О чём статья?
Вы стали владельцем питбайка или эндуро мотоцикла. Но что с ним делать дальше? Как заводить? Что такое подсос и зачем он нужен? Как пройти обкатку? Эти и многие другие вопросы мы сегодня разберём. Эта статья написана специально для тех, кто только купил технику и хочет понять, что и как с ней делать.
Базовые элементы техники. Колёса.
Колёса – единственное, что соприкасается с землёй во время поездки. И только от них зависит сцепление. Самый распространённый вопрос у новичков: а какое давление качать? Рассмотрим три варианта эксплуатации техники.
- Езда по асфальту и твёрдому грунту на небольшой скорости. Классическая рекомендация для езды по асфальту - 1 атмосфера спереди и сзади.
- Езда по асфальту и твёрдому грунту с пассажиром или на большой скорости. При увеличении скорости или массы на мотоцикле необходимо поднять давление в колёсах на 2-3 десятые атмосферы. Не стоит качать больше 1.5 атмосфер! В интернете можно найти рекомендации, что заднее колесо должно быть накачено сильнее переднего и отчасти это правда. Но помните про лимит в полторы атмосферы. И не стоит делать разницу в давлении между колёсами более чем на 2 десятых атмосферы. Ведь при торможении вся нагрузка придётся на переднее колесо.
- Езда по сыпучим поверхностям: песок и снег. Интереснее дела обстоят с мягким грунтом, песком и снегом. Тут всё сильно зависит от того, есть ли у вас буксаторы. Если их нет – нельзя стравливать давление ниже 0.8 атмосферы. В противном случае камеру внутри колеса провернёт и срежет ниппель – камера под замену. Если буксаторы есть – можно стравливать давление до 0.5 - 0.4 атмосферы.
Качать больше 1.5 атмосфер смысла нет. Всё дело в том, что чем меньше давление в покрышке, тем больше пятно контакта и лучше сцепление. Но и ниже 0.4 атмосферы даже с буксаторами опускать нельзя, так как камеру всё равно провернёт. Существуют решения на рынке в виде Муссов или Тюблиссов, но стоят они недёшево. Зато профессионалы ставят именно их, чтобы не переживать за камеры в разгаре серьёзной гонки.
Важное дополнение. Мы не поддерживаем поездки по дорогам на внедорожной технике, если у вас нет ПТС или ПСМ и нет прав. Но даже если у вас есть права, катать по дорогам на внедорожной резине – это дорого. Внедорожная резина гораздо мягче дорожной. Делается это, опять же, для лучшего сцепления на грунте и песке. А вот если катать по дорогам на таких покрышках – они очень быстро сотрутся. А менять резину раз в сезон, а то и чаще, очень дорого для кошелька. Как пример – на прохвате в честь Дня Питбайкера 18 мая был участник на Регулмото Севен Медалист с почти полностью стёртым протектором. Он просто катал по асфальту в течении 2-х месяцев.
Цепь и звёзды.
Теперь поговорим про цепь и звёзды. Это – расходники, которые нужно будет время от времени менять. Как правило, звёзды меняют раз в 2 сезона. Цепь меняют в конце первого сезона и далее тоже раз в два сезона, но всё сильно зависит от качества цепи, ухода за ней и агрессивности поездок. В идеальной ситуации после замены стоковой цепи менять цепи и звёзды одновременно для одинаковой выработки.
Также нельзя забывать, что цепь необходимо подтягивать, особенно новую, стоковую. Провисание должно составлять полтора-два сантиметра (или 2 пальца) и подтягивается она специальными натяжителями, про это мы снимем как-нибудь отдельный небольшой ролик.
Нужно сказать пару слов и про спицы, их необходимо проверять и протягивать. Чаще всего это делают раз в 2-3 поездки. Иногда - перед каждой серьёзной покатушкой. Если у вас часть спиц будет болтаться в колесе, вы сильно повысите шанс поломки обода после встречи с бревном или после приземления даже с маленьких трамплинов. Не хотите платить за новые диски? Регулярно проверяйте спицы!
Передняя подвеска.
Подвеска питбайков и эндуро – штука, на самом деле, сложная и детально разбираться в ней долго. Сегодня пробежимся по верхам.
Передняя вилка, чаще всего, не имеет вообще никаких регулировок у питбайков и многих эндуро мотоциклов. Но последнее время производители часто стали добавлять клапан стравливания воздуха. Сейчас нужно запомнить, что во время поездок в вилке скапливается воздух, который необходимо высвобождать. В условиях обычной эксплуатации делать это нужно 1-2 раза за сезон. Если вы будете долбить на все деньги, тогда воздух стравливаем один раз в 2 ТО.
Если у вас эндуро с регулировкой подвески – скорее всего вы уже не новичок и можете её настроить под себя. Для новичков скажу, что это тонкая настройка и разницу в пару кликов отбоя и сжатия сможет заметить только опытный райдер. В общем – не трогаем, пока не получите хорошие навыки.
Задняя подвеска.
А вот у задней подвески мы регулировки разберём, пусть и только две - преднатяг пружины и подкачка амортизатора. Ослабляя пружину, то есть увеличивая её ход, вы делаете подвеску мягче. Если укорачиваете пружину, то есть закручиваете, делаете подвеску жёстче. Таким образом вы сможете быстро настроить пружины под свой вес.
Подкачка воздуха – это регулировка не пружины, а самого амортизатора. Чем меньше воздуха в нём – тем меньше он влияет на пружину. А если пружина ходит сама по себе, она будет подбрасывать вас вверх на каждой кочке и, если вы не вылетели из седла, пружина снова под весом будет уходить вниз. В общем, вы будете кататься как по волнам. Пять минут покататься по ровному покрытию – окей, прикольно. Но управляемости и предсказуемости при любых неровностях покрытия не будет.
В амортизаторы питбайков и эндуро качают от 5 до 10 атмосфер. Тут всё сильно зависит от веса райдера и качества самого амортизатора. Если недокачать – байк будет плавать на кочках. Если перекачать – амортизатор не будет успевать возвращать пружину в изначальное положение и следующая кочка будет погашена лишь частично. В общем, снова потеря управляемости и увеличение шанса пробоя. А это повышение износа и повышение шанса потратить деньги.
Тонкие регулировки задней подвески, опять же, не трогаем. Это удел профи.
Масло.
Вообще про масло и всё, что с ним связано, мы говорили в отдельном большом видео. Но повторить базовые вещи не помешает.
Масло обязательно должно быть в моторе. И его должно быть столько, сколько предписано вашей техникой. У питбайков это почти всегда 800 мл. У эндуро мотоциклов, как правило, больше. Если масла недолить – будет хуже смазываться цилиндр и поршень. Из-за этого будут появляться температурные задиры и, в конечном итоге, клин мотора.
Если масло перелить немного, менее 100 мл, ничего не будет. Даже наоборот, когда вы ездите в жарких регионах – это улучшит охлаждение. Если более чем на 100 мл, тогда уже начнутся проблемы. Самое очевидное - образование толстого слоя нагара на свече с последующей потерей искры. Менее очевидное - увеличение образования отложений в виде кокса под маслосъёмными кольцами и из-за этого быстрее будет слизываться хон, по которому масло протекает в цилиндре. Если перелить масло значительно – его выдавит через маслосъёмники. Тогда придётся разбирать двигатель и, скорее всего, менять их.
Какое масло заливать? Ответ прост – смотрим в мануал, инструкцию. Стандартная рекомендация – лить 10w40. В холодное время года, чаще всего, заливают 5w40. Летом могут заливать и 15w40. И даже 20w50, если катать в жарких горах Кавказа. В мануалах есть таблица выбора масла в зависимости от температуры, пользуемся ей.
Топливная система.
Проследим путь бензина, начиная с бензобака. В зависимости от модели бак может быть 1 литр, 3.5, 6.5, 9 или 11. Это самые распространённые объёмы. У маленьких питбайков до 50 кубов объём 1 литр, стандарт для питов 110-150 кубов это 3.5 л. На эндуро, чаще всего, ставятся 6.5, но бывает и больше. Точный объём можно замерить самостоятельно или уточнить в мануале. Или узнать на нашем сайте.
Шланчик, который торчит из крышки бензобака, это шланг клапана стравливателя давления в баке. Углубляться в физику не будем, нужно просто запомнить, что без него кататься можно. Но если вы зальёте полный бак, без этого шланга бензин будет выплёскиваться вам на ноги через отверстие в крышке. Затыкать наглухо шланг или отверстие в крышке бензобака нельзя!
Из бензобака топливо идёт в топливный краник и далее в карбюратор. Когда вы будете ставить технику на стоянку, обязательно закрывайте топливный кран. А перед покатушкой – открывайте его. У питбайков положений краника два – ON и OFF, тут понятно. У эндуро мотоциклов 3 положения топливного крана: ON, OFF и RES. Последнее – это резерв. Если у вас бак осушился настолько, что мотоцикл не заводится с положением краника «ON», тогда ставьте в положение RES. Хватит не надолго, но до дома, скорее всего, дотяните. Или до ближайшей заправки.
Карбюратор.
Про устройство и регулировки карбюратора у нас есть отдельное подробное видео. Но кратенько пробежаться тут нужно.
Во-первых, на карбюраторе расположен подсос. Он может быть в виде лапки. Или в виде вертикального штока. Либо рычагом на руле. Когда вы заводите технику на холодную, подсос нужно поднять. Когда техника прогреется, обычно это 3-5 минут – опустить. Если вы начинаете ехать и обороты быстро падают – скорее всего у вас подсос в верхнем положении и его нужно опустить.
Во-вторых, винт холостого хода. Чаще всего это подпружиненный винтик под минусовую или плюсовую отвёртку. Иногда небольшая крутилка под пальцы. Иногда винт утоплен в тело карбюратора. Вы завели технику с подсосом, прогрели мотор, опустили его и мотор заглох. Возможно у вас стоят слишком маленькие холостые, нужно их поднять. Закручиваем винт по часовой стрелке на четверть оборота. Если оборотов слишком мало – ещё четверть. Если оборотов много – наоборот, по четвертинке откручиваем. Оптимальное значение для питбайков и эндуро - около 1000-1200 оборотов, но чаще всего тахометра нет, поэтому настраиваем по звуку. Мотор не должен реветь.
Регулировка холостого хода особенно актуальна в межсезонье, так как в зависимости от температуры окружающей среды нужны разные настройки холостого хода.
В-третьих, винт качества смеси. С завода, как правило, стоят правильные настройки, его не трогаем. Пока не посмотрите видео про карбюраторы и не разберётесь в вопросе детальнее.
Запуск двигателя.
Итак, бензин есть, как завести технику? И почему она не заводится? Проверяем бензин – он должен быть. Проверяем топливный кран – он должен быть открыт. Проверяем подсос – он должен быть вверху. Проверяем глушилку – она должна быть в состоянии закрытого контакта. Если у вас глушилка – это простая нажималка – её не проверяем. Проверяем киллсвитч – он должен быть на месте, если он есть. После этого поворачиваем ключ и пробуем запустить с электростартера или с кикстартера. Возможно нужно будет чуть-чуть покрутить ручку газа, чтобы «разгазовать» технику.
Важное уточнение – нельзя крутить электростартер дольше 5 секунд! Лучше не дольше 3 секунд. Между попытками запуска дайте ему остыть в течении 10 секунд. В противном случае он у вас быстро сломается, а это дорогой ремонт. И ещё уточнение – нельзя много крутить ручку газа! Так вы просто зальёте свечу и придётся её сушить.
Как сидеть.
Вы подготовили технику. Залил бензин, проверили цепь и давление в колёсах. Мотоцикл заведён. Как ехать?
Сперва нужно нормально сесть. Оптимальное положение – середина сидения. Если вы сядете ближе к хвосту – будете загружать заднее колесо и повысите шанс встать на заднее. Только не пробуйте, пока не освоитесь с техникой и не наденете экипировку! Если сесть близко к баку – вам будет, скорее всего, просто неудобно. Такое положение используется при быстрой езде. Ноги обязательно должны обнимать байк и дополнительно его держать. Если удерживать мотоцикл только руками вы очень быстро будете уставать. А ещё раздвигать ноги на мотоцикле – не лучшая идея.
Ставить ноги нужно не на середину подножки, а сразу на тормоз и под лапку КПП. Когда у вас носок уже стоит на заднем тормозе, вы сможете быстрее среагировать и начать торможение, не тратя драгоценные доли секунды на перенос ноги к тормозу. Левая нога, чаще всего, стоит под лапкой КПП. Заранее настройте её положение под свою ногу. В мотоботах... Или кроссовках, если мотоботы вы ещё не купили, нога должна без лишних движений переключать передачи. Про езду в стойке поговорим в другой раз.
Положение рук. Очень важно, особенно для новичков, всегда держать 1 или 2 пальца на рычагах сцепления и тормоза. Сцепление вам нужно не только для того, чтобы переключать передачи, но и для более точной работы с газом, об этом чуть дальше. На тормозе нужно держать пальцы по двум причинам: чтобы вовремя начать оттормаживаться и не улететь куда-нибудь при открытии газа.
Когда новички только садятся на технику, они кладут руки на руль и начинают сразу газовать. Это самая распространённая причина первых падений с мотоцикла. Когда вы начинаете ехать – вас тянет назад по инерции. Но если вас тянет назад и вы держитесь за ручку газа – она тоже начинает крутиться и мотоцикл только ускоряется. В итоге техника буквально уезжает из под вас. А если пальцы лежат на тормозе – вы понижаете шанс падения, так как при вашем смещении назад вы также нажимаете тормоз и притормаживаете.
Сцепление.
Теперь разберёмся со сцеплением, а именно с фразой «нельзя бросать сцепление». Обычно под этим подразумевают отпускание или быстрое отжатие рычага. Что в этом плохого? В лучшем случае мотор сразу же заглохнет. В худшем случае мотор успеет подхватить передачу и мотоцикл рванёт с места из под вас. Неделя-другая практики бросания сцепления и узел под замену, а это деньги и время.
Поэтому так важно научиться плавно выжимать сцепление при переключении передачи. То есть, вы зажали рычаг, переключили передачу, и плавно отпускаете его с таким же плавным кручением ручки газа. Но запомните, что сильно крутить ручку газа когда вы отпускаете сцепление тоже нельзя. Опять же, оно сгорит и вы встрянете на ремонт.
Вообще, сцепление и работа с ним – тема, достойная отдельного видео. Нам важно сейчас понимать, что есть небольшой свободный ход рычага, далее идёт проскальзывание или лёгкое поджатие. И только ближе к концу хода – выжим сцепления. Зона проскальзывания и выжима будет зависеть от мотоцикла, тросика, рычага и состояния сцепления. Если вы хотите переключить передачу – сцепление должно быть выжато полностью. Если вы отрабатываете манёвры – допускается выжим сцепления в зоне проскальзывания, но злоупотреблять этим нельзя. Если крутить мотор, когда сцепление проскальзывает – вы быстро его сломаете..
Поскольку китайские моторы и коробки уступают по качеству японцам, австрийцам и так далее, зону проскальзывания ощутить сложнее. На дорогих мотоциклах она более выраженная, как и зона полного выжима. Поэтому сцепление – это самая распространённая поломка у китайских питбайков и эндуро, на которых катают новички.
Маленький совет, который мы показывали в видео по сборке квадроцикла. Если сцепление у нового мотоцикла вам кажется слишком тугим – смажьте тросик. Плюс сцепление можно регулировать, об этом расскажем как-нибудь отдельно.
Передачи.
Теперь мы можем переключать передачи. Это легко – выжимаете сцепление, переключаете передачу ногой. У питбайков процесс проще, чем на эндуро – все передачи вверх. То есть поднимаете носок, слышите щелчок, вы переключились на первую передчау. Повторяете – вы на второй. Как правило, у питов 4 передачи. Чтобы их понизить – выжимаете сцепление и нажимаете ногой вниз на рычаг.
У эндуро мотоциклов, мопедов... и почти всех остальных типов мотоциклов, кроме скутеров, коробка с нейтральной передачей между первой и второй. То есть, выжимаете сцепление, наступаете на рычаг сверху, вы на первой передаче. Чтобы перейти на вторую – лапку КПП нужно будет поднимать вверх. Чтобы понизить передачу, нужно наступить на лапку сверху.
Нейтральную передачу нужно научиться ловить. Когда вы на первой передаче, необходимо поднять лапку КПП, но приложить меньше усилий, чем для переключения на вторую скорость. Если вы на второй передаче – опускаем лапку также с небольшим усилием. Как правило, за несколько часов практики люди учатся ловить нейтральную передачу не задумываясь. До идеала этот навык доводится за несколько дней. Если у вас есть индикатор нейтральной передачи – вы сможете отслеживать, стоит техника на ней или нет. Если индикатор отсутствует – тогда ориентируемся сугубо на свои ощущения. Или, что происходит чаще, на поведение мотоцикла. На передаче он продолжит ехать при отпускании сцепления. Поэтому перед полной остановкой сцепление выжимаем плавно, чтобы убедиться в том, что стоим на нейтралке.
Как проходить обкатку.
Наконец-то мы добрались до обкатки. Главная задача – притереть поршневые кольца в цилиндре. Причём на 90% они притираются за первые 3-5 минут работы двигателя. А вот остальные 10% занимают гораздо больше времени. Если не сделать обкатку – кольца будут слизывать хон, по которому протекает масло. В итоге это ухудшит смазывание стенок цилиндра и поршня, что приведёт к ухудшению теплоотвода от них, появлению температурных задиров, ухудшению компрессии и, спустя какое-то время, к клину мотора. Также во время обкатки растягивается цепь ГРМ до рабочего значения, приминаются все прокладки и так далее.
90 или более процентов владельцев питбайков и эндуро не проходят обкатку. А это значит, что покупая с рук мотоцикл, пусть даже внешне он будет нормальным, вы рискуете напороться на замену Цилиндро-Поршневой Группы сразу после покупки, потратив свои деньги и время.
Как правильно проходить обкатку? Требование, на самом деле, простое – не гонять. А именно – первые 5-10 моточасов не крутить ручку газа больше половины. Не пытаться ехать на заднем, чтобы не допускать масляного голодания. Не нагружать мотор поездками вдвоём или в крутые подъёмы.
Есть один нюанс, который стоит применять не только во время обкатки, но и во время рабочей эксплуатации питбайков, эндуро, мопедов и другой техники, включая автомобили. Допустим, у вас есть какой-то уклон, по которому вам нужно подняться. Вы можете ехать в горку на 2 передаче на 4 тысячах оборотов, либо на 3 передаче на 2.5 тысячах оборотов. Как лучше? Правильный ответ – на второй передаче на бОльших оборотах. Мотору будет гораздо тяжелее крутиться медленнее под нагрузкой, чем крутиться быстрее.
Сколько должна быть обкатка?
Теперь о том, сколько по времени нужно проходить обкатку, тут интересно. Мопеды и скутеры рекомендуют обкатывать в течении 1000 км. А вот питбайки в течении 10-20 моточасов. Эндуро мотоциклы немного больше: 30-50 моточасов. Откуда такая разница?
Всё дело в назначении техники. Поскольку мопеды и скутеры – это дорожный транспорт, он не подразумевает эксплуатации в суровых условиях постоянного разгона и торможения, езды по камням, брёвнам, снегу, песку, по горам и так далее. Поэтому моторы питбайков и эндуро качественнее, чем у мопедов. Но общий ресурс у них получается меньше.
Для понимания цифр. Как правило, двигатели питбайков не живут дольше 1000-1500 моточасов. Это с одной или двумя полными переборками моторов. Эндуро мотоциклы могут дотянуть до 2.000 моточасов, тоже с переборками. А вот мопеды, при должном обслуживании, могут проезжать 50 тысяч километров без проблем. Есть истории пользователей, где на +- современных мопедах и по 200.000 км проезжали без замены двигателя. В конце концов, люди до сих пор катаются на Планетах и Явах.
Что делать во время обкатки.
Самое главное – менять масло. В мотоциклы с завода залито транспортировочное масло. В теории на нём можно откатать 5 моточасов, но либо после этого, либо сразу же после покупки заводское масло нужно поменять. Вторая замена спустя 10 или 15 моточасов после покупки. Третья замена – через 20-30 моточасов. Далее масло меняется каждые 10 моточасов, согласно рекомендациям производителей. Но чаще всего меняют раз в 20 МЧ. Спустя 10 моточасов после начала обкатки можно повышать нагрузки на технику и крутить ручку газа на 70 процентов. Открывать полный газ можно только по окончанию обкатки.
Также необходимо следить за натяжкой цепи, спицами, настройкой клапанов, настройкой карбюратора. Плюс каждое ТО в процессе обкатки нужно проходить ключами по всем болтам и протягивать их. Если что-то постоянно откручивается – посадите на фиксатор резьбы. Если на вашем мотоцикле есть аккумулятор – не забывайте подзаряжать его. На зиму, кстати, аккумулятор снимается и подзаряжается раз в полтора месяца, не реже. Либо готовьтесь покупать весной новый.
Важно понимать, что обкатываете вы не только мотоцикл, но и "прокладку" между рулём и сидением. Это отличное время, чтобы привыкнуть к управляемости, посадке и отклику всех органов управления. Даже пройдя обкатку, если вы не освоились с техникой, вы не сможете раскрыть её потенциал.
А ещё не забывайте ухаживать за своим мотоциклом: смазывайте цепь, смазывайте тросики, мойте его и регулярно проходите ТО. Ведь это – ваш новый лучший друг!
Базовые упражнения.
Порекомендуем вам пару классных и простых упражнений для овладевания своим байком.
Первое упражнение – на баланс. Задача простая – ехать прямо с минимальной скоростью. Можете попросить своего друга или подругу идти рядом с вами. Благодаря этому упражнению вы не только освоите баланс, но и освоите работу сцепления. Сможете быстро определить зону проскальзывания и получить базовые навыки работы с газом и сцеплением в связке.
Второе упражнение – восьмёрка. Повысит ваши навыки маневрирования. Если у вас нет ни конусов, ни своего мотодрома, можно тренироваться даже во дворе частного дома. Или в лесу вокруг пары сосен. Задача простая – ехать с минимальной скоростью по минимальному радиусу не касаясь земли. Это упражнение и на баланс, и на работу с газом, и на работу со сцеплением, и на манёвренность. Но не забывайте, что большие обороты убьют сцепление, если будете крутить мотор в зоне проскальзывания.
Запомните – нельзя крутить ручку газа, когда вы поворачиваете! Из-за того, что заднее колесо в момент ускорение теряет часть сцепления с покрытием, велика вероятность заноса с последующим падением. Хотя это касается не только поворотов, но и любой поездки по скользким покрытиям, например, по влажной глине или мокрому асфальту. Или по песку.
Эпилог.
Вот такая получилась инструкция для новичков! Делитесь своим мнением, была ли она вам полезна. И помните, что Будущее в Движении с BVDSHOP.
Спасибо, что дочитали до конца! Не забудьте поставить лайк и поделиться вашими мыслями в комментариях.
Подпишитесь на этот канал - будьте в курсе всех новостей и выбирайте лучший транспорт.
Наше Телеграм-сообщество о мото- и квадро- технике: "Мотор и колеса"