21,1K подписчиков

FAQ по восстановлению винтажного усилителя Yamaha A-2000 (A-2000a)

Yamaha A-2000 и Yamaha A-2000a – это очень популярные среди любителей музыки усилители, выпущено их было много и на вторичном рынке они присутствуют в достаточном количестве. За последние 10 лет их побывало на моем рабочем столе более 30 штук. Правда, основное количество составляли Yamaha A-2000, усилители с индексом «a» встречаются гораздо реже. Они отличаются не сильно и об этом на канале есть отдельная статья.

Побудил написать данную статью тот факт, что свободного времени у меня становится все меньше – помимо основной работы время отнимают собственные разработки, а на сложные и длительные по времени ремонты и восстановительные работы ресурса совсем не остается, берусь за восстановление Ямах все реже и скоро могу отказаться от этого совсем. Сервис мануала на английском языке к этим аппаратам нет, есть только на японском, поэтому мне часто задают вопросы по процедурам восстановления этих усилителей, просят список электролитов под замену, спрашивают, как правильно настроить усилитель. Я пишу ответы в комментариях и на почту, но считаю, что будет гораздо удобнее, если вся накопившаяся у меня информация будет в свободном доступе в серии статей.

На днях набил на компе список электролитов:

Список электролитических конденсаторов усилителя Yamaha A-2000

1. 0.47мкФ\50 В 1 шт.

2. 1 мкФ\50 В 1 шт.

3. 3.3 мкФ\50В 2 шт.

4. 4.7 мкФ\100 В 2 шт.

5. 10 мкФ\25 В 6 шт.

6. 10 мкФ\50 В 6 шт.

7. 22 мкФ\25 В биполярные, 4 шт.

8. 33 мкФ\16 В 2 шт.

9. 47 мкФ\16 В биполярные, 2 шт.

10. 47 мкФ\35 В 6 шт.

11. 100 мкФ\6.3 В 10 шт.

12. 100 мкФ\25 В 1 шт.

13. 470 мкФ\80 В 4 шт.

14. 1000 мкФ\25 В 7 шт.

15. 1000 мкФ\35 В 1 шт.

16. 2200 мкФ\35 В 2 шт.

17. 22000 мкФ\75 В 4 шт.

18. 33000мкФ\6.3 В 4 шт.

Позиции 1-16 меняются все. Позиции 17, 18 – после измерений емкости и ESR. 18 – бывают неисправные, но редко. 17 – практически всегда живые.

В модели Yamaha A-2000a все тоже самое, кроме позиций №13 и №16:

№13 - нет электролитов 470 мкФ\80 В, но есть 4700 мкФ\80 В, которые установлены не на плате оконечников, а отдельно.

№16 – вместо 2200 мкФ\35 В 2 шт. стоят 3300 мкФ\35 В 2 шт.

Ёмкости 4700 мкФ\80 В очень качественные, я их проверяю на приборах и, чаще всего, оставляю на месте, так как параметры у них до сих пор отличные. Также, проверяю и в 99% случаев оставляю большие банки 22000 мкФ\75 В. Электролиты 33000 мкФ\6.3 В (на платах оконечника) нужно проверять обязательно – они часто в отличном состоянии, но бывают и совсем дохлые, даже вздутые и вытекшие. Вместо них влезают по размеру 33000 мкФ\16 В, не нужно искать на 6.3 В – когда выше допустимое напряжение, то меньше ток утечки и лучше надежность.

Мне часто пишут, что не нужно менять все электролиты, необходимо все проверять и заменять только электролиты с деградировавшими параметрами. Я с этим категорически не согласен по нескольким причинам:

1. У любого электролита есть гарантированная наработка на отказ и цифра эта имеет конечную величину. У аппаратов возрастом 40 лет, с большой долей вероятности, ресурс уже выработан, причем не вчера, а давно. Если усилитель долгое время не использовался и валялся в гараже или на балконе в Японии, с ее жарким и влажным климатом, то это для комплектующих усилителя еще хуже, чем длительная работа по назначению в сухом жилом помещении. В этом плане, очень опасно включать аппараты «новые в коробке», которые реально вообще не работали или их включали только в первое время после приобретения. Практически всегда в них есть емкости, которые звонятся накоротко! Если включить этот «новый» аппарат в сеть, то пойдет дым из под капота и ему понадобится сложный ремонт, как правило. Среди моих друзей есть коллекционеры винтажа, которые считают за счастье найти подобное (что-то "новое в коробке"), поэтому такие аппараты бывали у меня в ремонте. Среди них усилителей Yamaha A-2000\A2000a не было, правда. Но была информация, что кому-то из их коллег удалось купить «новый в коробке» Yamaha A-10000 юбилейной серии, за бешеные деньги – значит, все может быть:)

2. Если заменить десяток неисправных электролитов и собрать аппарат, то, скорее всего, через какое-то непродолжительное время Вам придется опять туда лезть, так как сдохнет очередной электролит. Для замены электролитов требуется достаточно полная разборка усилителя, замена теплопроводящей пасты на оконечных транзисторах, некоторые платы приходится выворачивать, отгибая припаянные проводники (далеко не все на разъемах), что не является полезным для усилителя при многократном повторении, даже если делать все максимально аккуратно. Если проводить процедуру разборки несколько раз, сэкономив на электролитах при первой профилактике, то это не только лишняя работа, но и шанс привести аппарат в неисправное состояние путем многократного вмешательства. Гораздо правильнее, с моей точки зрения, сделать все сразу и больше туда не лезть без действительной необходимости.

3. Миф о том, что замена винтажных электролитов на новые меняет звук в худшую сторону, - не поддерживаю. При выборочной замене такое может случиться, так как в разных плечах питания симметричного узла, к примеру, могут оказаться старый и новый электролиты, имеющие разные параметры ESR, тока утечки. Если заменить все электролиты на качественные, оригинальные и одинаковые в симметричных цепях, то звук становится только лучше. Тем более, что у современных электролитов выше параметры, если не брать в расчет фейковые и китайские, которых полно в продаже.

На что я меняю винтажные электролиты? Конечно, это зависит от того, что из оригинальных удается сейчас купить, но стараюсь использовать для замены электролиты Nichicon серий FW, KW, FG, KA, PW, биполярные Nichicon Muse SE и Panasonic серии FC. Конденсаторы на допустимое напряжение 6.3 В, 10 В, 16 В не использую, 25 В минимум – это надежнее, лучше по параметрам, а по размеру все отлично помещается.

Комплект таких электролитов для Yamaha A-2000 стоит сейчас около 14000 руб, поэтому часто спрашивают: - есть ли бюджетный вариант? Есть. Это южнокорейские электролиты Samwha серий RD и SD, тайваньские Hitano. Будет значительно дешевле, в разы, но по звучанию они уступают (не в разы, конечно, процентов на 10-15). Тут каждый сам для себя решает, что лучше.

Если взять «Ничиконов» с Али, то звук будет однозначно хуже, чем на Samwha и Hitano. Фейковые конденсаторы по параметрам часто уступают самым дешевым промышленным китайским, типа Elzet.

При замене электролитов в Yamaha A-2000 и Yamaha A-2000a стоит знать и помнить тот факт, что на плате, на которой расположены входные цепи, селектор и корректор для винила, есть ошибки в указании полярности двух электролитов. Я уже публиковал эти фото, но повторю их тут:

Во время замены электролитов, когда Вы обеспечили себе доступ к обратным сторонам плат, необходимо пропаять все пайки. Да, это несколько тысяч мест, суммарно, но это нужно сделать. Вы гарантированно найдете там детали, «висящие в воздухе», то есть, с лопнутыми пайками вокруг всех имеющихся выводов. Больше всего таких паек на платах оконечников, на плате корректора и на плате защиты АС, куда впаяны выходные разъемы. На остальных платах меньше, но лучше пропаивать все. Пропаиваю нашим припоем ПОС-61 (с канифолью внутри) толщиной 0.8 мм. Также, при разборке, можно поближе подобраться к переключателям и потенциометрам, чтобы произвести их чистку и смазку. Сначала – автомобильный очиститель контактов в баллоне с направляющей трубочкой, а затем, когда он полностью выветрится, шприцем с иглой заливается бытовое (веретенное) масло, которое продается в любом хозяйственном магазине. Автомобильные и силиконовые масла использовать не рекомендую. Иногда переключатели и регуляторы приходится выпаивать из плат и разбирать, если чистка химией без вскрытия не помогла.

При снятии с радиаторов плат оконечных усилителей необходимо заменить теплопроводящую пасту (использую КПТ-19) под транзисторами оконечных каскадов, под изолирующими прокладками и под алюминиевым бруском, к которому прижаты все транзисторы выходных каскадов.

Плата защиты АС содержит два реле, которые нужно выпаять, снять крышки, почистить контакты и впаять обратно. Для этого придется выпаивать верхний блок акустических терминалов. Сильный окисел на контактах реле наблюдался у всех усилителей этой серии, которые попадали ко мне. При замере переходного сопротивления контактных групп прибор показывает, обычно, от десятков Ом до сотен кОм. После чистки – тысячные доли Ом. Чистить можно полосками плотной бумаги, смоченными спиртом или автомобильным очистителем контактов. Просто попшикать очистителем из баллона помогает слабо – очень стойкий окисел, пассивно не смывается. Окисленные контакты реле дают не только общее ухудшение звука - из-за окисла бывают искажения, особенно на малой громкости, или звук может пропадать совсем.

Выходные терминалы у этих ямах очень хлипкие и часто ломаются. Как вариант, ставил стандартные, с применением слесарных работ:)