Страна, которую мы называем Марокко, официально называется «Королевство Магриба» и правит здесь король Мухаммед VI. Подданных у него 37 миллионов. Литр бензина стоит 150 рублей, и заправки, похоже, единственное место, где торг неуместен. Независимой от Франции (где она Maroc) и Испании (где Marruecos) она стала в 1956 году, но до сих пор Марракеш элегантно parle français, а Танжер бодренько habla español, и экономическо-туристическо-культурно-паромные связи сильны. В начале истории она была Карфагеном, потом Римом, Византией, разными арабскими халифатами и султанатами со сладкозвучными правящими династиями Альморавидов, Саадитов, Алауитов. Нынешний король как раз Алауит. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) здесь 8 тысяч долларов, хотя, если поторговаться, наверняка цифры изменятся. Для сравнения, в Швейцарии 85. Но главное для нас путешественников, что Марокко – удивительно красивая страна.
Путешествие – это всегда немного побег. От будней, от пейзажа за окном дома-машины-офиса, от себя. Но путешествие – это всегда и наоборот возвращение к себе. Когда широко раскрываешь глаза перед новой красотой, когда глубоко вдыхаешь новый воздух, когда трепетно пробуешь каждый новый вкус.
Закат в песках пустыни нежно-персиковый. Вокруг волны дюн с узорами ветра. Верблюды плывут как лодки, поднимаясь на гребень и спускаясь с него. Расплываются контуры, и загораются звёзды, льётся тихий серебряный свет... Закат у океана пламенно-алый, и муэдзин с минарета благодарит за это творца. И бледнеет горизонт, золотой свет вырывается сквозь узоры кованых фонарей… А между пустыней и океаном горы. Головокружительные и красные на юге, волнистые и пушистые на севере… Розовый как закатная пустыня Марракеш, голубой как озёра Шефшауэн, белый как пена морского прибоя Танжер. Марокко – это цвета и запахи. Апельсины и оливки, синий кобальт и терракота таджина, аргановое масло и дамасская роза, древняя мозаика зулляйдж и расшитые тапки, мятный чай, жаркие дюны и холодные волны…
Мы прилетели в Касабланку. Потому что именно туда летает Royal Air Maroc прямым рейсом из Москвы. На стареньких самолётах с вылетом в 7.30 утра из Домодедово, но всё равно спасибо, что они есть. Прилетели и поехали на поезде в Марракеш. Потому что в Марокко мне больше всего хотелось увидеть именно Марракеш. От обычного туристического кругового маршрута по всей стране мы решительно отказались, потому что не хотели провести всё путешествие в машине, а хотели, пусть и меньшим количеством мест, но действительно насладиться. Погрузиться, надышаться, налюбоваться. Про поезда Марокко я прочитала, что они скоростные и красивые, мы онлайн купили билеты в первый класс и предвкушали роскошную поездку в розовый город мечты (это Марракеш).
Роскоши не получилось. Поезд на платформу в Касабланке опоздал на час, что в условиях 36 градусов тепла, долгого перелёта и общего волнения утомило; в вагоне было несколько купе на шесть мест, грязновато и обшарпанно. Поезд мы не перепутали, потому что раз десять показали билеты станционным смотрителям, и они кивали нам на всех доступных языках (арабском и французском преимущественно). От вокзала до отеля нас везло старенькое такси с незакрывающимся багажником. Пикантности добавило то, что довольно настойчивые, а после первых десяти даже яростные, попытки закрытия со стороны водителя мы испытали уже в машине с неоткрывающимися почему-то дверями. Наверное, так было нужно для баланса. Движение в марокканских городах хаотично, особенно на круговых развязках. Полос в реальности не существует, несмотря на призрачные линии разметки на асфальте.
Отель наш был в пешеходной медине с очень холмистой брусчаткой, поэтому мы наняли носильщика довезти в тележке наши чемоданы. Носильщик наш был ещё и проводник. В лабиринтах медины найти правильный путь тяжело, то есть прям очень тяжело, потому что указателей нет и даже вывесок с названиями чаще всего нет. Так что, либо вы заранее скачиваете оффлайн MAPS.ME, либо на каждом разветвлении пути обращаетесь к торговцам (а медина, почти вся, это рынок-сук) с «a droite? a gauche?», либо, оправдываясь обременённостью чемоданами, наделяете носильщика путеуказующими функциями. Наш носильщик-проводник благородно-гостеприимно улыбался в ответ на вопросы о стоимости услуг, уверяя, что для него везти наши прекрасные чемоданы сплошное удовольствие, а заплатить мы можем, сколько захотим, ведь так принято в странном современном мире – платить, и, если бы не уважение к традициям, он сам бы ни дирхама с нас не взял. Марокканский дирхам – это чуть больше 9 рублей. Я обычно умножала цену на 10, чтобы сориентироваться. 20 дирхам (2 евро, 200 рублей) на двоих будет стоить найм профессионала перевозки багажа, сообщили мне в отеле, порекомендовав нанять его в помощь. На подступах к отелю вдруг неожиданно закончилось благородство, а вместе с ним почему-то и гостеприимство носильщика-проводника. Вам туда, сказал он, вынимая чемоданы из тележки, и с вас 50 дирхам. 20, наверное, вяло возразила я. Сошлись мы на 40, и уныло побрели к отелю.
А там как раз и началась наконец-то наша волшебная марокканская сказка. Отель – риад. В Марракеше их множество, наш назывался Dar el-Souk, и был он не только красив, но и близок к главному дворцу и главной гробнице, что выяснилось чуть позже, ведь выбирали мы по красоте, но повезло. Риад – это дом-сад. За грубоватыми стенами без украшений скрывается рай. Трёх-четырёхэтажные дома строятся галереями вокруг открытого центрального дворика с садом и бассейном. Сад и высокие стены защищают от палящего африканского солнца, а бассейн, иногда с журчащим фонтаном, дарит ещё прохлады. В бассейн можно окунуться, а во дворике сидеть и распивать мятный чай и апельсиновый сок. Вокруг мозаика, керамические горшки, кованые фонари, резные двери, разноцветные занавески – красотища красота.
На следующее утро нас ждал Сад Мажорель. Великолепный. Маленький на карте, но почти бесконечный в реальной жизни. Как детский фокус с листом бумаги: лист как лист, но если нарезать его на тонкие параллельный полоски, не дорезая до сгиба и развернуть, то получится большой-пребольшой бумажный круг, куда может поместиться вся семья. Тут тот же фокус – туристов множество (вход, кстати, только по онлайн билетам на определённый сеанс), но по лабиринту дорожек, цвета спелого граната, среди ярко-жёлтых и насыщенно-синих кадок, с цветами и алое, очень комфортно гулять. Намечен определённый путь – только в одном направлении, что прекрасная идея для таких популярных, многолюдных достопримечательностей. Стройные пальмы с резными листьями, изящные трубочки бамбука, горящие огненным буйством бугенвиллеи, чудные разлапистые кактусы, сочные апельсиновые деревья. Пруды с водными лилиями, хором лягушек и маленькими черепашками. Удивительный сад.
В саду два дома. Терракотовый дом-игрушка с зелёной черепицей и синими балконами – это Ив Сен-Лорана. Он купил эту виллу в 80-е годы. Чтобы творить. И второй – дом-цвет с кобальтовыми стенами и жёлтыми занавесками – это создателя, художника Жака Мажореля. Сто лет назад от покрасил свой новый дом в любимый кобальт и создал эту жемчужину. В доме-цвете сейчас музей берберского искусства, и этот музей – как шкатулка в шкатулке, потайной ящичек. Он крошечный, всего три комнаты, но так искусно сделан, что попадаешь в целую новую вселенную – берберскую с яркими звёздами пустыни.
Берберы – это кочевники Северной Африки. Назвали их так (варварами) греки, не понимавшие языка, а сами они зовутся амазигами: «свободными людьми», как фримены в «Дюне». Их культура – это, конечно, важнейший ингредиент культуры Марокко, где встречается Африка с Европой и Аравией, где океан омывает пустыню. Ковры и керамика с лаконичными геометрическими узорами украшают не только музеи, но и отели Марракеша – в берберском дизайне. Наш второй риад был таким. Riad Atay открылся совсем недавно, и даже носильщик-проводник (с которым мы заранее договорились о стоимости услуг) нашёл его с трудом. Отели Марокко – вот главные достопримечательности страны. Чтобы познакомиться с творчеством ремесленников, традиционной кухней и людьми, лучше мест не найти.
Самый роскошный отель Марракеша – это Royal Mansour. Королевский. Причём и в прямом смысле слова тоже – он принадлежит королю Марокко. Для «экскурсии» можно заглянуть в спа или на чайную церемонию. Чаи, кофе, соки были отличные, а пирожных, тортов, мадленок, рулетов нам нанесли столько, что я не попробовала и половины. Но главное воспоминание – это забытое у умывальника в туалете кольцо. Красота красотой, а жизнь – вот такая. Спасла меня фотографическая страсть. Захотелось сделать фото красивой пироженки (а пироженки там были настоящими произведениями искусства) в красивой руке – с кольцом. А кольца нет. И у умывальника нет. Я пошла к распорядителю торжеств (не уверена на счёт точности названия должности, но должно быть что-то близкое: было очень торжественно, и он распоряжался) и сказала, что забыла в туалете кольцо. Услышав свой дрожащий голос, я представила, что он мог представить, что там бриллианты в рубиновых изумрудах – а какие кольца ещё могут носить здешний постояльцы – и добавила, что бриллиантов там не было, а была просто ракушка в форме кольца, которая дороже (мне) любых бриллиантов. Быстро его нашли – сердце снова начало биться.
Главный дворец Марракеша, наверное, – Бахия. Хотя в присутствии Royal Mansour называть что-то ещё дворцом, да ещё и главным, очень странно. Тем более, что Бахия дворец не королевский, а визиря. И ещё более тем более, что деревянные потолки с инкрустацией, богатая лепнина, резьба по кедру, мозаика, красивейшие, захватывающие дух, прелестные, но почему-то покрывают только верхний ярус, а нижний оставлен совершенно белым. Восхищаешься, конечно, запрокинув голову, но недоумеваешь. В Royal Mansour белых пятен не оставлено. Украшено всё. Роскошно. Визирь, кстати, тот, Си Мусса, сначала был рабом, причём у того же султана, при котором стал визирем. Дворец начали строить в 1859 году для него, а достраивали для жён и наложниц его сына, тоже великого визиря, Ахмеда Муссы, и назвали Дворцом Красавицы. Новому султану новый визирь не нравился. Особенно ему не нравилась роскошь его дворца, так что он велел его разграбить. Вот и объяснение голого нижнего яруса.
Из марракешской красоты ещё никак нельзя пропустить медресе Бен Юсуфа. Строительство школы было завершено в 1565 году, названа она в честь эмира династии Альморавидов. Это самое большое медресе Марокко. Три главных компонента красоты традиционны: белая лепнина стукко (арабески цветов и трав, каллиграфия арабской вязи), резное дерево и традиционная мозаика зулляйдж или зиллидж. Сложная терминология, но лёгкая парящая архитектура. Воздушная, как будто сотканная из кружева. Каждая крошечная деталь декора вырезана и вылеплена очень бережно и тонко.
Марокканская мозаика – это разноцветные керамические плитки сложных форм, сложенные в яркие орнаменты. Неправильные формы плиток значительно усложняют создание орнаментов. Настоящими мастерами должны быть творцы. Тут можно побродить по внутренним коридорам и заглянуть в комнатки-кельи когда-то учившихся. Рядом с медресе Бен Юсуфа есть маленький Secret Garden. В нём мини ботанический сад, красивая беседка-купол и дорожки воды. На самом деле не воды, а эмеральдовой плитки, но такого цвета и так выложенной, что она превращается в текущую воду. В саду рассказывают о живительности воды для пустынного Марракеша.
А на другом полюсе жизни и на другой стороне медины находятся гробницы династии Саадитов. На солнцепёке выстаиваете часовую очередь и заглядываете в роскошную усыпальницу на пару минут. Заглядываете, потому что заходить туда нельзя. Но эта пара минут – это эстетический экстаз. Каррарский мрамор, берёзовая резьба, божественные орнаменты стукко, цветная мозаика. Так что если вы путешествуете по свету, преодолевая невзгоды, в поисках невиданной красоты, то вам нужно обязательно сюда.
Три дня мы были в Марракеше. Три дня было 36 градусов тепла. Три дня нас окружали и пленяли все оттенки розового. Коралловый, маджента, терракота, брусника с клюквой. Цвет зардевшейся невесты и абрикосовый румянец тоже нам встречались. Когда весь город так красив – это прелестно! Мы пробирались сквозь суки – от одной достопримечательности до другой. С большими, признаюсь, задержками. Ремесленные традиции Марокко богаты и восхищают. Мы гладили ковры, мерили расшитые тапки, раскачивали кованые фонари, и метался испуганный свет. А вечерами шли на руфтопы. Встречать алые закаты в розовом городе. Рестораны руфтопы – особая прелесть Марракеша. Стройные узорчатые минареты возвышаются над городом. А сам город - это риады в три-четыре этажа, и просторы с крыш. Мой любимый – L’mida, в самом центре медины с паролем ladies first для wi-fi.
Рестораны очень фьюжн: буррата и бургер, тако и пицца, том ям и хумус. После дневных традиционных марроканских таджинов очень приятна возможность интернациональности и дегустационной свободы по вечерам. Но! Таджины – это, конечно, божественно. За лучшими отправляйтесь в Dar Essalam, где огромные порции и огромный выбор, их ещё приправят танцами живота и богатыми интерьерами. Подача: в глиняной тарелке с крышкой конусом – красота. Под крышкой: всё шкварчит – любимая музыка желудка – берберская яичница с овощами, тефтельки с маслинами, курица с лимоном, баранина с фигами. Шкварчит и остается горячим – волшебно. А главное – всё тает во рту. Я бы осталась и гуляла, гладила ковры, качала фонари, топила во рту сладкую баранину, дышала бы мятой в чайных-дворцах, но по плану было пора прощаться с Марракешем и выезжать в пустыню.
Машину мы арендовали в местной компании: MLB Rental. И это было прекрасно. Rentalcars в заглавной строке сайта заявляли, что исполняют санкции и не работают с гражданами России, за что им спасибо, потому что оказалось, что MLB предлагает цены за аренду в два раза ниже, новые, хорошо оснащенные машины, и не нужен никакой депозит на кредитной карте. А ещё они подогнали нам машину прямо к отелю (насколько это возможно в медине Марракеша), то есть нам не пришлось ехать за ней в офис проката, и потом забрали тоже у отеля, где мы ночевали после возвращения из пустыни. А ещё! Я забыла в машине шляпу (любимую из мексиканского Тулума). И мне её принесли в отель! Всё без дополнительных плат и выяснений обстоятельств. Поклон и любовь.
Путешествие в пустыню мы решили совершить за четыре дня. Утром выехать из Марракеша, к обеду быть у ксара Айт-Бен-Хадду, к вечеру в ущелье Дадес, где и заночевать.
Покушать завтрак (кстати, на завтраки подают лепёшки с мёдом и джемами: главная лепёшка – мсемен, слоёная пшеничная, есть плотная круглая – харша, и ещё пористые блинчики баргиры, из пшеницы с манкой. Если вы хотите творожно-яичного разнообразия, то скажите об этом в вашем риаде) с красивым видом на «обезьяньи пальчики», выехать в Мерзугу, городок на краю Эрга Шебби на границе с Алжиром, где пески Сахары демонстрируют себя во всей дюнной красе. В Мерзуге обед, переезд в шатёр в песках на специально обученном автомобиле. Прогулка, закат, ночь, восход, завтрак, отъезд. И обратно той же дорогой – в ущелье Дадес, где отправиться в ущельный треккинг. А следующим утром выехать в Марракеш, с обедом где-нибудь по пути, когда и где захотим. Это был отличный план, и мы выполнили его идеально. Представляете? Самой не верится, но мы страшные молодцы. Единственное, что пошло не совсем по плану – это пейзажи по пути. Мы ехали через Атласские горы и предполагали, что виды будут неплохие – горные, но такой восхитительной красоты увидеть не ожидали.
Горы за Марракешем красные, в зелёном обрамлении сосен и другой флоры. А иногда вдруг оливковые – сами горные породы. Дороги отличные, серпантины вьются, народу никого. Вдоль дорог добытчики продают сверкающие и переливающиеся самоцветы, которые оказываются крашеными. В городках на минаретах мечетей вьют гнёзда аисты.
Айт-Бен-Хадду – это ксар – крепость. Традиционные строения этого региона – глинобитные, с маленькими пирамидками из кубиков на вершинах стен и скромными, но добавляющими, конечно, шарма узорами. Отдельные строения называются касбы – замки. В связи со своей глинобитностью, строения эти сохранились не очень хорошо, а сохранившиеся – очень ценны.
На самом деле, тут сейчас и новые здания строят в таком стиле, и даже не понятно, что старое, что новое, поэтому очень красиво – едешь по краю крепостей и замков, то есть ксаров и касб. Мы даже жили в таком замке: Kasbah Flilou назывался наш отель. Он находился на небольшом удалении от главной дороги на высоком холме, и эти несколько десятков метров пути дорогой вряд ли можно назвать. Дорожные работы, правда, там велись, но станет после них лучше или хуже – трудно прогнозировать. Зато внутри и правда замок – в берберском дизайне. Удивительные резные двери, ковры, роскошная столовая с фонтаном. И кормили нас вкуснейшим ужином и богатым завтраком.
Айт-Бен-Хадду очень киногеничен и играл в разных фильмах и сериалах. В «Гладиаторе» Рассела Кроу как раба привозят в город Зукхабар в одной из африканских провинций Рима, где на арене под стенами крепости он становится гладиатором. Этот Зукхабар сейчас город Мильяна в Алжире, но Ридли Скотт выбрал для съёмок кинематографичный ксар в Марокко. В «Королеве пустыни» (фильме о британской политике на Аравийском полуострове) Айт-Бен-Хадду становится городом Хаиль в нынешней Саудовской Аравии, и именно тут Николь Кидман держат в заточении несколько недель. В «Играх престолов», компьютерно дорисованный, как и всё в этом сериале, это город работорговцев Юнкай. Марокко вообще часто появляется на экранах кинотеатров – тут недорого и безопасно снимать – в роли Египта в фильмах «Мумия», «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра», в роли Абу-Даби во втором полнометражном «Сексе в большом городе». Марокко и себя играет прекрасно. Том Круз и Дэниел Крейг приезжали сюда одновременно, что в 2015 году продемонстрировали «Миссия невыполнима. Племя изгоев» и «007. Спектр». Марокканский колорит очень украсил оба фильма. Итан Хант похищал ценные данные в Касабланке и гонял на мотоцикле по серпантинам Атласских гор (тех самых красивейших красных гор). Джеймс Бонд тоже приехал за ценной информацией, но в Танжер, а потом в пустынный Эрфуд, где устроил гигантский взрыв. Съемочная группа объезжала все стоянки кочевников в округе, чтобы предупредить о киношности взрыва.
Мы тоже направились в пустыню, но в Мерзугу, в Эрг Шебби, потому что нас интересовали не злодейские козни, а песчаные дюны. Эрг (песчаное море) – это арабское название для больших скопления песка, выходящих на поверхность. Далеко не вся пустыня покрыта дюнами, так что эрги – особенные места. Пустыня встретила нас пасмурно, зато было совсем не жарко, и мы гуляли по дюнам с обеда до самого заката. Закат, как и восход, наверняка были не так волшебны, как если бы плотные облака не застилали всё небо, и оно было бы голубым, а не белёсым, но даже без небесно-солнечной цветовой поддержки пустыня была очень красива. Из яркой дневной апельсиновой она превратилась на закате в нежный персик и баюкала своими качающимися на песчаных волнах караванами, возвращавшимися на стоянки. Утром она рдела розовым румянцем, радуясь новому дню.
И ночь выдалась интересная. Цветовое невезение было компенсировано везением температурным – днём не было жарко, ночью не было холодно. Зато ночью дул сильный ветер абсолютно по Пушкину «то как зверь она завоет, то заплачет как дитя». И звери, и дети, и сотрясания шатра слышались нам в ночи, а самое интересное, что ветер поднял песчаную бурю, занося песок и в наш, судя по всему, богатый щелями шатёр. Даже дышать было тяжело, пока я не придумала закрыться простынкой с головой. Песок во рту, в носу, в глазах, в ушах, в волосах – это, согласитесь, опыт интересный. Надеюсь, песок тут экологически чист.
На обратном пути мы, как и обещали, уделили гораздо больше внимания ущелью Дадес, отправившись его покорять пешком. Тут дико и красиво. Петляешь в узком коридоре скал, проползаешь под нависшими валунами, карабкаешься на скалу по чуть заметным уступам и вдруг выходишь к роскошной величественной панораме, а дальше снова ныряешь в узкие лабиринты. Никаких билетов, платы за вход, никаких обязательных гидов, лесенок и мостов, что, возможно, ненадолго. Самые красивые скалы называются пальчиками обезьян (monkey fingers), и это правда пальчики – вытянутые, с фалангами и морщинками. Для дополнительного украшения наших фотосессий природа дарит изящные браслеты цвета здешних скал – засохшие лепестки какого-то щедрого дерева.
Отдохнув ночку в Марракеше после горно-пустынных приключений, мы отправились в голубой город мечты – Шефшауэн. На поездах – согласно заранее купленным билетам. Поезд до Касабланки уже казался гораздо чище и приличнее, а может и вовсе был, а вот поезд из Касабланки в Танжер оказался тем самым роскошным скоростным поездом, о котором я читала. Даже вагон-ресторан в нём был, хотя скорее вагон-кафе, где из обширного иллюстрированного меню кроме напитков нашлись только шоколадки, но шоколада мне и было надо. Из пустыни мы ехали к морю, с юга мы ехали на север, и ожидали, конечно, красоты, но почему-то снова оказались не готовы к такому. Танжер при планировании маршрута был почему-то мало мне интересен – порт и порт. Ну, вампиры, возможно, если уж «выживут только любовники». Танжер был в нашем плане вспомогательной точной для поспать до Шефшауэна и после него. А оказался красивым белым с золотыми наличниками, сумасшедшим закатом, горевшим над Средиземным морем больше получаса, оливками, вином, миндальной нугой и гостеприимными людьми. Нигде нас не встречали так радушно, нигде не таскали наши чемоданы с такими улыбками, нигде не объясняли, как найти искомое нами, с таким воодушевлением.
А красота, к которой снова мы были не готовы – это дорога из Танжера в Шефшауэн. Покатые зелёные холмы с озёрными долинами, серебристые оливковые рощи – ни намёка на Африку. Наверное, это прощание природы со Средиземноморьем – перед переходом в Сахару.
Голубой город Шефшауэн возглавлял марокканский wish list: пленял, но и тревожил. А вдруг всё обман. Фотографии наверняка жестоко отретушированы, да и небось есть во всём нём пара-тройка фотогеничных местечек, а город может и вообще даже не голубой. Сердце замирало, глаза вглядывались вдаль. Но Шефшауэн не подвёл, он – прекрасен. Он, и правда, совершенно беспардонно голубой. Во все оттенки более или менее светлого синего выкрашены все стены первых этажей медины, и гуляешь по городу, как будто в море плывёшь. Некоторые домики особенно милы и игрушечны, какие-то выкрашены целиком, но и весь город красив.
Рассказывают, что за такую красоту нужно благодарить Фердинанда и Изабеллу, нетерпимых католических правителей Испании. В 1492 году был принят акт о выселении не принявших католичество из страны, и евреи южной Андалусии отправились в Шефшауэн. Свои дома она покрасили в небесный цвет, как символ чистоты веры. Другие горожане тоже постепенно меняли цветовые решения своих домов, и нет теперь предела восторгам путешественников.
Улетали мы из Касабланки, потому что, как вы могли запомнить из начала повествования, именно из Касабланки улетает Royal Air Maroc прямым рейсом в Москву. Касабланка известна фильмом, песней, нищими из трущоб, кварталами фешенебельных вилл, дикими пробками, опасными пешеходными переходами и мечетью Хасана II, построенной в 1989 году к шестидесятилетию короля. Так сложились мои путешествия, что за последние пару лет я побывала в нескольких мечетях. В белую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби вас не пустят без абайи, причем собственной. В Джума-мечети Махачкалы абайи выдают и даже помогают надеть, а зайти женскому полу можно только на верхние галереи. На Сокотре в мечеть мы не ходили, но, чтобы пройти три метра – из машины до входа в отель – в столице острова Хадибо, мы надевали длинные брюки. Кроме этого короткого перехода отеля и машины мы не покидали. В Марокко в этом смысле комфортно. На вход ограничений, вроде, нет, кроме платности. Женщины в шортах не встречали сопротивления. Обувь, конечно, снимаем – ковры. Мечеть поражает и восхищает. Французский архитектор Мишель Пинсо, вдохновившись словами из Корана, что «трон Аллаха находится на воде», придумал, что она будет «плыть» в океане, а шесть тысяч марокканских ремесленников на протяжении пяти лет, на основе многовекового опыта создания красоты, украшали её мозаикой, лепниной, резьбой.
Марокко – это столько разного всего, культур, пейзажей, историй. Как волшебный орнамент из плиток разных форм и цветов. Как чай из разных трав: марокканский мятный чай – как образ страны. Очень гостеприимный. Заселяетесь в риад, торгуетесь в лавке – всюду вас угостят. Очень ароматный и сладкий. Ведь даже в бараний таджин обязательно добавят инжир и мёд – для dolce vita. В кованом медном чайнике. Очень кованом. Как наследие ремесленных традиций. Очень красиво его наливают – высоко поднимая чайник над стаканом. Получается водопад – самая восторженная вода. И вкусно, конечно. Вкусно! Так что, как сказал нам водитель потрепанного такси в аэропорту Касабланки: «Bon voyage»!
