Приближается лето, а с ним и купальный сезон, время коротких шорт и коротких топов. Для кого-то это радостная новость, а для кого-то — повод для переживаний. Нам десятилетиями твердят, что необходимо готовиться к лету: усиленно заниматься спортом и сидеть на диетах. Ведь на пляже якобы не место растяжкам, складочкам и целлюлиту. Но было ли так всегда? Когда мир увлёкся худобой и всегда ли женщины переживали из-за целлюлита, широких бёдер или животика? Вслед за статьёй об отношении к женской груди СLATCH погрузился в историю «пляжного тела».
Древние времена: грушевидные формы, объёмные бёдра, крупные тела
Спорим, вы об этом догадывались: худые тела далеко не всегда были в моде. Достаточно заглянуть в любой музей изобразительного искусства и посмотреть на картины и статуи. Одним из самых ранних изображений женского тела считается статуэтка «Венера Виллендорфская» — ей около 23−25 тысяч лет. Это женская фигура с гипертрофированными формами: крупное, грушевидное тело с большой грудью — символ плодородия и эталон древней привлекательности. Примерно через 20 тысяч лет, в Древнем Египте, отмечаются уже другие стандарты. Почему? Они ассоциировали определённые части тела с божествами и потому стремились сохранить фигуру в её изначальном виде. Стройное тело с удлинённой талией, узкие плечи, спортивное телосложение, точеные черты лица — вот идеал красоты той эпохи и региона. Женские фигуры нередко изображали такими же по пропорциям, как и мужские.
Древнегреческие каноны красоты нам знакомы ещё лучше. Греки верили, что внешний вид отражает внутреннюю красоту и потому судили «по обложке». Но и не стеснялись своего богатства: крупные тела со складками свидетельствовали о достатке и возможности хорошо питаться, поэтому этим очень гордились. Самый яркий пример и идеал — Афродита: «грушевидный» тип фигуры с небольшой грудью, но объёмными бедрами, складочками на талии и симметричным щекастым лицом.
Средневековье: красота — это грех
Период средневековья переворачивает все античные стандарты красоты с ног на голову. То, что раньше считалось красивым и привлекательным в женской фигуре, теперь греховно. Красота греховна. Связано это было с укоренением религии, власти церкви над обществом и государством — пример этому пуританство в Средневековой Англии. Поэтому и идеал красоты отвергал любой намёк на чувственность, гедонизм и сексуальность. По-настоящему ценилась скорее болезненность и бледность: девушки с очень бледной, белоснежной кожей, худые и изможденные считались главными красавицами. Добивались этого в буквальном смысле самоистязанием и токсичными способами: женщины делали кровопускания и использовали «косметические» средства, которые наносили огромный вред здоровью.
Эпоха Возрождения: большой — значит красивый
Мастера Возрождения взяли за эталон пропорции античных красавиц и красавцев, а некоторые и вовсе обратились к фигурам плюс-сайз. Вдохновение античной красотой не случайно: после «тёмных» веков мыслители эпохи Возрождения решили обратиться к античным идеалам красоты и гармонии, в которых видели процветание. Те же идеи были перенесены и на каноны женской красоты. В первых рядах был фламандец Рубенс, а типаж, которых он любил изображать и увековечил в истории, даже прозвали «рубенсовскими женщинами». Всем им свойственны бледность, округлые бёдра и пышные бюсты: главным слоганом художника было «большой — значит красивый». Другой в прямом смысле классический пример — Венера Боттичелли. Та же бледность, пышная фигура, полные руки, широкие бёдра, мягкие и плавные черты. Да и Мона Лиза да Винчи, прямо скажем, не была худышкой: у самой загадочной красавицы в истории искусства, вообще-то, двойной подбородок.
XVII-XVIII век. Осиная талия и корсеты
К XVII веку в мире красоты опять появляются новые идеалы: тонкая талия. Добиться её женщинам помогают жесткие и сложные корсеты — некоторые модели позволяли утянуть свою талию до 33 сантиметров. При этом в тренде остаются мягкие, пухлые плечи и нетронутая «крестьянским загаром» кожа — всё это свидетельствует об аристократизме женщины, её праздном, изнеженном и привилегированном образе жизни.
XIX век. Бледность, «туберкулёзный шик» и целлюлит
Общепризнанные красавицы этой эпохи могли похвастаться всё той же болезненной женственностью, а ещё слабостью и обмороками. Это был век прогресса, стремительной индустриализации и чахотки (она же туберкулёз), которая к началу столетия достигла масштабов эпидемии. Пока от неё не было лекарств, приходилось как-то с этим жить: чахотка стала символом драматичной, даже трагической и в чём-то выдающейся судьбы. Иконой так называемого «туберкулёзного шика» была Мари Дюплесси, французская модистка и куртизанка — именно с неё списана главная героиня оперы «Травиата». «Популярность» туберкулёза объясняется просто — эта болезнь могла протекать много лет, «истончая» хозяйку, её фигуру, кожу и волосы. В итоге перед нами оказывалась почти что идеальная викторианская дама.
В это же время во Франции стартует первая в истории кампания по борьбе с целлюлитом. Само слово появилось лишь в конце XIX века как медицинский термин, означающий «воспалительный процесс в клетках ткани или между слоями тканей» у женщин. Современная медицина разделяет целлюлит на разновидность нормы («особое состояние жировой ткани, для которого характерно локальное увеличение функциональных клеток») и паталогию (инфекционный или воспалительный целлюлит), но пугает он всех без разбора. Больше ста лет назад было примерно так же: парижские салоны начали активно предлагать антицеллюлитные средства, а женские журналы — публиковать обеспокоенные письма читательниц.
Начало XX века: загар, «песочные часы» и андрогинность
В начале века всё ещё сохраняется мода на «песочные часы» с зауженной талией — американская актриса театра и модель Камилла Клиффорд была настоящей иконой того времени. В юности она даже выиграла конкурс на звание «девушкой Гибсона» — модного художника-иллюстратора. Девушки, которых он рисовал считались эталонами красоты. Но вот на модную арену выходит Коко Шанель и вводит моду на легкие и расслабленные платья, которые можно носить весь день. Кстати, именно она сделала загар популярным, случайно обгорев на курорте — до этого он считался главным признаком низкого происхождения.
Примерно в это же время, но уже в США, разгораются «ревущие двадцатые» и знаменуют новый этап восприятия женских тел: теперь в моде флэпперы — андрогинные молодые девушки, которые начинают носить короткие стрижки и платья с заниженной талией, скрывающие очертания тела. В моде был скорее «мужской» тип фигуры у женщин: небольшая грудь, спортивное тело с минимальным количеством изгибов. Яркими представительницами этого тренда были звезда немого кино Луиза Брукс, первая Мисс Америка Маргарет Горман и шведская актриса Грета Гарбо.
А чтобы почитать о том, что происходит с модой на «пляжное» тело прямо сейчас, переходите по ссылке и читайте статью «История «пляжного тела»: пышные бедра, животик, борьба с целлюлитом и бодипозитив» на нашем сайте.
А ещё больше статей о женском здоровье, менструации, сексуальной жизни и отношениях вы найдете в Библиотеке CLATCH. И подписывайтесь на наш телеграм-канал «женщины с клатчем»: там всегда много интересных постов о жизни женщин, красивые фото и карточки с весёлыми иллюстрациями.