неожиданное впечатление.
Сосредоточусь всё же на поварах пока и сделаю отступление про питание в Иране. Мы поначалу решили использовать зарекомендовавшую себя (для нас лично) стратегию, которую мы использовали во многих странах мира - искать хорошие рестораны по наводке местных жителей. Иран - первая страна, в которой это не прокатило. В Тегеране мы попросили нашего таксиста отвезти нас в ресторан, в котором вкусно, недорого, и - для местных. Он и отвез нас в ресторан на фото выше. Там действительно были не только туристы, но и местные. И последних было большинство. Но это был единственный пункт, на котором сошлись звезды. Обед на четверых обошелся нам в 80 американских баксов в пересчете с местной валюты. Мы, честно, прифигели от этих цен после плотного завтрака на троих за четыре бакса. При этом, не забываем, что любой обед и ужин в Иране не включает никакого алкоголя, то есть, это - цены за трапезу без винчика! О-о. Примерно на третий день мы освоили фишку местной ресторации, она очень проста в своем исполнении: есть два способа покушать: 1. невзрачные забегаловки с пластиковыми столами; 2. рестораны. Или то, что иранцы называют ресторанами. Разница в ценах между этими двумя типами заведений - просто колоссальная, даже не в 10 раз, в 20 раз дороже будет покушать в ресторане! При этом рестораны не отличаются особым дизайном, большинство из них на вид - обычные приличные столовые. И, главное - еда в дешевых забегаловках нам показалась вкуснее, чем в ресторанах. Я не полностью поняла в чем фишка этих дорогущих заведений. Возможно, - в сервисе. В забегаловках вам просто доброжелательно жарят еду и раскидывают ее по тарелкам, в ресторанах - делают реверансы. Возможно, местные иранцы на отдыхе, путешествующие по стране, позволяют себе такой отдых - немножко больше внимания за деньги. И туристам рекомендуют данные места, чтобы не ударить лицом в грязь пластиковыми стульчиками на мостовой. Вроде как - и мы тоже можем! Содержание меню - почти одно и то же, из основных блюд основным блюдом, фактически единолично, является одно - кебаб. Разница только в цене. Повторюсь - ошеломляющая разница. Рыбу пробовали в паре ресторанов - нет... Конечно, можно найти промежуточные варианты в плане заведений, чтобы и по цене пониже и разнообразней, но большого цимеса в таком поиске нет. Мое личное мнение: еда в Иране - очень однообразна, но дней десять выжить можно. Это не гастрономическая страна. К концу поездки слегка устали от кебабов и заказали в ресторане пиццу. Казалось бы - попса, но пицца была отличная! С разными приправами местными - вкусно! Но тоже - слегка необычно, на первый раз - супер, на второй - хорошо, а на третий раз организм требует борща... На этом закруглюсь с обзором местной кухни и дальнейшие гастрономические подвиги комментировать не буду - он все были похожи друг на друга.
После прогулки по Тегерану мы улетели в Шираз. Мне этот город понравился больше Тегерана и Исфахана, хотя, первоначально, я рвалась душой именно в Исфахан, - возбудили рейтинги ЮНЕСКО и другая реклама. Нет, Исфахан - красивый город, вне всяких сомнений. И я не призываю ориентироваться на мою оценку. Более того, большинству друзей Исфахан понравился больше чем Шираз. А чем мне так приглянулся Шираз, не могу сказать наверняка. Возможно, большей демократичностью, люди там более расслабленные, меньше черного цвета. Но, основное, пожалуй, - культурные и исторические ценности, которые в большей мере отражают именно персидскую культуру, а не эпоху пост-мусульманских завоеваний. Если очень грубо разделить впечатления, в Ширазе больше именно персидского, во всем, в том числе просто в атмосфере. Может, не так явно, но мне что-то такое почудилось в воздухе. Шираз - это сад Хафиза Ширази, великого персидского лирика и философа. Исфахан - город мечетей и дворцов. Повторюсь, это - очень грубое сравнение, только моё личное восприятие.
Мы прилетели в город уже затемно, отель выбрали из окошка такси, в центре города, недалеко от крепости Керим-Хана. Отель даже рискну порекомендовать экономным путешественникам: Kowsar Hotel. Чисто, в центре города, на каждом этаже есть лобби, где на диванчиках можно вечером попить местных прохладительных напитков, покурить, поболтать. Стоимость за два дабла (2+1) после волшебного слова discount составила 55 долларов. Арзан-арзан здесь не пригодились - на ресепшене говорят по-английски. Не только на уровне комнату оплатить, но и нашли для нас очень приличного таксиста для поездки в Персеполис, и объяснили где купить авиабилеты (в двух минутах от отеля есть несколько туристических агентств), и карту города дали с указанием всех достопримечательностей.
Да, к слову, просто на всякий случай для тех, кто еще не изучал информацию по Ирану: во всех без исключения отелях, какими бы простыми они ни были, на все время вашего нахождения в отеле у вас забирают загранпаспорт, он хранится на ресепшене вплоть до вашего отъезда. Не пугайтесь, это - закон Ирана, это - нормально и безопасно.
Рано утром прогулялись пару часов недалеко от отеля, пока солнышко не вошло во всю свою силу.
В этой скульптурной композиции разберем образ девушки справа, это - я!
Раз уж я прошлась по мужской части населения Ирана, не обойду вниманием и женскую половину! А так как прекрасная половина этой страны по большей части закутана в черное, и брать пример с нее у вас не получится при всем желании, скажу пару слов о туристической составляющей одежды для женщин. Итак, что мы видим на модели справа, как бы невзначай пристроившейся к дедушке с мальчиком? Розовые атласные юбку-брюки работы Санкт-Петербургских дизайнеров. Данный предмет явно не раскрывает всей тонкости своих эстетических нюансов, так как прикрыт сверху другим предметом одежды. Это - вынужденная мера, так как мы не должны вмешиваться кричащими откровенными складками в практически интимную гармонию этого столь трогательного мужского диалога, так изящно выполненного в бронзе. Скромность - наш конёк, если мы хотим почувствовать себя единым целым с этим организмом, нацеленным на мир и спокойствие... Внимательный взгляд заметит накинутое на шаровары черное платье! И лишь очень внимательный взгляд отметит его фактуру - натуральный шелк, побывавший в умелых руках итальянских мастеров! Да, возможно дерзкая дизайнерская мысль темпераментных итальянцев уходила дальше, чем эта простая черная волна шелка. Возможно, она даже намеревалась открыть колени и часть бёдер девушки мужскому взору. А может быть и не только бедер! Но, оставим это и не будем отказывать в фантазии умудренному жизненным опытом дедушке и юному мальчику. Как, впрочем, и всем остальным мужчинам!
Подводя итог этому варианту наряда, скажу, что для себя я нашла данную формулу одежды идеальной, разумеется, для жаркого сезона с апреля по октябрь. Зимний Иран - другая история. А в жаркий сезон атлас и шелк делают жизнь существенно приятней. Когда поеду в следующий раз, куплю себе одежду такого же плана - свободные легкие штаны и шелковое платье поверх. Но! Иранки так не ходят, это совсем не местный стайл. Повторюсь, копировать местный стиль для туристов - ноль шансов, даже если полностью закутаться в черный цвет, они отличают иностранцев с первой секунды, просто по лицу, походке, жестам. Одеваться в Иране иностранным женщинам можно как угодно (если вы не заезжаете в глухие духовные центры), всё простят. Основное правило - голова, плечи, руки до локтей и все, что ниже плеч, должно быть закрыто одеждой. Какой - неважно. Какого цвета - неважно. В моем предыдущем пародийном абзаце про скульптурную композицию я хотела передать два противоречивых чувства. Первое - ирония. Ирония над существующими в Иране ограничениями свободы для женщины. Эти ограничения, безусловно, существует. И я много раз задавала себе этот вопрос там: хотела бы ты жить вот ТАК? Ответ для меня очевиден - нет. Я вообще не могу жить вот так, за почти сорок лет жизни в светском государстве я привыкла к тому, что могу делать то что хочу и мне это нравится. И эта тема с закутыванием женщин, конечно, не раз вызывала у меня сложные чувства, на грани с грустью, отторжением, негативом. И я останусь при этом чувстве несмотря на другую сторону медали. Второе чувство. Второе чувство пришло, когда вернулись в Петербург и с первых минут окунулись в нашу родную европейскую культуру. И с огромным сожалением я констатирую то, что увидела сразу, вернувшись в свою страну: эксплуатация образов женского тела и идеи доступного секса. После Ирана это так бросается в глаза... Абсолютно все рекламные медиа заполнены эротическим контентом. Эротическим - условно говоря. По факту это не эротика, а прямая трансляция девиза - "сиськи - двигатель торговли". Когда живешь в этой культуре, не замечаешь этого. А после недели в Иране это - очень заметно. И это вызвало у меня дикое отторжение. Неожиданно. Для себя отметила еще один плюс отдыха в Иране - в этой стране полностью отсутствуют инструменты маркетинга с использованием образов женского тела. За неделю отдыхаешь от всех этих супер-фишек глобализации!
Еще момент по части удобства женской одежды для туристок В Иране - платок. Я для себя решила эту проблему следующим образом:
Внизу скрепляла платок заколкой-крабиком. И сверху прикалывала платок еще одной заколкой к волосам. Ничего не спадало и было удобно, весь день даже не вспоминала об этом платке. Но иранки так не носят, они постоянно поправляют платок и перекидывают его через плечо.
Резюмируя свои размышления выше про то что хорошо-плохо, я хочу сказать следующее - везде хорошо там, где нас нет, но куда у нас есть авиабилет!!! А вот у меня сейчас сложилась такая ситуация, которой не было за последние пять лет ни разу - у меня нет ни одного билета в электронной почте в другую страну. И это меня несколько огорчает, намного больше чем "сиськи" на плакатах или паранджа. Поэтому, на ближайшие пару дней сосредоточусь на работе и возьму перерыв! Продолжу отчет рассказом о поездке в один из самых древних городов на Земле - Персеполь!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть третья
Я остановилась на Ширазе, отсюда и продолжу. Не без удовольствия, - очень приятные воспоминания остались у меня об этом городе. В часы утренней прохлады успели прогуляться до крепости Керим-Хана и сделать пару снимков. Ничего такого сверхъестественного, но все равно приятно и увлекательно исследовать незнакомый город:
Вид на крепость, под одной из башен просел фундамент. Эх, время бежит и древности стремятся скрыться из глаз в прошлое, где их никто не побеспокоит:
Внутри крепости есть старый хаммам, сейчас не действует. Я подумала, что ванны справа и слева выполнены из нефрита, красиво. Люблю этот камень. И акустика неплохая. Если есть голос - можно петь.
А в небольшом банном помещении в лабиринте переходов под древними сводами стоит белый пластиковый стул из соседней кафешки, приютивший охранника в военной форме. Интересная всё же работа у разных людей в мире. Вот кто-то сидит весь день в старом хаммаме, накинув на себя гимнастерку, и в долгих перерывах между редкими посетителями о чем-то думает в тишине, глядя на старые каменные полки.
Наверное, думает о семье, о любимой. А вдруг о гении Сальвадора Дали и о том, как было бы прекрасно дополнить эту комнату летающими слонами? Мне кажется, было бы в тему! Парочка улыбающихся слонов, связанных розовыми чурчхеллами, прекрасно вписались бы в эту картину! Нет, ну а что? Мы же в Ширазе! В городе, который явился колыбелью для великих поэтов Персии!
Вот так вот - еще не дойдя до сада знаменитого Хафиза Ширази, я уже заразилась этими нотками Шираза - без вина. Может быть меня подготовила к этому настроению моя преподавательница фарси, которая на уроках декламировала стихи Хафизи? Вполне вероятно. Уж очень красиво они звучали.
"Среди всего, что сотворил из ничего Творец миров
Мгновенье есть! В чем суть его? Осталось тайною оков..."
Обязательно продолжу изучение этого языка, до тех пор, пока не смогу сама декламировать Хафизи!
Мастера панно тоже не отстают, это, над входом в крепость, можно долго разглядывать:
Может, великий Дали всё же иногда баловался просмотром буклетов из Персии? Ну так, ради нечего делать - для вдохновения...
Странный и очень теплый город.
А теперь едем в Персеполь.
Конечно, это уже не город, это - руины древнего города. Но сохранность этих руин впечатляет - 2.500 тысячи лет этим колоннам:
Таких мест не так много осталось на Земле. Поэтому вопроса увидеть или нет нет Персеполь у нас не было. Обязательно.
Знаю, фотографии слишком простые, но все равно хочется поделиться. А вот эта клинопись? Больше двух тысяч лет назад люди оставили здесь этот текст. Фантастика.
Единственное что расстроило здесь, так это рассказ моего мужа о том, как погиб город. Александр Македонский уничтожил его фактически по ошибке, не во славу завоеваний. Выпил вина и сжег Персеполь, просто так. Минутная вспышка эмоций. Историки пишут, что он очень жалел об этом впоследствии. Мне тоже очень жаль.
В Персеполе хочу побывать еще раз. И вернуться хочу следующим образом. Прямо у входа в парк, фактически на территории исторического комплекса, мы заприметили отель. Ничего о нем не знаю, даже названия. Предполагаю, что он очень недешевый. Но для себя себя решила, что хочу остановиться именно там, даже если придется щедро потратиться. А дело вот в чем: Персеполь располагается у подножия гор и солнце обходит его с востока на запад, не жалея для него солнечного света. То есть, он все время находится в солнечных лучах, гора его не загораживает. И пока мы там гуляли, я подумала - как же здесь, наверное, красиво на закате. Или на рассвете. Я не увлечена фотографией, просто возникло желание полюбоваться местом. Но для фотографов, я предполагаю, здесь точно есть чем поживиться в переходное время дня и ночи. Ничего не обещаю, однако)) Только предположения! А если просто выйти из отеля ночью и посидеть на камушках с баночкой гранатового пива? Вот так просто посмотреть на древний город в лунном свете. Мне идея нравится, в следующий раз сделаю именно так.
Совсем рядом с Персеполем есть еще одно интересное место - Накше-Рустам. Это - некрополь. В отвесных скалах находятся гробницы персидских царей: Дария Первого, Ксеркса Первого и его сына. Для людей, читавших Историю Геродота, первое посещение этого места - маленький праздник. Сложно представить себе другую возможность так близко подойти к такой Истории.
Фото выше были сделаны дежурно и никак не передают впечатление от этого места. А впечатление у меня было довольно сильное. Я никогда не была в Иордании, но много раз видела в журналах красивые фотографии монастырей в скалах. Вот здесь что-то похожее. Вся скала просто не входит в объектив. В реальности место завораживает, очень рекомендую. Будете здесь гулять, - осторожней, не наступите на прекрасные цветы. Они здесь прямо под ногами - пробиваются из под камней к ласковому солнышку:
Хотя, насчет ласкового, это - метафора. В середине октября было 30 градусов в тени. Цветочкам, может, и норм, а нам здесь было жарковато:
Сразу по взгляду видно, что с холодным пивом в Иране проблема, да? А было бы в тему...
По поводу платков. В широком смысле я против платков, но именно в жару платок не только не мешал, но даже как-то улучшал ситуацию по сравнению с предыдущими поездками в жаркие страны. Мне в платке под солнцем было более комфортно, чем без него ранее. Не знаю, насколько я могу подавать свои ощущение как утверждение, но мне показалось, что платок и, вообще, одежда, исключающая открытые солнцу участки тела, помогает справиться с жарой. Возможно потому, что поверхность тела не нагревается от прямых солнечных лучей. И это реально спасает от перегрева. На голову, в любом случае, надо что-то надевать. Если это будет панамка с цветочками или котиками, шея все равно останется открытой и будет нагреваться. А там как раз - сосуды, несущие прохладную кровь к голове. Знаю, что при перегревах нужно накладывать мокрую холодную ткань именно на область шеи и горла. Это мгновенно охлаждает всю кровеносную систему. Я пока полностью не разобралась в этой теме, нужно почитать, но что-то в этом точно есть. Меня платок спасал от жары. А я ее очень не люблю и даже, местами, боюсь. Все поездки планирую всегда с учетом этого фактора.
Иранские эдельвейсы тянутся к солнцу, а мы потянулись в сторону следующего пункта: Пасаргады. Или еще рано? Как-то неудобно покидать такое значимое место, совсем ничего не сказав ни об истории, ни о великом Дарии. Мне из Истории Геродота среди прочих запомнился вот этот эпизод про Дария, приведу цитату из книги, для себя я назвала этот пассаж "Как стать царем". (вдруг, кому-то пригодится?)
Отрывок из третьей книги, Талия, 85:
"О царской же власти они решили вот что: чей конь первым заржет при восходе солнца, когда они выедут за городские ворота, тот и будет царем.
Был у Дария конюх, сметливый парень, по имени Эбар. Этому-то человеку Дарий после собрания сказал вот что: "Эбар, вот как мы решили о царской власти. Чей конь первым заржет при восходе солнца, когда мы поедем верхом, тот и будет царем. Если ты знаешь какое-нибудь хитрое средство, то устрой так, чтобы я, а не кто другой получил персидский престол". Эбар ответил так: "Господин! Если только от этого зависит, быть тебе царем или нет, то соберись с духом и не беспокойся, так как раньше тебя никто не будет царем. Есть у меня такое зелье". А Дарий сказал ему: "Так, если ты действительно знаешь какое-нибудь хитрое средство, то поспеши и не теряй времени: ведь завтра рано утром дело у нас должно решиться". услышав это, Эбар сделал вот что. С наступлением ночи он привел за ворота одну из кобылиц, которую жеребец Дария больше всего любил, крепко привязал ее и затем подвел к ней жеребца. Много раз он обводил его вокруг кобылицы и наконец пустил покрыть ее.
На рассвете все шестеро мужей по уговору сели на коней. Когда они оказались за воротами и приблизились к тому месту, где прошлую ночь была привязана кобылица, конь Дария бросился вперед и заржал. Это знамение посвятило Дария на царство. Тогда другие соскочили с коней, пали к ногам Дария и поклонились ему как царю".
Вот такой вот рецепт для тех, кто желает сделать карьеру царя!
Теперь в Пасаргады. Здесь раньше была столица Персии. Ее уже нет, но осталась гробница Кира Великого. Это, примерно, в часе езды от Персеполя. Про Кира Геродот писал немало, мне запомнился рассказ о том, как к Киру привели казнить одного старика, которого, вроде бы несправедливо и по оговору, посчитали врагом Персии. И перед самой казнью Кир захотел поговорить с ним. Он задал ему вопрос: что ты чувствуешь сейчас, когда твоя смерть там близка? Старик ему ответил: я счастлив. Кир недоумевал: как можно быть счастливым в тот момент, когда часы твоей жизни сочтены? Открой мне секрет? На что старик ему сказал: у меня есть сын. И мой сын - достойный человек, он служит Персии. И я служил Персии всю свою жизнь и старался прожить ее как достойный человек. Всю свою жизнь я был в спокойствии со своей совестью и сейчас настал тот момент, когда я умру. Посмотри на меня, я - старый человек. И нет большего счастья, чем встретить свою смерть, зная, что ты полностью и до последней капли прожил дарованную тебе жизнь. Я ничего не боюсь. Кира очень тронули речи этого старика...
Я привожу этот рассказ по памяти и не полностью - не могу так быстро найти этот отрывок в книге. И в последнем моменте моя память дала сбой, - я не помню, чем закончился этот эпизод, помиловал Кир этого старика или нет? Вот угораздило меня вспомнить эту историю, теперь не усну, буду мучиться ответом...
Вот она, гробница Кира:
Больше всех нас сюда стремился мой муж, для него это место было настоящей меккой. Он, в отличие от меня, знает не один рассказ о Кире Великом и является профессионалом в этой части истории. Уверена, что он смог бы написать не то что отчет, - целую книгу о своих впечатлениях про Иран. Есть страны, которые могут соревноваться с Ираном по части древней истории, но их не так много. Кстати, надо у него спросить, почему он с таким пиететом относится к Киру и почему его так тянуло именно к этому месту... Позже, в Исфахане, в сувенирной лавке одного из музеев я увидела сувениры в виде разных достопримечательностей Ирана, в том числе и этот мавзолей Кира. Такая, знаете, картонная поделка, нужно собрать из разных частей. Я ему предложила, хочешь, мы купим тебе гробницу Кира? Отказался. Говорит, не готов к гробнице. Ну ладно.
Возвращаемся в город. После перерыва продолжу новым утром в Ширазе. Кстати, опять новое утро в Ширазе, вроде бы это уже было в моем отчете? Прикиньте сейчас меня как заклинит, и я начну вечно писать этот отчет, начиная каждую новую часть утром в Ширазе? Как в "Дне сурка".
---------------------------------------------------------------------------------------------
Часть четвёртая.
Утро в Ширазе! )))
Проснулись мы добрыми, трезвыми и воодушевленными! К этому времени поездки чувства безопасности и расслабленности, которые мы нашли в этой стране, не просто укрепились, а уже расцвели пышным цветом. Поэтому мы никак не беспокоились о том, что нам нужно сегодня поехать в другой город, а билетов у нас нет никаких. А ехать мы решили в Исфахан, куда же еще! Поспрашивали на ресепшене, где можно купить билеты на автобус до Исфахана и отправились искать завтрак, попутно заглядывая в туристические агентства и прицениваясь. Решения ехать именно на автобусе не было, думали между автобусом, самолетом и поездом. Муж очень хотел поехать на поезде, - было желание прокатиться по иранским железным дорогам, но расписание поезда оказалось неудобным. И билеты были только на следующий день. Пока прогуливались и рассуждали о том, не стоит ли нам сэкономить время, взяв билеты на самолет, солнышко уже хорошо пригрело и как-то невзначай мы вырулили в разговоре на воспоминания об отдыхе на Сейшелах годом ранее. И чего-то так захотелось на Сейшелы... Вот прямо сию минуту захотелось, - в ажуре этого прекрасного утреннего настроения! Не, ну какие Сейшелы, мы же в Ширазе! И тут я как-то случайно вспомнила, что в Иране тоже есть пляжи. Что-то про остров Киш в Персидском заливе. Поделилась своей мыслью вслух и с этого момента что-то пошло не так)). В очередном агентстве мы спросили, а можно ли в принципе улететь отсюда на остров Киш? Просто так спросили, на всякий случай. Ну а дальше в матрице поменяли программы - мы купили туда билеты на вечер текущего дня! Очень люблю такие ситуации - когда утром даже не представляешь, где ты будешь вечером! Про стоимость и детали этой покупки расскажу позже - когда прилетим на остров.
А пока мы снова в Ширазе! )) И у нас целый еще один незапланированный день на этот город! В агентстве взяли рекламный справочник о том, какие экскурсии в принципе возможны из Шираза и за обедом его изучили. Я хочу сказать, их очень даже немало! Водопады, соленые озера, еще какие-то красоты, питомники редких зверей, много всего. Я удивилась их количеству. Большинство туров требуют от целого дня до трех, поэтому мы не рассматривали вылазки за пределы города, - вечером самолет в Персидский залив. Решили сосредоточиться на том, что есть в городе. Сосредоточиться, правда, получалось плохо. Я имею в виду себя. А дело было в том, что я заболела. Конкретное такое простудное состояние, когда в глазах двоится, колени подгибаются, и кебаб в горло не лезет - глотать больно. Вот почему, а? Почему это всегда происходит со мной, когда я приезжаю в жаркую страну?? За последние десять лет путешествий я не помню ни одного исключения - я всегда заболеваю, когда приезжаю в жаркую страну. При том что в суровом Питере простужалась разве что пару-тройку раз за последние лет двадцать или больше. А в теплых странах это происходит всегда и неотвратимо. А так как мы собирались "как обычно" - паспорт, деньги, остальное купим, никаких лекарств у нас с собой не было вообще. В принципе, я собиралась терпеть, но в какой-то момент совсем поплохело и я решилась спросить у хозяйки кафе, в котором мы обедали, где бы нам купить что-то похожее на колдрекс или что-нибудь еще. Хозяйка сказала, что сейчас всё пофиксит и принесла мне таблетки. Я повертела упаковку таблеток, поняла, что там всё написано только на фарси и я абсолютно не понимаю, что это такое вообще. Но это явно не колдрекс. Она говорит - нормально, от простуды и гриппа - самое то! Пей! Мне было непросто это сделать, я вообще крайне редко пью таблетки. Тем более, предложенные в уличной кафешке на незнакомом языке. Не в силу убеждений, - просто боюсь. Разных противопоказаний, аллергии (у меня аллергия на антибиотики). Короче, я трусиха в плане медикаментов. Лечусь, в основном, нытьем в жилетку мужа, брусничным морсом и тем, что кладу под подушку хранителя снов, купленного у индейцев. В общем, выпила таблетку на фарси и жду своей участи, готовая ко всему.
Вселенная меня не только помиловала, но и вознаградила за этот дерзкий шаг прекрасным самочувствием. Буквально через 20 минут жизнь заиграла новыми красками! Не люблю штампы, но здесь - уместно. И так мне стал недурно, что мы даже решили заглянуть в аптеку и прикупить данных медикаментов на будущее. Рекомендовать таблетки - не самое правильное занятие. Точнее, - правильное, но если это делает врач. Я не врач, поэтому не призываю покупать данные медикаменты, но, на всякий случай, вот фото лекарства. Вдруг кто-то попадет в такую же ситуацию и будет готов выпить все что угодно, только бы поправиться. Эти таблетки - самое популярное в Иране средство от простуды, они есть в любой аптеке. Пить нужно одну таблетку раз в восемь часов. Я встала на ноги за день.
Кстати, аптеки в Иране - абсолютно современные, вызывают доверие. В той, в которой мы были, еще и на английском прекрасно говорил фармацевт, спросила про все симптомы. Не знаю везде ли так. Возможно.
Поправилась, можно идти гулять дальше! За неизменные 3 доллара взяли такси и поехали в сады. Прикупила себе на память газетку на фарси, буду читать потом)
Садов в Ширазе несколько. Вот, в одном из них, читаем буклеты и пытаемся разобраться, тот ли это самый "Райский сад".
Так и не разобрались, ну и ладно. Здесь везде - приятно.
Именно так - приятно. Лоска и шика в иранских садах искать не стоит. Зато можно сорвать с веток райские плоды. Мы взяли с собой гранат, кстати, - очень вкусные! И вот такие зеленые апельсины, или лаймы? По вкусу нечто среднее.
Дальше едем в сад Хафизи, это тематический сад-парк, посвященный прославленному персидскому поэту. Здесь же он и погребен. На мой вкус - одно из лучших мест в Ширазе! Но фотографий оттуда нет)). Мы пришли туда уже затемно, и как-то не стали фотографировать, все равно ничего не будет видно. Что понравилось там? Впечатлила сама ротонда над саркофагом - она очень красива и изящна. Мне показалось, что роспись ее купола изнутри и есть тот самый знаменитый персидский орнамент цвета неба, который наносят на медные тарелки по всей стране. Также понравился сад, - миниатюрный, с красивой геометрией, - идеальное место, чтобы читать стихи. И посетители иранцы так и делают - сидят на скамейках, на ступенях мавзолея с томиком поэзии Хафиза, и читают его произведения, кто-то про себя, другие - вслух своей любимой! Вот такого - людей, декламирующих стихи в парках, просто так, вечером, во время прогулки, я не видела ни в одной другой стране. Это что-то уникальное. А, может, и хорошо, что нет фотографий всего и вся? Мне кажется, что если всё запротоколировать со всех сторон, вгрызаясь в любую мелочь, вроде бы как уже и ехать не очень интересно будет. Так что пусть это место останется слегка таинственным в моем отчете - будет больше собственных впечатлений! Только не забудьте взять пророчество вам лично из клювика канарейки у входа в парк!
И, кстати, про темноту и романтику. В саду Хафизи и в некоторых местах позже и раньше мне не один раз в голову приходила мысль о том, что эта страна чрезвычайно хороша после захода солнца. Обычно я всегда стараюсь планировать все прогулки в путешествиях в течение светового дня и не интересуюсь тем, что происходит ночью (если это не Лас-Вегас, конечно). И в Иране мы тоже старались следовать этому принципу. А когда впервые промахнулись с графиком, узнали, что Иран - другая страна. Ушедшее солнце не только не забирает у нее шарма, совсем нет, - под луной персидские города безумно красивы.
В Ширазе у нас осталась только одна достопримечательность перед тем, как мы улетим отсюда - странное для восприятия место, которое называется Шахе-Чераг. Странное тем, что не совсем понятно, что это такое на самом деле. Вроде бы мавзолей, а вроде бы и мечеть там есть. И религиозный центр, и культурный в то же время. В, общем, одним словом охарактеризовать это место сложно. А когда мы туда пришли, всё стало еще намного более странным))
Идем в Шахе-Чераг через базар, думаем, сейчас заглянем минут на 20, посмотрим быстренько - и на самолет!
На входе - охранники, довольно суровые. Ждите пять минут, говорят. Я подумала, что внутри происходит какая-то служба, на которую не пускают залетных пассажиров из других религий, но, - нет. Ровно через пять минут с той стороны подошли два молодых человека в строгих костюмах и пригласили нас внутрь. Выглядели эти молодые люди завораживающе - сияющая улыбка и лента через весь костюм с надписью international affairs. Как у свидетелей на свадьбе. Меня приодели в платок до пят, вывели к началу площади и очень торжественно сообщили нам, что мы прибыли в главную святыню Шираза и сейчас нам проведут экскурсию по территории Шахе-Черага, и что это совершенно бесплатно, потому что они очень рады гостям и... много всего другого. Мы даже смутились, очень неожиданно было. В Иране прекрасно относятся к туристам, но так чтобы бесплатный вход и выделить специальную группу официальных представителей для экскурсии - такое было в первый раз.
Место красивое и интересное:
Экскурсия была чуть ли не с шиком: рассказали и об истории этого места и о персидской истории.
И, конечно, о религии. Причем, так проникновенно! Что в некоторые моменты у меня даже появилось чувство, что это похоже на привлечение новых послушников. И не только у меня. Наш брат Вова вообще начал нервничать и бубнить что-то про то, что мы завели его в какую-то клоаку, в которой из нас хотят сделать мусульман и все такое. Особенно когда к нашей компании присоединился человек в белом головном уборе паломника и спросил у нас: знаете почему вы здесь?
Потому что Аллах привел вас сюда! Очень миролюбиво и спокойно рассказывал этот человек. Еще он рассказывал про листья на деревьях, которые живы своей любовью к Аллаху! Вова очень напрягался. А мне нравилось)) Люблю такие моменты, когда происходит что-то необычное, что-то за гранью привычного и понятного. Экскурсия продолжилась и человек в белом головном уборе предложил нам посмотреть вот туда:
Говорит: "Сейчас вы можете загадать любое желание и попросить что угодно у Аллаха, он исполнит это, если это желание не будет вам во вред. Вы можете исповедовать любую религию, Он относится к вам как к дорогим гостям". Мой муж и Вова как-то стушевались, а я не оробела: с позиции дорогого гостя попросила у Аллаха, чтобы я выздоровела как можно скорее, а если точнее - через 30 минут. Полностью. Дерзко, а что делать!
Тут бы и на самолет, вроде бы всё уже и посмотрели и рассказали, но, - нет! Дружелюбные и открытые персы продолжили удивлять. Один из представителей говорит: пройдемте в наш офис? Есть человек, который хотел бы познакомиться с русскими. Пройти в офис - это мы всегда пожалуйста). В комнате за столом нас встретили несколько человек. Один из них первым пригласил нас за стол и попросил: не могли бы вы оставить свои контакты в России? Конечно. Написали ему все наши пароли-явки в виде телефонов-мейлов-адресов. Вова воздержался). Потом начали разговаривать о том о сем. Ему очень интересно было, чем мы занимаемся в России. Я рассказала про свою языковую школу. Во время этой беседы откуда-то появился человек, и в поклоне поднес к каждому из нас медный поднос - на нем лежал пакет сока и уложенное ровным рядом печенье. Все притихли, персы слегка наклонились в знак уважения. Мы, робея, взяли сок. Сок оказался уникальным - из какого-то фрукта, который растет только в Ширазе. Продолжили. Дальнейший разговор прояснил ситуацию - местные предприниматели ищут связи в России для налаживания бизнеса. Человек, который нас пригласил, дал нам визитку - оказался топ-менеджером иранской авиакомпании. Свой интерес он подал как "туристический бизнес". Не знаю, что он мыслит в качестве планов, но в России ему будет нелегко, в Петербурге - точно. Нет у нас в стране интереса к международному сотрудничеству, к сожалению. Иранцы давно штурмуют наши комитеты в поисках совместных проектов, знаю из других источников, но их динамят уже лет двадцать. Удачи мы ему пожелали, тем не менее. И, конечно, примем, если приедет.
Раз уж речь зашла о бизнесе, поделюсь впечатлением - в Иране с этим всё хорошо. Здесь прекрасно развит малый бизнес и производство. Более того, он является основой экономики, как и должно быть. Каждый третий имеет своё дело - десятки километров на улицах городов - частные торговые точки, которые продают самые разные товары и услуги, объединяет которые одна фраза - "сделано в Иране", начиная тканями и игрушками, заканчивая телефонами. Страна выглядит очень правильной в экономическом отношении. Есть чему поучиться.
Вышли из Шахе-Чераг, ловим такси в сторону аэропорта. И в этот момент я понимаю одну прекрасную вещь: я полностью выздоровела! Вот правда, как рукой сняло. Не знаю, что это было, таблетки? Загаданное желание? Да я вообще не поняла, что это было в Шахе-Чераг. Это было очень странно, но - искренне тепло. Неужели так всех туристов встречают? Не знаю, думаю, что нам просто повезло и мы попали в какие-то странные обстоятельства. А может, такой подарок от города, который теперь в списке любимых в мире?
Дальше - самолет на остров Киш в Персидском заливе. Сделаю перерыв и перезагрузку в настрое, потому что Киш - это совсем другой Иран. Неожиданно. И там нас тоже ждали сюрпризы))
---------------------------------------------------------------------------------------------
Часть пятая.
Выйдя на трап самолета, мы сразу поняли, что прилетели именно в Персидский залив - теплый соленый воздух был красноречив! Температура воздуха ночью в середине октября была +27. Красота! Остров выглядит очень симпатично - много интересных инсталляций, иллюминации. Такая персидская сказка! Хотя насчет именно персидской я не уверена, остров является свободной экономической зоной, в которой иностранные инвесторы освобождены от налогов на много лет вперед. И, судя по архитектуре высотных зданий, родина этих инвесторов - Эмираты. Очень ощутимое дежавю с Дубаем. Ну не совсем так, заморской роскоши там нет. Но этот остров очень похож на маленький скромный Дубай.
Таксист в накрахмаленной белой рубашке доставил нас в отель за 6 долларов. Как мы поняли из дальнейших поездок по острову, это здесь - максимальная цена. Отель был 4 звезды, и это уже совсем не континентальный Иран с маленькими скромными комнатками и замысловатой геометрией. Выглядят отели как представители международных сетей: огромные лобби, просторные номера с привычным для европейцев интерьером. Теперь о цене. Как я уже написала, мы в Ширазе купили пакетный тур на остров Киш, который включал в себя два перелета: Шираз-Киш; Киш-Исфахан и две ночи в отеле 4 звезды. Знаете сколько стоил тур на одного человека? 120 долларов! Пару наводок на покупку подобных туров: ищите в крупных городах travel agency (можно спросить на ресепшене в отеле) и берите именно пакетный тур. Если вы просто прилетите на остров без тура, цены в отелях в лоб будут выше примерно в пять раз. В том, в котором мы были, одна ночь за один дабл была 100 баксов. Это - со скидкой)). Один важный момент - эти агентства не работают по выходным, планируйте передвижения исходя из этого. Да, и выходные в Иране не совпадают с нашими. Вроде бы это наши четверг, пятница, но лучше перепроверить эту информацию. Еще нюанс, - покупка тура может занять определенное время, менеджер делает много звонков и согласований, у нас ушло на оформление тура около двух часов. Поискать лучшую цену тоже не вредно для бюджета. В центре Шираза мы были в двух агентствах, в одном из них нам предлагали стоимость выше - порядка 140 долларов за аналогичный тур, но с отелем 3 звезды.
В общем, по прибытии в отель, мы уселись на веранде в теплой ночи с прохладительными напитками и смаковали и сложившуюся ситуацию и то, как неплохо нам живется в целом! Назавтра решено было исполнить неожиданно свалившуюся на нас миссию - закрыть купальный сезон 2016 в Персидском заливе! Хотя, если честно, понимания, как это может выглядеть, у нас совсем не было. Под влиянием устойчивых стереотипов мне лично рисовались в голове какие-то жутковатые сцены: море, покрытое страшными нефтяными пятнами, и пляж за колючей проволокой, на котором страшные женщины в черном разматывают свои балахоны, прячут их в скалах, и угрюмо плетутся к воде в черных панталонах до колен, прикрыв свой меховой лифчик платком. Даже кратко не посетила мысль о том, что на другом берегу находятся респектабельные эмиратские пляжи. Вот что значат стереотипы про Иран! Не, ну я не скажу, что я прямо вот так представляла себе местную действительность, это был, скорее, собирательный образ. Но по эмоциям - очень близкий был настрой! Однако, этот настрой нас не смутил, и миссия "закрыть купальный сезон" в Иране в Персидском заливе незамедлительно стартовала на следующее утро!
Для начала мы взяли штурмом ресепшен в отеле в поисках информации о том, где можно искупаться. Про штурм это я не просто так! В процессе отдыха выяснилось, что остров Киш, это такая часть Ирана, в которой вообще не говорят по-английски! Нет, ну как совсем... Пару слов можно услышать, конечно. Например, когда мы общались с девушкой на ресепшене, она мне всё время улыбалась, а потом решилась сказать то, что думает: показала рукой на меня и сказала, всё, что знает, на инглише: you face very nice! Я так поняла, что это был комплимент и я как бы красивая)). Кстати, позже мы убедились, что иранцы, действительно, считают европейский тип лица очень привлекательным. Но для получения информации по пляжам этих знаний не хватало и мы в буквальном смысле перешли на язык жестов. Гребли руками в воздухе и показывали друг на друга. В ходе интенсивного общения с применением сразу всех языков, которые мы знаем на троих, в том числе невербального, выяснилось, что совместного пляжа для мужчин и женщин на острове Киш нет, несмотря на свободную экономическую зону. А есть закрытый пляж for women и открытый пляж для всех остальных - то есть для мужчин. Мы не слишком расстроились, так как больших ожиданий от подобного отдыха у нас не было. И решили, что закроем купальный сезон, разделившись на группы - Дима с Вовой поехали на мужской пляж, а мне вызвали такси на женский. Быстренько окунаемся и - обратно, осматривать достопримечательности острова. Встретимся в отеле. А, нет, еще нужно обязательно сделать селфи на берегу Персидского залива! Поэтому, конечно, взяла с собой фотоаппарат.
В первый раз жизни уезжаю на закрытый женский мусульманский пляж:
О нем и пойдет речь далее. Таксист, красавчик в белой рубашке, бесшумно катит по пустынным улицам острова Киш в сторону моря! Стоимость: меньше двух долларов. А я по пути решаю у себя в голове вопрос о том, как я буду там купаться. Купальника-то у меня нет! Мы же совсем не на пляжный отдых в Иран летели. И, честно говоря, вообще не было мысли о купальнике, когда собирались в эту страну. Я как-то подумала, что там женщины, наверное, в своих балахонах купаются, или в панталонах, поэтому не стала заморачиваться на тему купальника по прилету. Решила, что повяжу куда-нибудь платок, быстренько окунусь в нефтяные пятна и - обратно. И, сфотографируюсь в этом наряде, конечно. Еду в машине и прокручиваю в голове фразы, - как лучше попросить на фарси: сфотографируйте меня, пожалуйста!
Приехали. У входа на территорию пляжа - ворота, у которых несколько десятков белоснежных такси ждут на выходе посетительниц. Пешком сюда никто не ходит. Проезжать на территорию пляжа можно только водителям-женщинам. Мимо меня за ворота сначала проехал лексус с женщиной за рулем. Потом - мерседес. В этот момент у меня возникла какая-то неясная тревога... Иду дальше, вижу окошко, в которое стоит небольшая очередь. Похоже, здесь нужно платить за посещение. Точно, - 100.000 реалов (чуть меньше трех долларов). Женщина в окошке делает мне знаки о том, что я должна отдать ей фотоаппарат. И, да - есть сообщение на английском: все телефоны и фотоаппараты нужно сдать в камеру хранения перед посещением пляжа. Хотя для кого это написано, непонятно: за все время пребывания на острове мы не встретили ни одного иностранца европейского происхождения. На пляже я точно была единственной иностранкой. Сначала решила, что не буду отдавать телефон, - надо поддерживать связь с мужем, потом, ладно, сдала - я всего на десять минут сюда, обойдусь. Правильно сделала. В павильоне на вход меня встретили сканеры, как в аэропорту, и лента досмотра личных вещей, просматривают всё содержимое того, что принес с собой в деталях. После этого - ручной досмотр. Все сотрудницы - женщины. Руками после ленты проверяют по телу, нет ли с собой запрещенной техники. Очень строго - пронести что-то запрещенное с собой - нереально. Прощай, селфи на берегу Персидского залива! Ну, вы поняли, фотографий не будет)).
Так. Дальше у нас раздевалка, представленная ящичками в шкафу с магнитным ключом, встроенным в браслет на руку, как в наших аквапарках. Здесь у меня тревога заметно усилилась, потому что никакие женщины в черных балахонах по этой раздевалке не ходили, а когда выглянула из раздевалки на пляж, я вообще крупно сдрейфила. Даже поверхностный осмотр пляжа яростно намекал на то, что самая средневековая посетительница здесь - я! Никаких платков и панталонов, - все женщины на пляже были в обычных купальниках. Некоторые из них прохаживались вдоль берега с сигареткой, кто-то делал массаж в спа прямо на берегу, кому-то заплетали косы в том же спа. И прямо посреди пляжа на небольшой лестнице загорали две загорелые красотки - спасательницы! В ярких бикини и модных солнцезащитных очках. И никаких скал, чтобы бочком пробраться к воде в своем нелепом наряде... И сам пляж - очень небольшой, все как на ладони. Купаться с повязанным платком было бы сродни выступлению обезьяны в чепчике в водном зоопарке. Вот что делать в такой ситуации? Я почему-то вспомнила одну свою подругу, у которой есть очень модный дорогой купальник, необычный такой - трусики черные, а лиф - белый. Думаю, сделаю вид, что у меня такой же модный как бы купальник. Нет, сначала я, конечно, зверски прокляла себя за то, что не озаботилась купальными принадлежностями, а потом уже вспомнила подругу. Ну что делать, надо идти. В конце концов, может, у меня нет денег на купальник, поэтому я решила искупаться в обычных трусах и лифчике! У всех же разные финансовые возможности? Вдохнула поглубже и, успокаивая себя этой мыслью, пошагала по песку в сторону бирюзового моря. Где, кстати, нефтяные пятна?
Первые десять секунд всё шло хорошо, но в тот момент, когда я уже занесла ногу над линией прибоя, произошло вот это: раздался громкий и настойчивый свисток. Я обернулась: спасательницы поднялись со своих шезлонгов и не спеша направились в мою сторону, делая рукой вот тот жест, которым Морфиус зазывал Нео во время обучения восточным единоборствам. Весь пляж, конечно же, сразу притих, и с нескрываемым любопытством устремил взгляды ровно в то место, где я стояла и проклинала тот день, когда я не взяла с собой в Иран купальник. Такой минуты позора у меня не было очень давно. Последний раз это случилось, когда мне было лет 18, и я переходила дорогу на оживленном перекрестке. Я тогда весила 45 кило, талия у меня была меньше 60, и все юбки с меня сваливались, те которые подходили по росту. Поэтому я поверх повязывала веревочку. И однажды прямо на пешеходном переходе веревочка развязалась и юбка спланировала прямо на проезжую часть. Водителям по обе стороны пешеходного перехода было весело, конечно. Слава Богу, в 90-ых еще не было Youtube и видео-регистраторов...
В общем, спасательницы мне что-то говорят на фарси, я, конечно, не понимаю текст, но улавливаю, в чём проблема, интуитивно... Видя моё замешательство, мне на помощь подтягиваются с десяток девушек со всего пляжа и среди них находятся несколько с хорошим английским. Объясняют: в нижнем белье у нас на пляже не купаются, но вы не отчаивайтесь, тут, на пляже, есть магазинчик, там можно купить купальник! Давайте мы вас проводим! Тут бы можно было и психануть от нервного перенапряжения и, - домой, но русские не сдаются! Купальный сезон не закрыт! С позором чапаю в магазин по пляжу мимо шикарных дам, загорающих топлес (!). Вот такая персидская эстетика - загорать топлес можно, а в лифчике - нет! Некрасиво. И всё.
Денег у меня с собой было не очень много, честно сказать (на десять минут собиралась), поэтому купальник я себе купила самый дешевый из тех что был, - слитный и зеленый на манер кузнечика, около 7 долларов стоимостью. Всё, сейчас окунусь и - в гостиницу с чувством выполненного долга.
А водичка такая теплая... Чистая) Бирюзовая) Соленая - плавать очень легко. И они - рыбы!! Не где-то там, а прямо у берега, в метре!!! Стаи серебристых и еще каких-то желтых рыбок. И эти стаи прямо так закручиваются в какие-то вихри - жух! Где-то через два часа я вспомнила, что я в Иране и свое обещание мужу "на десять минут". А еще раньше я увидела, как мимо меня проплыла огромная рыба (около метра длиной) с длиннющим и очень тонким носом, больше чем полметра, или клювом?? Это было больше похоже на клюв. Я в видах рыб не сильна, затрудняюсь дать ей определение. И, может быть как раз поэтому меня это потрясло. Я начала за ней гоняться, но быстро поняла, что мне не хватает одной очень важной вещи - плавательных очков! Снова несусь по пляжу мимо втирающих в тело кремы барышень в сторону магазина. Теперь уже без стыда, после встречи с такими рыбами всё остальное - неважно!! На почти последние деньги покупаю дорогущие очки, которые стоили 700.000 реалов (20 баксов), дешевле не было. И быстро бегу обратно к своей рыбе с клювом. А она там не одна такая! Очки, кстати, оказались просто супер, с наушниками, и к лицу прилегали, как будто там выросли. Раньше у меня всегда были с ними проблемы, вода затекала в глаза рано или поздно. А если нырнуть вниз головой, полный улет - очки после прыжка оказывались там, где должен быть лифчик, лифчик - там, где должны быть трусы, а трусы вообще черт знает где потом вылавливала в открытом море. Но теперь, после поездки в Иран, я полностью экипирована!
Время близилось к трем часам дня, и это означало, что пошел четвертый час моего десятиминутного забега в "нефтяные пятна". Сила воли просто утонула, не могла вытащить себя из моря вообще, хотя я не фанатик пляжного отдыха. Меня, конечно, очень беспокоила мысль о том, что мой муж наверняка звонит мне уже не первый час, а в трубку ему одно и то же: абонент не доступен, перезвоните позднее. Он же не знает про все эти сканеры и системы досмотра. В связи с этим поставила себе границы: еще пять заплывов в погоне за рыбами и, - домой! Один из заплывов решила сделать вдоль пляжа в его самую левую часть, там виднелись камни. Приплыла к камням, о, мамочки!!! Да тут не только желтые и серебряные!! Тут и красные, и синие и разноцветные рыбки! Толстые, плоские, всякие разные!! Я просто сошла с ума от счастья! И всё это в метре-двух от берега. Буквально сидишь на песке, а вокруг тебя стаи разноцветных рыб. Опускаешь лицо под воду, пускаешь пузыри, и к тебе летят сотни разноцветных рыбешек, чтобы поцеловаться. После условно пятого заплыва я решила, что должен быть еще последний и, конечно, самый последний. Перед последним кайфом я сходила в кафешку и из оставшейся сотни тысяч реалов купила себе бутылочку холодного безалкогольного персикового пива, оставив остальные деньги на такси. Присела на скамеечку у воды, закурила сигаретку и подумала - хорошо-то так! Прекрасная штука - жизнь! Подумала, что обязательно еще раз вернусь на остров Киш. Мне не хватило.
В целях объективности скажу, что у меня совсем нет опыта дайвинга, и моё описание рыб у берега - это впечатления новичка. Я видела красивые картинки в сети, снятые на хорошую камеру, на которых были более разнообразные рыбы и более красивые, в разных экзотических уголках планеты, в коралловых зарослях. То, что я видела на этом пляже - это не так, как на этих картинках, это скромнее. Но для меня, как для человека, который никогда не встречался с такими разноцветными стаями вживую, впечатления просто зашкалили. Тем более, я не ожидала увидеть такое у самой прибрежной полосы, я была уверена, что нужно куда-то плыть и погружаться, чтобы увидеть таких рыбок. Если кто-то соберется, - в левой части пляжа (лицом к морю) есть большие камни, не забудьте туда проплыть). Заход в море очень удобный: первые два метра - выше щиколотки, потом постепенно глубина увеличивается, метров через 6-7 - выше головы. Что касается пляжа, повторюсь - он очень комфортный, душевых кабинок очень много, как на улице, так и закрытых. Есть кафешки с прохладительными напитками и обедами. Можно купить все купальные принадлежности. Часы работы пляжа: с 10.00 до 17.00. В пять часов вечера он закрывается. Девушки на пляже, как выяснилось позже, - очень добродушные и общительные, мы сидели у берега, болтали о разных странах и о жизни. Лежаков нет, нужно брать с собой полотенце, если хотите позагорать. А может и есть за дополнительные деньги... Я не спрашивала. Если попытаться сравнить данный опыт пляжного отдыха с другими местами, для меня лично остров Киш вошел в тройку лучших мест, наряду с Сейшелами и Занзибаром. Что лучше из этих трех мест - не знаю. Конкретно на данный момент я бы предпочла снова вернуться на остров Киш. Но, может, изменится настроение и захочется пособирать океанские ракушки во время отлива? Посмотрим. Конечно, есть нюанс раздельных пляжей, и я думала, что меня это будет напрягать. Но этого не случилось. Даже как-то наоборот)). Что-то в этом есть - в девчоночной тусовке на море, очень расслабленный получился отдых) И - красивый!
Море на пляже - очень чистое. Но, конечно, не совсем прозрачное, если погружаться в очках, - довольно соленое. У меня фоток нет вообще, вот фото моего мужа недалеко от мужского пляжа, сделано по дороге, как-то так выглядит Персидский залив:
P.S. Проблема с моим опозданием решилась очень легко, мой муж с братом тоже не могли оторваться от моря и тоже, мягко говоря, не уложились в оговоренное время))) Хотя рыбок у них было меньше, может, они не плавали к камням?
P.S.2 Пожалуйста, когда кто-нибудь будет вам говорить, что Иран - это темная, непросвещенная страна, на пляжах которой бедные женщины купаются в грязном море в своих черных балахонах, то скажите им... А ничего не говорите. Эти люди просто там не были. А зря!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Часть шестая.
Остров Киш. После пляжа мы отправились на поиски еды и снова сделали вот эту ошибку: попросили местных рекомендовать нам что-то вкусное и хорошее. Это был последний раз, когда мы это сделали)). Цены в рекомендованном ресторане на берегу залива оказались традиционно космическими. Кстати, здесь мы узнали, что меню на фарси и меню на английском отличаются по части цен на блюда. Меню на фарси на 15-20% дешевле. Но это нас всё равно не спасало, поэтому мы направились куда глаза глядят вдоль берега. Долго идти не пришлось, через 50 метров перед нами возник статный перс и стал зазывать нас в свой ресторан. Цены там оказались раза в три-четыре ниже. Я бы не стала об этом писать, но очень уж развеселил меня внешний вид ресторана, я таких раньше не видела. Вместо столиков там были полиэтиленовые кабинки-холодильники, в прямом смысле этого слова: внутри каждой кабинки на полную катушку работает кондиционер и разница с температурой на улице (выше 30 градусов) - очень ощутимая. Такое ощущение, что залез в холодильную камеру:
Когда принесли еду, к нам в полиэтиленовый холодильник в поисках угощения заглянул гость, в анфас:
Гость, вид сзади:
Славно посидели, познакомились с хозяином, он сфоткался с нами для Инстаграма, как водится:
Уговорил покататься на своем мопеде вокруг ресторана:
И попытался не взять денег за обед. Это такой жест персидского гостеприимства - попытка отказаться от платы за обед или ужин в лице хозяина заведения. Реагировать на нее нужно, непременно убедив хозяина взять деньги и сказав, что его заведение - выше всяких похвал. Не платить - можно, но невежливо. Такая вот восточная игра!
По пути в сторону отеля, граффити на одной из местных стен:
Оставался еще совсем маленький кусочек этого единственного дня на острове Киш. Мы решили потратить его, поехав в подземный город. Данный город представляет собой гигантскую систему для сбора дождевой воды. Вот несколько фотографий под землей:
Интересное место, я в таких не бывала раньше. Технология довольна простая: сверху находятся большие скважины, через которые вода попадала в эти лабиринты на глубину более 15 метров под землей и заполняла там искусственные каналы, которые текли рекой в цистерны. Состав стен тоже этому способствовал, они были сделаны из особого сорта пористой глины, которая пропускала воду под землю и по выдолбленным в стенах отводах попадала в те же каналы. Площадь этого подземного сооружения огромна - потребовался час, чтобы его обойти. Когда-то этот подземный акведук не только давал жизнь всему острову, но и торговал пресной дождевой водой для проходящих мимо судов. Сам по себе город был открыт для посещения совсем недавно, несколько лет назад, после длительных археологических раскопок. Знаете сколько ему лет? 2.500 тысячи!!
Встретившийся нам на обратной дороге указатель на развалины небольшого дворца, которым всего 1.000 лет, казался уже даже несколько скромным))
Для Ирана такие таблички - обычное дело! Этот аспект путешествий по стране очень впечатляет. На обратной дороге от подземного города нас забрал тот же таксист, что и привез сюда. Он оказался тем редким человеком на острове, который неплохо владел английским. За небольшую плату провел для нас обзорную экскурсию по вечернему Кишу. Съездили к старому дереву, почитаемому здесь, полюбовались вечерней иллюминацией, заглянули на берег, чтобы увидеть затонувший здесь в 60-ые годы (или 50-ые?) греческий корабль:
Совсем рядом с берегом, но посещение корабля сейчас запрещено - начал разваливаться, опасно.
Наш друг оставил нас в ресторане (попросили арзан-арзан)), откуда мы после ужина добрались до своего отеля сами, пешком. А перед тем как он нас туда привез, на одной из остановок, я задала ему вопрос, который весь день не давал мне покоя: почему в городе так тихо? Я совсем не слышу машин, хотя их немало. Ваш автомобиль случайно не на электричестве работает? И в течение всего дня я замечала, что стрелка уровня бензина на приборной панели во всех автомобилях была на отметке full. "Да, машина переоборудована в электромобиль", - ответил водитель. А остальные машины в городе? Почти все. Стало понятно, почему за весь день мы не увидели ни одной заправки на острове. И почему в воздухе на острове совсем не чувствуется бензин. Вот вам и темная неразвитая страна - Иран! Такие дела... Завтра утром полетим в Исфахан!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Часть седьмая.
Исфахан
Первое, что приходит как впечатление после посещения Исфахана - город очень фотогеничный. Несмотря на то что Шираз нам понравился больше по своей атмосфере, снимки на память мы привезли именно из Исфахана. Достопримечательности вокруг центральной площади просто просятся на камеру и неплохо там приживаются, практически с любого ракурса:
Торговые ряды вдоль площади выглядят в высшей степени эстетично, возникает желание купить ВСЁ!
Даже простая каменная лестница дворца располагает к фотосессии:
В том же дворце Али Капу зашли в кафе, чтобы попробовать знаменитое шафрановое мороженое:
Очень необычный вкус!!! Прямо так - с тремя восклицательными знаками. Каждый день я бы такое есть не стала, но иногда была бы не прочь позволить себе такой десерт. Мне понравилось. Вот оно:
На главной площади Исфахана туристов немало. И интерес к ним со стороны местных жителей тоже, - немалый. Повторю озвученные ранее впечатления: в Иране невозможно остаться без внимания. Вот, смотрите, фото, которое называется "Раз!"
Это я сижу на скамеечке и читаю книгу.
А следующее фото было сделано через несколько секунд после того, как мой муж отошел от меня, чтобы сделать снимок. Оно называется "Два!"
Еще было фото "Три!", где к человеку в клетчатой рубашке присоединился еще один прохожий, но я не могу его найти)). Вот так вот на раз-два-три вы оказываетесь в центре внимания, если вы в Иране! О чем обычно идет разговор? Иранцы очень любят рассказать о себе, о своем образовании, о том, в каких странах они побывали (очень многие бывали в России и Санкт-Петербурге), спрашивают о том, как дела в России и где мы работаем, чем занимаемся. Слушают всегда с огромным интересом, но с еще большим интересом делятся событиями из своей жизни, так, как будто беседуют с хорошим другом - увлекаются собеседником искренне и без остатка. Трогательно всё это, конечно. Иранцы бесповоротно располагают к себе с первых часов пребывания в стране.
Что мы еще делали в Исфахане... прогулялись по жилым и центральным районам, просто так - куда глаза глядят.
Вот - заправочка, тут тоже рады общению))
А мы чуть не всплакнули здесь. Цена на бензин в Иране - 15-17 рублей за литр. Привет из Ирана нефтяной российской державе!
Прошли через обычный уличный рынок:
И для Инстаграма мы тоже можем, если захотим!!
А вот эти девушки так смотрят, как будто провожают и прощаются с нами, да?
Да, прощаются. Потому что нам пора домой! Бегом на автобус до Тегерана и, - на самолет в Россию.
Ну хоть один последний снимочек так хочется сделать!!
Если хочется, надо сделать!
И он тоже какой-то прощальный... Нашли на углу глухих улиц одинокого таксиста (в этом районе вообще нет туристов), который отвез нас на вокзал. И не просто отвез, а порадовал нас маленьким чудом на прощанье). Пока мама занята делами, папа взял с собой на работу сына! Но карапуз быстро утомился и уснул у папы на коленях. "Давайте я подержу его, пока мы едем?". "Конечно, спасибо большое!"
Что может быть лучше такого последнего фото в Иране... ))
Это всё, мой рассказ закончен. Я очень благодарна читателям, которые уделили внимание моему рассказу про Иран. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и любви. К чему это я желаю? А я не знаю. Такое вот послевкусие осталось от поездки. А я бы даже заплакала, если бы представила, что не вернусь в Иран еще раз.
Все зданья падут, разрушась, и травы на них взрастут, — Лишь зданье любви нетленно, на нем не взрастет бурьян.
Хафиз Ширази.
The end.
first published on awd.ru