Доброго времени суток, всем мира и добра.
В этом сезоне 2024 года весна во многих регионах выращивания винограда оказалась очень нетипичной.
В моём регионе (Луганск) наблюдались необычно высокие температуры в самом начале апреля. Раньше такое иногда и достаточно редко случалось только в начале мая.
Дневные температуры ставили рекорды за длительный период метеорологических наблюдений, температуры в первых числах апреля доходили до 28 – 30 градусов. Благодаря этому старт вегетации винограда состоялся примерно на две – три недели раньше обычных календарных сроков.
Если слишком рано наступает тепло, то первыми реагируют растения винограда под тоннельными укрытиями, что легко объясняется наличием парникового эффекта. Слишком передерживать виноград под укрытием не представляется возможным - почки не просто набухают, а начинается интенсивный рост побегов, которые при сухой подвязке лозы очень сложно не повредить.
Ещё более критичной становится ситуация если виноград укрыт землёй. Пробные открытия отдельных кустов показали, что почки уже сильно набухли и при открытии кустов значительное количество почек можно обломать.
Если при обычной типичной весне, когда нарастание среднесуточных температур происходило плавно и медленными темпами, укрытие землёй давало виноградарям своеобразную фору и они могли не спешить с открытием винограда, то в сложившейся ситуации дальнейшее промедление с открытием кустов грозило значительной потерей урожая.
Чем опасно слишком раннее открытие виноградных кустов? Это вопрос, на который знают ответ даже начинающие виноградари, конечно же возможным наступлением внезапных возвратных заморозков. Именно заморозки природа очень наглядно продемонстрировала в некоторых регионах выращивания винограда, включая и мой регион.
Длительное наблюдение за данным грозным природным явлением позволило прогнозировать вероятность заморозков своеобразными «народными приметами» - если весна прохладная и дождливая и нарастание тепла идёт медленно, то наступление заморозков маловероятно, а если нарастание температур идёт очень быстро и погода сухая длительный период времени, то вероятность наступления возвратных заморозков довольно высока.
Приметы – приметами, но большинство виноградарей предпочитают пользоваться метеорологическими наблюдениями и составленными по ним прогнозами погоды, тем более, что сейчас имеется огромное число специальных погодных приложений для смартфонов, разработчики которых жёстко конкурируют друг с другом на ниве точности и достоверности прогнозов погоды в привязке к конкретным регионам и местоположению виноградников.
То ли прогнозы оказались не достоверными, то ли вечная надежда на «авось», что именно меня сия чаша минует, а вероятнее всего и то, и другое, но «звёзды сошлись» и заморозки отыгрались на виноградниках по полной программе.
Таким образом к обязательному перечню неотложных работ на винограднике в мае месяце добавилась ещё одна работа – восстановление виноградных кустов, повреждённых возвратными заморозками.
Как восстановить кусты, повреждённые возвратными заморозками?
Основные рекомендации.
Сразу после случившихся заморозков на виноградных кустах ничего срезать и удалять не нужно.
Однако, если на кустах имеются зелёные побеги, которые пострадали только частично (примёрзла верхушка побега), то необходимо удалить погибшую часть и попытаться восстановить побеги за счёт двух верхних пасынков.
Пострадавшие кусты необходимо обильно полить, желательно подогретой водой и сделать корневую подкормку для активизации ростовых процессов. Мудрствовать с выбором удобрения в данной ситуации особенно не стоит, вполне сгодиться мочевина (спичечный коробок на 10 литров воды). Достаточно по одному ведру удобрения под куст.
Объективную картину насколько сильно пострадал ваш виноградный куст вы сможете получить только спустя 2-3 недели после полива и подкормки и оценить степень повреждения.
Возможны несколько вариантов сценариев восстановления куста.
Наиболее оптимистичный - когда на однолетних побегах начнут развиваться побеги из замещающих почек.
3-4 таких побега на рукав, обеспечат восстановление в следующем сезоне продуктивности данного рукава. Возможно, что на многолетней древесине проснуться спящие почки, при удачном расположении их нужно задействовать для наращивания зелёной массы куста.
Если же спустя 3-4 недели после заморозков ни на однолетней древесине, ни на многолетних частях куста не появляются зелёные побеги, а у основания куста или из подземного штамба начинают активно отрастать порослевые побеги, а так чаще всего и происходит, т.к. при поздневесенних заморозках корневая система куста обычно не повреждается и виноградный куст стремится в кратчайшие сроки восстановить утраченную надземную часть и привести её в соответствие с мощной хорошо развитой корневой системой.
В данном варианте многолетнюю часть куста следует спилить, раны обработать 3% железным или медным купоросом и замазать срезы садовым варом, чтобы исключить проникновение инфекций через раны.
Из отрастающих от основания куста побегов выбираем 4-5 штук самых сильных и удачно расположенных. Желательно, чтобы они росли под углом к вертикали и как можно ближе к земле или выходили непосредственно из земли. Все остальные побеги аккуратно срезаем, а все в дальнейшем появляющиеся побеги, так же удаляем.
Возле оставленных побегов втыкаем в землю проволочные петли или деревянные рогульки, к которым привязываем шпагат. Второй конец шпагата привязываем к нижней или средней проволоке шпалеры под небольшим наклоном к вертикали в ту сторону, куда у нас направлен отрастающий побег. Наклоном шпагата в правую и левую сторону от центра куста мы задаём предварительное направление роста зелёных побегов (будущих рукавов) для веерной формировки куста.
Оставленные побеги аккуратно направляем по шпагату, оборачивая их вокруг шпагата на манер подвязки огуречных плетей. Работы по подвязке побегов следует выполнять очень осторожно, т.к. зелёные побеги в начальный период роста очень слабо прикреплены и легко обламываются даже от небольшого усилия.
Пасынки на оставленных побегах желательно прищипнуть над вторым листом, кроме двух самых верхних пасынков, полностью оставлять все пасынки нельзя, особенно при их сильном росте, так как они будут забирать часть питания от основного побега в ущерб его роста и вызревания.
Если где – то завязались грозди, то их можно оставить, при условии, что они не очень крупные, т.к. корневая система очень мощная, то отдельные небольшие грозди не должны оказать отрицательного влияния на вызревание лозы. Однако, если вызревание оставленного урожая для данного сорта заметно затягивается и есть угроза качественному и своевременному вызреванию побегов, то урожай следует удалить, не дожидаясь его вызревания.
В течении сезона регулярно осуществляем защиту от вредителей и болезней, выполняем поливы, корневые и внекорневые подкормки. Когда побеги перерастут верхнюю проволоку шпалеры, верхушку можно удалить и дать дальше расти побегу за счёт двух самых верхних пасынков. Такой приём сдержит дальнейший интенсивный рост побегов и ускорит вызревание лозы.
Такими действиями мы обеспечим полноценный усиленный рост только оставленных побегов, и они в конце сезона будут достаточной толщины и полноценно вызревшими. Уже в следующем сезоне данные побеги обеспечат небольшое плодоношение пострадавшего от поздневесенних заморозков куста.
Неотложные работы на виноградниках в мае месяце.
В мае у винограда начинается стадия активного роста. Это время, когда можно подвести итоги зимовки, удалить подмёрзшие лозы и сформировать кусты. В этом месяце закладывается основа будущего урожая, производятся первые подкормки и профилактическая обработка кустов.
Сухая подвязка лозы.
К началу мая месяца на большинстве виноградников работы по открытию кустов уже выполнены и приступают к сухой подвязке лозы. К данной операции по уходу за кустами необходимо отнестись весьма ответственно, т.к. от неё зависит не только будущий урожай, но и правильная формировка куста, его хорошее развитие, рост и благополучное существование растения на долгие годы.
Целью сухой подвязки является закрепление элементов надземной части куста к шпалерной конструкции строго определённым образом, что в период роста зелёных побегов виноградного куста, обеспечит им рациональное размещение на шпалере.
Побеги на шпалере должны размещаться свободно, без загущения и в тоже время отведённая площадь шпалерной конструкции должна быть максимально полно использована.
Рассмотрим особенности подвязки виноградного куста веерной формы, как наиболее часто встречающейся формировки куста на любительских виноградниках, к вертикальной двухплоскостной шпалере. Практически подвязка всех элементов куста при выполнении данного агроприёма, осуществляется к первой от земли самой нижней проволоке шпалеры.
Расстояние от первой проволоки шпалеры до уровня земли на винограднике должно быть не менее 50 см. Такое расстояние можно считать оптимальным по следующим причинам.
У полностью сформированного виноградного куста, в пространстве между грунтом и первой проволокой шпалеры, не должно быть зелёных побегов, там располагаются, только многолетние части куста (основания рукавов, основания кордонов, надземный штамб).
Это необходимо для полноценного проветривания куста, что снижает риск возникновения грибковых заболеваний. Одновременно, при таком расстоянии, снижается вероятность инфицирования листьев винограда отражёнными от земли каплями дождя, в которых могут содержаться споры грибковых инфекций.
При выполнении сухой подвязки вначале подвязываются рукава куста, с наклонами в те же стороны в которых выполнялось их укрытие. При этом нежелательно допускать сильных изгибов рукавов и их значительной деформации, так как это может вызвать возникновение в них трещин или даже их поломку.
Рукава фиксируются к проволоке шпалеры, свободной подвязкой, что должно исключить возможность перетяжки многолетней лозы по мере её роста и утолщения.
Плодовые стрелки подвязываются к первой проволоке шпалеры обязательно в горизонтальном положении или положении близком к горизонтальному. Таким расположением побегов мы гасим полярность лозы и обеспечиваем всем глазкам на побегах равноценные условия для развития и роста.
Подвязка плодовых лоз в положении близком к вертикальному не должна допускаться, т.к. при таком варианте подвязки будет обеспечен сильный рост только самых верхних побегов, остальные побеги будут значительно отставать в росте, а самые нижние глазки могут вообще остаться спящими.
Фиксируются побеги к проволоке с помощью подвязки шпагатом, обрезками ткани и другим мягким материалом, исключающим травмирование побегов.
При выполнении сухой подвязки очень важно данные работы выполнить в сжатые сроки, пока в глазках не начали активно набухать и развиваться почки. Они в данный период развития очень слабо держаться на лозе и легко «сбиваются» даже от неосторожного прикосновения. Значительная потеря почек в данный период, грозит реальным недобором будущего урожая.
При всей кажущейся простоте операции сухой подвязки лозы, её необходимо проводить весьма тщательно, в сжатые сроки и с соблюдением всех необходимых правил, только тогда вы создадите кусту винограда комфортные условия для развития и роста и благополучно подойдёте к выполнению следующего агроприёма: к зелёным операциям с побегами виноградного куста.
Зелёные операции в мае.
Подготавливая виноградный куст к зимовке, оставляют дополнительное количество глазков на случай вымерзания части лозы. Весной все сохранившиеся почки дадут молодые побеги, часть из которых необходимо удалить, пока поросль не превышает 10 см.
Удаление более длинных побегов может привести к ослаблению и болезням куста. Обламывать слишком маленькие побеги (менее 5 см) не рекомендуется, потому что в зачаточном состоянии сложно выбрать по-настоящему сильный и здоровый побег.
В большинстве регионов работы по удалению лишних побегов приходятся на начало или середину мая. В этот период молодая поросль легко обламывается рукой, без применения секатора.
Обломку весенних побегов проводят в несколько этапов, постепенно оставляя только качественные побеги, необходимые для оптимальной нагрузки куста побегами и урожаем.
- первыми нужно удалить побеги на многолетней части куста;
- вторая очередь – это слабые и тонкие порослевые побеги;
- из оставшихся побегов удаляют бесплодные, если нет необходимости в замене рукавов или плодовых звеньев.;
- на завершающем этапе удаляют двойники. Если из одной почки растёт несколько побегов, нужно выбрать самый развитый и с хорошим расположением. Сохранение нескольких двойников допускается только в том случае, если куст плохо перезимовал и живых почек осталось слишком мало.
Чтобы в последствии можно было сформировать сучек замещения или побег замещения необходимо оставить один сильный побег в нижней части рукава.
Зелёные операции на молодых кустах.
В первое время молодому кусту требуется много сил для формирования корневой системы и укрепления основного ствола. А молодые побеги оттягивают питание на себя, тем самым затормаживая развитие растения в целом. Поэтому количество побегов должно строго регулироваться. Оставив все развившиеся побеги на молодом кусте, вы к концу сезона получите кучу невызревших побегов - «мышиных хвостиков», непригодных для дальнейшей формировки куста.
Оптимальным считается ежегодное удвоение числа побегов. Например, в первый год это один побег, во второй – два, на трёхлетнем кусте можно оставить уже четыре побега и т.д. Это позволяет грамотно сформировать будущий куст и постепенно увеличить нагрузку на взрослое растение.
Однако не стоит забывать, что каждый куст уникален. Любые правила составляются для общего ознакомления и всегда могут быть подкорректированы в соответствие с индивидуальными особенностями сорта и условий выращивания.
Майская обработка виноградника
В первой декаде мая проводят профилактические обработки кустов, позволяющие предупредить многие заболевания (милдью, оидиум, антракноз) и отпугнуть вредителей (в основном это клещи, листовёртки и др.)
Первое опрыскивание необходимо сделать в фазе 3-5 листьев. До начала цветения, которое в большинстве регионов с тёплым климатом приходится на конец мая – начало июня, необходимо сделать ещё одну обработку от основных заболеваний и вредителей. Препараты должны отличаться от предыдущей обработки по действующему веществу, чтобы не было привыкания.
Против милдью обычно используют: «Абига — Пик», «Ордан», «Курзат», «Ридомил Голд», «Танос», «Акробат», «Акробат Топ», препараты на основе гидроокиси меди и др.
Против оидиума хорошо работают «Кумулус», «Тиовит Джет», «Топаз», «Талендо», «Фалькон», «Вивандо», «Коллис» и др.
Если используется баковая смесь, можно сразу добавить инсектициды. Например, против многих видов насекомых хорошо помогают: «Омайт», «Талстар», «Актеллик», «Карате Зеон», «Фастак», «Фаскорд», «Кинмикс», а также традиционные «БИ-58» и «Фуфанон».
Против гроздевой листовёртки высокую эффективность показывают «Инсегар», «Проклейм», «Димилин».
Первая подвязка
Ближе к концу мая, когда побеги увеличатся до 30 см их подвязывают к проволоке второго яруса. Это закрепляет побег в нужном положении и защищает от поломки порывами ветра.
Грамотное положение побега обеспечивает равномерное освещение и дружное вызревание урожая.
Главное правило первой подвязки – соблюдение вертикальной полярности. К побегам, которые ещё не дотягиваются до второй проволоки, возвращаются позже или практикуют предварительную подвязку таких побегов с помощью шпагата.
Внекорневая подкормка.
За две недели до начала цветения рекомендуется обработать кусты мочевиной или селитрой аммиачной, суперфосфатом, сульфатом калия. Виноградные листья быстро усваивают микро- и макроэлементы.
Повторно опрыскивают после завязи плодов. Важно помнить, что внекорневые подкормки лучше всего проводить в утреннее или вечернее время.
Прищипка верхушек побегов.
Перед началом цветения необходимо произвести прищипывание плодоносных побегов, т.е. удалить точку роста растения, за 7-10 дней до цветения, чтобы предотвратить или уменьшить осыпание завязи и цветков.
Делают это для того, чтобы ограничить рост растения вверх и направить все питательные вещества на формирование гроздей.
Данная операция рекомендуется только для сильнорослых сортов или сортов склонных к осыпанию завязей. Побеги на сучке замещения и побеги замещения не прищипываются.
Посадка винограда.
Когда минует угроза возвратных заморозков и почва достаточно хорошо прогреется, выполняют посадку вегетирующих саженцев винограда. Посадка вегетирующих саженцев винограда на постоянное место, обычно практикуется во второй половине мая и может выполняться всю первую половину июня.
Более поздние сроки посадки таких саженцев нежелательны, т.к. для полноценного и качественного вызревания побегов может не хватить оставшегося времени вегетации.
Если выполняется посадка винограда черенками на постоянное место, то желательно её выполнить в конце апреля или начале мая, позднее не желательно.
Если же ставится цель вырастить к концу сезона саженцы из черенков и затем осенью их выкопать для хранения в погребе, то такую посадку вполне можно выполнить в мае и даже в начале июня, т.к. в этом случае, глубина посадки будет небольшая, корни будут находится в верхнем слое земли, где достаточно тепла, питания и влаги. Всё это обеспечит хороший рост и развитие саженцев.
Защита от вредителей и болезней, своевременные поливы и подкормки, подвязка побегов – обязательные агроприёмы при выращивании саженцев.
Выполнение прививок.
Лучшим временем для прививки винограда весной считаются конец апреля и начало мая. Ориентироваться при проведении процедуры нужно на климат региона и погодные особенности. Но в целом прививку выполняют после того, как воздух прогреется до 15 °С, а температура почвы будет составлять не менее 10 °С в течение двух недель.
По виду состояния привоя и подвоя прививки выполняются чёрным в чёрное, чёрным в зелёное, зелёным в чёрное, зелёным в зелёное. Прививка может быть выполнена глазком или черенком. Прививка выполняется после срезки куста в подземный штамб, или на лозу в надземной части куста. Куст может быть перепривит полностью или частично.
Приживётся ли привой, зависит от многих нюансов. Виновниками плохой приживаемости могут быть чересчур влажная или наоборот, сухая почва, неправильно выполненная прививка или некачественный черенок.
Другие работы.
Замена кустов.
Если какие – то кусты винограда вас не очень устраивали, и вы сомневались стоит ли их выращивать далее, а при возвратных заморозках они сильно пострадали, то настало время определиться с их дальнейшей судьбой, возможно стоит от них избавится и их удалить, а на их место высадить более достойные сорта? В мае для этого самое подходящее время.
Тоже самое необходимо сделать с кустами винограда не проснувшимися после зимы.
В мае подходящее время для катаровки корней, выполнения отводков, в том числе и воздушных, выполнения катавлака виноградных кустов.
Не стоит забывать и о борьбе с сорной растительностью на винограднике, т.к. она является рассадником для опасных вредителей винограда, особенно Буйволовидной цикадки.
При подготовке статьи использованы ранее опубликованные мои материалы, а также частично использованы материалы из Интернета, размещённые в свободном доступе.