К очередному Дню пограничника мы с вами вновь отправимся в увлекательное путешествие по бывшей границе СССР в пограничный с Афганистаном район Памира.
Дорога вдоль афганской границы от Харгуша до Мургаба через верховья пограничной реки Памир и озеро Зоркуль представляет собой захватывающее и опасное приключение вне зависимости от времени года, вашего транспортного средства и того варианта маршрута, какой вы избрали. Время года здесь может только усугубить и без того сложные природно-климатические и дорожные условия прохождения.
В сравнении с этим маршрутом классическая туристическая поездка по Памирскому тракту выглядит как скучнейшее мероприятие. Не всем удается здесь пройти даже в самый благоприятный сезон в начале памирского лета целыми и невредимыми. Многие ломаются или намертво застревают еще у Зоркуля. Некоторые, не дойдя по снегу всего каких-нибудь 5-8 километров до спасительного Джартыгумбеза (Джарты-Гумбез) с его горячими источниками, поворачивают обратно. Кое-кому совсем не везет, как двум итальянкам в апреле годом ранее, и они просто навсегда бесследно исчезают в этих безлюдных местах вместе со своими велосипедами.
Передо мной стояла задача пройти 240 километров в одиночку на "Ниве" по горным долинам и перевалам этого глухого угла центрального Памира, расположенного на высоте свыше 4 тысяч метров на стыке границ четырех стран (Таджикистан, Афганистан, Пакистан, Китай), и мне это удалось. Маршрут пролегал от заставы Харгуш до Мургаба через озеро Зоркуль (Виктория) и Джарты-Гумбез. Уже потом я понял, что с Джарты-Гумбеза надо было выходить не на Памирский тракт и Мургаб, а в долину реки Аксу (Сафедоб) к китайской военной базе Кызыл-Рабад, попытаться достичь верхнего входа в Ваханский коридор у бывшей советской заставы Речная и только тогда двигать на Мургаб с чувством выполненного долга. Это бы было бинго. Тогда я рассчитывал, что легко сделаю это с Мургаба, однако со стороны Мургаба пограничники меня на Шаймак и Кызыл-Рабад к китайцам не пропустили.
Остается только гадать, что бы было, если бы я все-таки наплевал на данное пограничникам обещание отметиться 11 июня вечером в Мургабском погранотряде и остался бы здесь еще на пару суток уже вблизи китайской границы. Могло все сойти с рук, т.к. про меня, как выяснилось, просто забыли и информацию из Харгуша в Мургаб не передали. А могло и не сойти, ибо люди говорят, что китайцам в руки лучше живым не попадаться.
Как бы то ни было, но раннее солнечное утро 10 июня я встретил у памирской заставы Харгуш в компании с моим неожиданным попутчиком из Беларуси Евгением Багиным. Познакомились мы с ним предыдущим вечером на подъеме из Ваханского коридора по Лангарскому серпантину к Харгушу и продолжили путь вместе. Также вдвоем и не без труда, благодаря пограничникам и нашей наглости, нашли ночлег в домике что слева на фото ниже. Подробно о наших приключениях предыдущей ночью читайте здесь:
Настала пора расставаться. Проводив взглядом первый в этом сезоне международный пограничный патруль на китайских Хаммерах, только что прошедший мой маршрут противоходом (есть шанс на успешное завершение миссии), я простился с Евгением. Он отправился ловить попутку на Памирский тракт и следовать через Мургаб на Ош, а я сделал несколько кадров погранзаставы Харгуш, помыл машину у КПП и поехал к воротам заставы договариваться с пограничниками, чтобы меня пропустили на озеро Зоркуль в запретную зону и на особо-охраняемую природную территорию с ночевой.
Перепад высот до горных пиков Ваханского хребта (ранее хребта Императора Николая II) визуально здесь совсем не большой, но на самом деле он составляет около 2300 метров. Застава Харгуш расположена на высоте 3900 метров над уровнем моря, а максимальная отметка Ваханского хребта, одного из тех пиков, что на фото под названием Кохе Памир (Балантарин), составляет 6281 м. Ваханский хребет входит в созданный в 2014 году в Афганистане гигантский Национальный парк Вахан, полностью включающий территорию Ваханского коридора зажатого между Таджикистаном, Китаем и Пакистаном. Под охраной государства здесь находится или находилось до последних событий около 600 видов эндемичных растений, а также снежного барса, рысь, волка, бурого медведя, каменную куницу, рыжею лисицу, манула, козерога, барана Марко Поло и уриала.
Харгуш переводится с таджикского как заяц или кролик. Когда-то здесь был одноименный кишлак, магазинчик, но потом его сменила погранзастава, домики дорожных рабочих и сотрудников заповедника. Ныне здесь вы не надете ни бензина ни продуктов, а сотрудники заповедника, в чьи обязанности входит охранять природные ресурсы резервата и взымать плату за его посещение, сидят в Харгуше, а вовсе не на вверенной им территории, где процветает браконьерство.
Вышедшее к воротам заставы Харгуш пограничное начальство в очередной раз спросило, где мой попутчик и почему я путешествую один? Как мне показалось мне не совсем поверили, что он отправился в Мургаб трактом. Потом спросили о цели посещения Зоркуля и сказали что я там не проеду. На что я заметил: китайские Хаммеры прошли, значит и я пройду (как потом выяснилось я сильно погорячился). Мне намекнули, что в этом году гражданские машины еще не проходили этим маршрутом, только один французский велосипедист ушел на Зоркуль неделю тому назад, но судьба его не известна (след от велосипеда я видел восточнее Зоркуля, но вскоре и он потерялся на курумнике), а годом ранее там волки в апреле съели двух итальянок-велосипедисток. Ну вот видите как хорошо, в отличии от итальянок я старый и невкусный, а волки сейчас сытые - сурки пошли.
И тут происходит важный эпизод, который впоследствии отразился на моем решении не ехать на Кызыл-Рабад. В какой-то момент я понял, что меня все-таки пропустят на Зоркуль. Мы детально обговорили с пограничниками условия, маршрут и график моей поездки. Если я не смогу пройти через Зоркуль на Мургаб, то к вечеру следующего дня я должен вернуться на заставу. Если смогу проехать, то опять же вечером следующего дня я должен отметиться в погранотряде в Мургабе. Ошибкой было то, что я заложился на два дня (хотя именно на столько у меня оставалось продуктов, не считая НЗ). Надо было брать третий день, а то и два, про запас, выходить с Джарты-Гумбеза на китайскую границу и посетить самое начало Ваханского коридора у бывшей погранзаставы Речная. Но пограничники не советовали это делать по изложенным выше причинам.
В итоге мы сошлись на том, что скорее всего я вернусь обратно, прошвырнувшись лишь по левому флангу зоны ответственности нынешней погранзаставы Харгуш Ишкашимского погранотряда. Пограничники пожелали мне счастливого пути и открыли шлагбаум на дороге к Зоркулю (объехать его даже не пытайтесь). На все про все ушло около 25 минут, но они мне показались вечностью.
Через километр я уже фотографировал Белку и умопомрачительные пейзажи в том районе куда мало кто заглядывает из чужих, тем более в одиночку...
Небольшая ремарка. В репортаже я продолжу традицию наименования своих остановок на фотосессии временем этих остановок, так проще восстанавливать последовательность событий. И еще, фотографии с чек-поинтов собраны в галереи, не ленитесь их пролистывать вправо, не всегда самая красивая стоит на заставке. Фото упорядочены либо по времени, либо по логике повествования.
Чек-поинт 09:55
Где-то здесь должен находится тот самый источник нарзана, который пограничники по банным субботам возили во флягах на заставу. Расстояние от заставы должно быть около 1-2 км. Но я этот источник не заметил от слова совсем.
Чек-поинт 10:00
Вполне возможно, что эта афганская кошара и есть так называемые Большие или Малые Кибитки, которые, по воспоминаниям пограничников, видно с вышки заставы Харгуш в ТЗК. Говорят, здесь обитал легендарный хан Рахманкул, ярый враг Советской власти, в 30-е годы откочевавший со своим народом за кордон. Кстати, если мне не известно о нарушениях границы в зоне ответственности заставы Зоркуль, то по воспоминаниям срочников в 1960-70-е годы нарушения границы со стороны Афганистана в зоне ответственности погранзаставы Харгуш были не редкость. Ранней весной из-за голода афганцы переходили на нашу сторону, сдавались наряду и потом отъедались на заставе в КПЗ рядом с собачником. Говорят, их больше всего удивлял сахар. Потом, когда это вошло в систему, пограничникам надоело возиться с такими нарушителями и их просто стали выгонять обратно.
Чек-поинт 10:06 на траверзе афганской кошары
Где-то здесь должны зимой брать воду на заставу Харгуш. Брали в том месте где она не застывает даже в самые лютые морозы из-за быстрого течения.
Кстати, Денис Французов был одним из тех, чьи репортажи сподвигли меня бросить все и отправится в эти края.
Чек-поинт 10:13
Фотографии с дрона дают хорошее представление о том что представляет собой долина реки Памир. К сожалению дрона у меня нет до сих пор и приходится пользоваться чужими фото.
Чек-поинт 10:20
Чек-поинт 10:29, примерно 9 километров от заставы Харгуш
Чек-поинт 10:47
Любопытно, но в прошлом году граница резервата Зоркуль была зафиксирована несколько восточнее у кошары Кумбй рядом с бывшей базой и опорным пунктом мото-маневренной группы (ММГ) времен Афганской войны. Здесь же стояли плакаты о запрете выпаса скота ;-). От грейдера также можно по некоему подобию дороги подняться на террасу и поверху, изрядно поплутав, можно выйти к базе ММГ. Мы же пойдем нижним путем, он более прост, накатан и живописен.
В 2023 году на всем огромном пространстве от Харгуша до Зоркуля, а может быть и дальше, случился небывалый падеж скота. Есть видео где по обе стороны этой дороги валяются дохлые бычки.
Все дело в том, что, традиционно, наверное еще со времен древних саков, культурно-хозяйственный тип местного населения памирцев представляет собой отгонное скотоводство. Как только начинает сходить снег, из долины Пянджа вверх по Памиру устремляются бесчисленные стада крупного и мелкого рогатого скота. Первоначально по первой зеленой травке идут козы и овцы, за ними, когда травы становится много, примерно как на моих фото, - коровы. Навстречу памирским скотоводам из района Мургаба выдвигаются киргизские. На пастбищах водораздела рек Памира и Истык, восточнее Зоркуля, как раз там куда я двигаюсь, происходит встреча двух народов и культур. Не всегда это происходит мирно, велика конкуренция за более нажористые участки.
С древнейших времен здесь существовал каркас из кошар, обеспечивающий прохождение отар скота и базирование чабанов с семьями в течении летнего сезона. Осенью стада расплодившегося скота спускались в кишлаки долины Пянджа на зимовку и местность вновь превращаясь в безлюдную арктическую каменистую пустыню до следующего сезона. В советское время каркас из кошар был усилен, укрупнен и упорядочен, чтобы свести на нет конфликты между конкурирующими за пастбища родами и снизить падеж скота. Кошары представляют собой один или несколько жилых домов и расположенные рядом с ними укрытиями для скота от непогоды. В советское время это были достаточно большие "сараи" с крышами, сейчас в основном используются сложенные из дикого камня ветрозащитные стенки. Чабаны из кишлаков в районе Лангара, что на Пяндже, были объединены в колхоз, которые следил за состоянием кошар и строил новые. Именно в советское время кошарам по северному берегу озера Зоркуль дали номера.
Всего от западной оконечности озера Зоркуль до водораздела Памира и Истык около пятнадцати крупных номерных кошар и, наверное, еще около двух десятков на участке от Харгуша до Зоркуля и в глубине террасы правого берега Памира, обеспечивающих выпас скота летом. Многие кошары очень искусно укрыты от ветра и взора чужака в складках рельефа местности, проедешь рядом и не заметишь.
Дак что же случилось в самом начале июня 2023 года? Как обычно стада из долины Пянджа поднялись до озера Зоркуль, поднялся и крупный рогатый скот. И тут вдруг случился небывалый даже для здешних мест природный катаклизм: снегопад и мороз. В результате трава не просто не выросла, а еще и скрылась под слоем снега на длительный период. И если для курдючных овец
это не было особой проблемой, они привычны к голодовкам, то всем остальным, включая чабанов, пришлось очень плохо. Крупный рогатый скот и обычные овцы стал дохнуть от бескормицы, ведь уже нет тех колхозов, которые бы могли чуть ли не вертолетами завозить сено в таких экстремальных случаях. Ущерб для местного животноводства был колоссальный.
Чек-поинт 11:32
Чек-поинт 11:37
Тут я взглянул на часы и решил несколько ускориться. В результате чего проскочил тогда заброшенную, а ныне жилую, кошару Кумбй и руины базы мото-мобильной группы (ММГ) с опорным пунктом времен Афганской войны не сделав ни одного кадра. Хотя это месте попало на видео на 6:22-24 (смотрите ролик в конце статьи). Удивительно, но в прошлом году на месте кошары Кумбй стоял чистенький жилой домик, перед ней был оформлен въезд в резерват Зоркуль в виде арки с информационными стендами и еще один недостроенный "домик сторожа" я успел заметить на видео велопутешественника Андрея Ильина прямо рядом с дорогой у арки. Как быстро все меняется даже в этом уголке. По всей видимости Зоркуль действительно превращается в туристическую жемчужину этого микрорегиона Памира и антропогенная нагрузка на него постепенно возрастает как во времена СССР.
Чек-поинт 11:58
Описанный в этом репортаже участок пути на озеро Зоркуль от заставы Харгуш до афганского чабана. Использована космосъемка GoogleEarth, который в этом районе знает только заставу Харгуш, КПП и брошенный грейдер. Черный квадрат расположения ММГ виден даже в таком масштабе. Всего за два часа пройдено в этом репортаже около 25 километров на высоте около 4 тыс. метров. Можно было двигаться намного быстрее, но тогда я бы е сделал для вас этих фотографий и не оставил описания маршрута.
Дорога Харгуш-Зоркуль на видео. Описанный выше участок до 6:24
Следующий мой чек-поинт был напротив любопытного афганца и его отары. Как ориентир звучит никак, но тем не менее на космосъемке это место легко ловится. Про афганца и общение через границу я расскажу в отдельном репортаже.
На этом пока все. Продолжение следует.
Некоторые ранее опубликованные части этого дня:
Навигация по репортажам Большого Центрально-Азиатского путешествия. Смотрите раздел Памир.
Понравился репортаж? Пишите свои дополнения и воспоминания в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой новый канал "Неизвестный Туран" (граница СССР в его южном подбрюшье теперь там), чтобы быть в курсе новых публикаций. И да, не забудьте поделиться ссылкой на репортаж у себя в тематических соцсетях, форумах пограничников и с друзьями.
Не забывайте благодарить донатами на карту Сбера 2202 2053 7263 9515. Средства пойдут на вкусный бензин для моей Белки в очередном путешествии этого года. Собрать надо 45 тысяч, собрано пока 14 тыс. Вы же наверное догадались, куда я намылился? Курс проложен в Приэльбрусье в Долину нарзанов, на плато Бермамыт и Канжол, по следам известного советского гидрогеолога Н.Н.Славянова. Спасибо!
С Днем пограничника всех причастных!
Оригинал поста в моем ЖЖ здесь.