С началом нового десятилетия в мире парфюмерии произошли значительные изменения, особенно в выборе ингредиентов для создания ароматов. На этот выбор влияет во многом главный регулирующий орган парфмира - IFRA (Международная парфюмерная ассоциация), от которого зависит, какие компоненты можно будет использовать при создании ароматов, а какие нет. По тем или иным причинам многие компоненты (Мускус ambrette, эфирное масло вербены, натуральное масло уда и т.д.), из которых состояли духи прошлого, на данный момент под запретом. Это одна из причин, почему все стало "как-то не так пахнуть". Конечно, никакая трава раньше зеленее не была, просто прогресс и время делают свое дело, плюс субъективность нашего восприятия.
Итак, с этим стало понятнее. Но почему парфюмерные новинки, особенно популярные, нашумевшие и распиаренные, звучат так похоже? И для многих это сходство очень неприятное...
Если вы зайдете на парфюмерные форумы, где обсуждаются популярные скляночки, вы часто можете встретить такие замечания, что "аромат совершенно не мой, потому что в нем много мускуса". Или "мне в этом аромате мускус свербит". Бедный мускус, какими только мифами он не оброс в последние десятилетия. Начнем с того, что мускусов огромное количество, и все они пахнут по-разному - одни чуть более нежно, "пушисто", другие отдают "животинкой", но даже если какой-то из них выдаст на вас "ноту пота", их все еще сложно назвать свербящими. Второе важное замечание: когда включается большинство, отключается критическое мышление. Один сказал, другой подхватил, третий где-то услышал, и вот уже у нас тысячи человек, уверенных, что понимают как пахнет мускус. Зачастую, этот самый мускус в противоречивых хитах последних лет даже не заявлен.
А что же тогда всех так раздражает?..
Как раз эти компоненты, которые вызывают у части людей неприязнь, это то самое, что уравнивает разные композиции, делая их схожими. Нередко этот компонент используется в базе, и вы можете заметить, как аромат, который на старте вроде бы вам нравился, в раскрытии начинает вызывать головную боль.
Это, конечно же не мускус, а синтетические амбродревесные ноты, которых существует множество, все мы рассматривать не будем, только самые популярные и спорные.
Амброксан: синтетический аналог серой амбры
Амброксан завоевал популярность благодаря своей способности придавать ароматам теплоту, глубину и изысканность. Этот компонент обладает деликатным древесно-мускусным ароматом с легкими солоноватыми нотами, что делает его идеальным для создания как мужских, так и женских парфюмов. По своей сути он "прозрачный", подчеркивает аромат кожи носителя, делая его почти солнечным. Вы можете встретить этот компонент в так называемых молекулярных ароматах, а также ароматах, призванных соблазнять противоположный пол. Он хорошо сочетается с большинством ароматических компонентов, придает современное звучание композиции и отличается повышенной стойкостью... Вот здесь и закрадывается минус всей этой красоты.
Очень многие хотят, чтобы аромат был стойким, держался неделями, шлейфил и сбивал окружающих с ног. Именно удовлетворяя данный запрос, нынешние парфюмеры добавляют синтетические аналоги амбры и ее сочетаний в новинки. Запрос удовлетворен? Хорошо! Но не для всех амброксан пахнет одинаково. Для кого-то он раздражает нос, напоминает грязное тело, животных и прочие интересные ассоциации. Другим может казаться, что аромат невероятно привлекателен. Это особенность разного устройства мозга, которую ничем не исправить, только стараться соблюдать парфюмерный этикет, если вы не чувствуете эти нотки на себе, но носите ароматы с ними.
И все же, амброксан - не самый страшный представитель "свербящих".
Акигалавуд: инновация в древесных нотах
Акигалавуд, получаемый из пачули с помощью биотехнологического процесса, как и амброксан сам по себе не является оружием массового поражения. Данная нота обладает оттенками пачули, перца и древесины, которое многие описывают как "дорогое", "благородное", добавляет глубину парфюмерной композиции, отлично сочетается с разными нотами, а еще, акигалавуд синтезирован работниками известной компании Givaudan, что звучит как знак качества.
Но не всем приятен аромат перца, особенно в высоких концентрациях. Замечали, как раздражается слизистая носа, когда вы что-то перчите на кухне? Вот этот зуд в носу и желание чихнуть испытывают некоторые люди, когда чувствуют аромат акигалавуда. Он может казаться им сложным, тяжелым, навязчиво-раздражающим.
Зачем парфюмеры его используют? Есть несколько причин: желание создать яркий, пряный парфюм, который потребитель будет ощущать на протяжении всего времени носки; создание узнаваемости; эксперименты, которые следуют трендам.
И мы переходим к "самому страшному" компоненту на букву "А", о котором много нелестных мнений.
Амбервуд: ядовитое сердце современной парфюмерии
За последние годы амбервуд стал встречаться нам все чаще, и все потому, что он делает ароматы диффузными и безумно стойкими, а значит такими, о каких просят потребители. Амбервуд (другое его название: амброценид), используется для создания амбровых, древесных, смолянистых нот, придающих парфюму дороговизну и сложность звучания. С его помощью легче создавать ароматы, которые ассоциируются с роскошью, красивой жизнью и большими деньгами. Этот компонент называют "солнечными слезами", так как он как бы передает теплый аромат и текстуру янтаря.
Амброценид в сочетании с другими компонентами придает парфюмерной композиции дымность, то есть древесные, дымные, копченые ароматы - это его стезя. И для усиления этой дымности он идеален, способный вызвать "свербящие" ощущения. Но далеко не всегда эту ноту используют в ароматах чего-то горящего. В современной парфюмерии акигалавуд добавляют и в цветы, и в фрукты, где он многим может показаться неуместным.
Кто-то из нас его считывает как приятный, обволакивающий и согревающий, но есть и те, у кого совершенно иначе устроено восприятие, тогда сложно будет отделаться от "запаха покрышек" или просто "непонятной вони".
Если вы из второй категории, и вам было непонятно, почему люди "покупают этот ужас", то теперь вы знаете - для них это вероятно очень красивые ароматы, а главное СТОЙКИЕ и ЯРКИЕ. Изобилие амбродревесных материалов на парфюмерном рынке легко объясняется спросом людей на долгое и особенное звучание. Именно они и носят Баккару, Ганимед, Кирке и прочие, не обращая внимание на недовольных.