Покупая семена, на пакетике красуются толстостенные перцы, крупные, мясистые. А посадишь – вырастают тонкокорые, мелкие и сухие плоды. Как так? Сравниваешь с эталоном, и на свои даже смотреть не хочется… Посидел, подумал, полистал журналы и меня осенило! Теперь знаю выход из ситуации и рассказываю вам. Чтобы получить вот такие красивые перцы, как на рекламной обложке, важно соблюдать некоторые хитрости.
Правило №1. Своевременный посев семян перца на рассаду
К моменту пересадки на постоянное место рассада не должна быть переросшей. Особенно плохо, когда на молодых растениях, растущих в рассадных стаканчиках, образуется завязь. Рассадным возрастом считается – 55 дней. У меня другое мнение. В открытый грунт пересаживаю растения возрастом 40-42 дня, в теплицу – 35-38. Никогда не было плохого урожая.
В чем изюминка?
Дело в том, что быстрее всего адаптируется к новому месту молодая рассада. Чем раньше пересадить растения на грядку, тем больше они получат естественного света. Так и должно быть, ведь цветки начинают закладываться на ранней фазе развития рассады.
Правило №2. Удобрений в меру!
Культура не нуждается в азоте, отдает предпочтение калию и фосфору. Органику вообще не вношу – перец к ней полностью равнодушен. Мое мнение совпадает с мнением культуры – зачем мне пышная зелень, ведь стоит совсем другая цель – полноценное плодоношение.
Внимание! Достаточное количество фосфорно-калийных удобрений увеличивают толщину перекарпия, влияют на размер и сочность плодов.
Поэтому первую подкормку перцев провожу фосфорно-калийными удобрениями. использую либо 15 г калиевой селитры на 10 л воды, либо 12 г монофосфата кадия на тот же объем.
К сведению! Если на участке бедная почва, понадобится удобрить грунт удобрением с содержанием кальция. Это могут быть такие препараты: кальций с бором, Мастер Грин, кальциевая селитра.
Ну и это еще не все, самое интересное впереди. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не упустить.
Что с древесной золой? Перец относится к культурам, которые не терпят высокой концентрации минеральных солей в почве. Поэтому вносить комплексные удобрения нужно дозированно, по чуть-чуть. А в сухом порошке древесной золы содержится повышенная концентрация солей. Если вынуждены поливать именно ей, то понадобится приготовить слабый водный раствор.
Правило №3. Перец – влаголюбивая культура
Культура любит влажную почву. Понятно, нужен полив. Но некоторые огородники недоумевают, неужели культура с длинным стержневым корнем не сможет извлечь влагу из недр земли? Нет, не сможет. И вот почему.
При рассадном выращивании у перцев толстый, короткий корень, чуть ли не рудимент. Корневая система – мочковатая. Получается, что всю влагу растения получают из верхнего слоя земли. Никаких мощных корней у перцев нет. Поэтому растения плохо переносят засуху и жару. Корневая система питается только тем, что находится в верхнем слое земли. То есть, для лучшего усвоения веществ грунт должен быть влажным. А верхний слой постоянно пересыхает. Как быть?
Выход есть – мульча. Необходимая процедура, помогающая уберечь корневую систему от перегрева, растения – от пересыхания, плюс сохранит почву влажной.
О самом главном агротехническом приеме расскажу в самом конце. Читаем и запоминаем!
Правило №4. Формирование кустиков и удаление лишней завязи
Если на упаковке производитель указал, что толщина стенок – 1 см, а глядя на свои кусты вы убеждаетесь, что максимум – 5 мм, то это значит, что проведено недостаточное формирование кроны или оно вовсе отсутствовало. При пренебрежении данной процедурой плоды получаются тонкостенными, сухими, кожистыми. Кроме формирования важно нормирование.
А вы знаете, как грамотно формировать перец в 2-3 стебля? Нет? Чуть позже расскажу об этом.
Что и как формировать? Все – крону, пасынки, нормировать бутоны. Королевский бутон на низкорослых сортах требуется удалить. Все, остальные бутоны трогать нельзя. Жирующие побеги тоже не нужны, можно даже оборвать листву под ними. Что касается пасынков, то их требуется удалять по мере необходимости.
Итак, повторяю: обрываю бутон, потом пасынки, затем у перцев, растущих в теплице, оголяю стволик вплоть до основной развилки. Формирую перец в 2-3 стебля. Здесь смотрю на сам куст и сорт растения.
Правила формирования в 2 стебля:
- После развилки образовываются боковые побеги. Сначала появляется стебель, обрастает листочками. Из пазух появляются пасынки. Я их обрываю путем прищипывания.
- Главный побег первого порядка в дальнейшем также разветвляется. Верхушку веточки второго порядка надо обязательно прищипнуть – над листом и сформированным плодом.
- На побегах третьего порядка удаляю пасынки, прищипываю верхушку второго слабого побега третьего порядка. Лист не трогаю.
Если формировать куст в 3 стебля, необходимо на штамбе сохранить 2 боковых побега. От них со временем отрастут 4 основные веточки. Одну нужно убрать, оставить только 3.
Внимание! Рост растения сдерживаю, когда оно достигает отметки, присущей сорту. Просто прищипываю верхушку. Примерно за месяц до окончания плодоношения на боковых ветках удаляю верхушки.
А как быть с плодами? Нормировать! В соответствии с сортом. На низкорослых перцах нужно оставлять от 7 до 12 плодов, на высокорослых до 15 перцев. Иногда можно и 25 оставить. Если пойти на решительный шаг и оставить чуть ли не все плоды, потом необходимо уделить особое внимание подкормкам, так как не каждое растение способно прокормить столь многочисленное потомство. А как вы формируете и нормируете перцы?
Читайте также: