Одна из важных установок нашего путешествия - сделать поездку бюджетной, потратить на ветер как можно меньше денег и обойтись везде своими силами, без гидов, туров, такси и прочих туристических атрибутов. Что представляет собой некоторый челлендж в стране, ориентирующейся на туристический экскурсионный отдых.
***
Вади-Рам - природный заповедник и охраняемая зона в пустыне, не то, чтобы уже иудейской, а скорее аравийской. Отмечена пребыванием в ней Лоуренса Аравийского, съемками фильма о нем, а также “Марсианина”. Населена племенами бедуинов, которые кочуют, пасут верблюдов и зарабатывают турами разного содержания по пустыне.
Сначала я расскажу о практической стороне наших попыток проникнуть внутрь, а потом о фактуре местности.
***
Все, что написано в интернете о посещении Вади-Рама сводилось к следующему. Заплатите 65 динар с человека местной турфирме, в лучшем случае 100 динар с машины за двоих, и вас покатают на джипе в течение 5 часов. Туры с ночёвкой выходили ещё дороже. Из наиболее адекватных я видел отзыв про 45 динар за день с ночевкой и 15 динар за покатушки, если добавиться в набранную машину уже на месте. Такси из Акабы начиналось от 20 динар. Все это было для нас как-то чересчур. Цель была добраться до Вади-Рам, осмотреть ее и переночевать без турфирм, регистрации и смс.
Полдня я читал отзывы и приходил в некое отчаяние, оттого что все они пророчили турфирмы. Местный перевозчик Jett предлагал трансфер до Вади-Рама за 12 динар, и за столько же потом до Петры, и на двоих это выходило дороже такси, и дороже билетов в Амман. Причем чтобы узнать эту важную информацию, нам пришлось прийти в акабский офис, где нас провели в кабинет управляющего, усадили в кожаные кресла и обстоятельно обсудили нюансы дела. Выяснить у стойки столь значимый вопрос было никак невозможно.
Наконец на стене пешеходного моста Акабы, где на граффити изображен план города, мы нашли отмеченную местную автостанцию, откуда ходят локальные автобусы до Вади-Рама и Вади-Мусы (Петры). Конечно, вечером они уже не ходят, и выяснить подробности было никак нельзя, но мы узнали, что они есть, они стоят недорого, а ещё - что две француженки утром тоже хотят поехать в пустыню и тоже бродят по автостанции. Мы решили объединиться.
Сразу скажу, план не дать арабам и бедуинам ни одного лишнего динара и обойтись минимальным количеством средств провалился. Не думаю, что он мог быть полностью успешен без наличия четкого представления о том, как все работает и живого опыта. Но я сделал все, что мог. Вот, что вышло.
***
Изначально мы хотели ехать с француженки на автобусе, но у них был забронирован тур и назначена встреча с проводником, по поводу чего они запаниковали, что не успеют на место вовремя, если автобус поедет по мере набора пассажиров (забегая вперед замечу, что пока они искали и ждали своего проводника уже в деревне, пришло несколько автобусов). Они предложили разделить такси. Это было несколько дороже (правда, непонятно насколько, поскольку цен на автобус мы узнать не смогли, а в интернете встречалась цифра около 5 динар), но в рамках допустимого. Факап произошел, когда утром мы встретились на назначенном месте, а заказанный ими таксист не приехал.
Тут девушки проявили все характерные черты своей нации, которые так раздражали меня ещё на “Штандарте”: когда рядом остановилось случайное такси и сразу назвало цену в 20, они согласились не торгуясь, и даже если бы мы отказались, они бы поехали вдвоем. Разумеется, что после того, как водитель услышал фразу: “Цена та же, давайте поедем?”, - мои попытки торговаться были обречены. В пути они пытались пристегнуться на заднем сиденье (здесь даже водители не пристёгиваются, культура такая). Одна из них села на переднее сиденье, что в Иордании крайне не поощряется. Короче, никакой модификации привычного поведения под конкретные условия у них не происходит, только упертое и неотступное следование привычкой парадигме, в которой люди, поступающие не в соответствии с их ожиданиями, просто чего-то не понимают.
Водитель такси довез нас не до официального Туристического центра на въезде, а прямо до деревни, где тусят бедуины и разбирают туристов по турам.
***
После того, как накануне я выяснил, что уехать без тура возможно, я забронировал через Букинг бедуинский шатер. Да, так можно. Стоил он копейки, 8 динар, но не включал ничего, кроме, собственно, спального места, в том числе трансфера в него, а располагался он где-то среди пустыни. Бедуин прислал мне сообщение: “watch time you be on wadi rum”, но мой ответный е-мейл пропустил. То ли спать лег, то ли с Букингом не справился, то ли с английским.
Мы планировали добраться до центральной деревни, завербоваться в группу туристов в джип за минимальную цену, а потом добраться до нашего шатра, но оказалось, что так не работает. Области влияния поделены, и переманивать туриста у соседа недопустимо. Нас подвело два фактора. Наши француженки сразу говорили всем бедуинам, что у них есть тур, поэтому и мы немедленно выпали из области интересов гидов. Когда же мы попытались наладить коммуникацию и спросили одного из бедуинов-менеджеров, не знает ли он, как нам найти наш шатер, это вбило последний гвоздь в гроб нашей возможности свободно выбрать тур. Мы должны были ждать нашего хозяина, который в этот момент возил кого-то другого по пустыне, и велел нам пить кофе.
Через некоторое время нас это изрядно достало и занервировало. Тут мы увидели русскую пару, которая только что приехала и искала гида. Давно я не был так рад видеть соотечественников. Их разводили на приватный тур за 60 динар. Мы решили немедленно объединиться, забить на всех и найти нормальный тур за разумные деньги. Бедуины снова позвонили нашему хозяину, и он отказался от прав на нас, сказав, что они могут везти и селить нас, куда угодно. Это было предательством, но развязало нам руки. Бедуин, который клеился к нашим новым друзьям и с упорством варана, укусившего жертву и ждущего, когда она сдохнет, ходил за ними, решил перекупить и нас. В результате долгого торга мы сошлись на шатер на двоих за 30 с ужином, обедом и утренним трансфером к автобусу, и на тур по пустыне за 80 на четверых. Мужик очень стремился провезти нас по маршруту как можно быстрее и взять следующую порцию, но мы не давались, уползая на самые высокие скалы и далекие выступы. Когда он отчаялся, он попытался впарить нам доппрограмму за 50 динар, и голосованием группы преуспел на 30. Итого, финальный итог у нас вышел в 42,5 динара с человека за все. Не то, чтобы это был достойный результат независимого путешествия, но точно на 2,5 динара меньше базового предложения (грустная ирония).
Утром, тем не менее, не появился ни сам мужик, ни какой-либо его заместитель. Бедуины утверждали, что мы не их проблема, нам надо ждать проводника, и разъехались с туристами. Через полчаса сидения на пороге лагеря мы начали петь арии из рок-опер и русские народные песни. Не знаю, как это связано, но вскоре приехал какой-то джип с юным бедуинам, сообщившим, что якобы у нашего проводника заболела мать и поэтому все так. Мы очень сочувствовали мифический матери (они всегда заболевают в таких ситуациях), но не понимали, почему мы продолбываем автобус. Мальчик вез нас по пустыне на джипе под 80 км/ч, но мы все равно не успели. Рассказав, как его напарник не прав, мы начали искать путь спасения. Больше всего я жалел, что половину суммы оплаты мы не оставили до отъезда (не будьте как я). Спасение пришло к нам само в лице двух словаков, которые оказались в такой же ситуации. Мы снова выбрались на разделенном такси за 30 динар, что на 0,5 с человека больше, чем локальный автобус, потому что словаки проявили нищебродскую славянскую природу и торговались, как могли. Водитель по пути рассказывал нам про устройство верблюдов и арабскую письменность.
Сейчас я бы советовал ехать автобусом, связываться с западными европейцами только в крайнем случае, заявлять сразу, что ты свободный турист в поисках проводника и искать варианты на месте, торговаться как черт. Не давать полной оплаты до выезда. Или бронировать шатер с включенными ужином и завтраком, в переписке обговаривать сумму, отменять, если не нравится и бронировать следующий. На этом практическая часть нашего трипа заканчивается и начинается лирическая.
***
Стандартное путешествие начинается с источника Лоуренса Аравийского, где, по утверждениям, он поил верблюдов и купался. Стена рядом заботливо снабжена набатейскими надписями. Я совершенно уверен, что набатеи жили в этих местах и писали на скалах. Только местные явно не видели, во что превращается надпись на мягком камне от постоянных прикосновений, и ногу св. Петра в Риме тоже. И больше, чем источник, всех интересует возможность немедленно залезть на скалу. Как только люди видят других людей у себя над головой, они теряют волю. Подъем не сложный, а вот виды на пространство прекрасные.
К тому моменту, как мы слезли со следующей скалы, к который прилегает дюна, наш проводник понял, что за те три часа, что он планировал быстро нас прокатить, ему от нас явно не избавиться. Он даже попытался не отвезти нас к каньону с очередным надписями, но не на тех напал. Мы залезли на мост малой арки, мы нашли ступеньки на большой скальный мост, и даже в тех местах, где предполагалось пофокать не отходя от машины, мы принципиально уходили в пустыню. Наконец мужик отчаялся и решил выжать все возможное. Он начал ныть про прекрасный вид на самую высокую гору Иордании, дикую пустыню на границе с Саудовской Аравией и скалу в виде коровы. Мы требовали везти нас в лагерь. Это упражнение он повторял на каждой остановке, и цена все понижалась. Наконец, он победил. Я вспомнил выражение, что удачная сделка - это когда он стороны уверены в том, что они отлично надурили друг друга и остались в плюсе. Не могу сказать, что с нашей стороны это была настолько уж удачная сделка, но дополнительные скалы были интереснее стандартных. Скала в виде коровы, тем не менее, больше похожа на вавилонских крылатых быков с женскими лицами.
***
Бедуинский лагерь похож на базу для ролевой игры. Металлические шатры обтянуты сверху какими-то тканными циновками, а изнутри обиты тканью с огромными алыми розами. Даже в сдаваемых посуточно квартирах Казани, где рядом с кроватями под покрывалами розового цвета лежат кассеты со взрослыми фильмами, я не видел настолько безвкусного оформления. Кто им сказал, что туристам это должно нравится? Днем в шаре жарко, потому что он нагрет солнцем, а ночью он немедленно остывает, поскольку металлический. В общем, полное климатическое погружение.
Бедуины приготовили нам ужин на закопанной в песок решетке, спели этнических песен и заставили танцевать. Обстановка очень похожа на испанскую альбергу. Разные группы путешествующих европейцев собираются вместе за общими столами, весело делят общий ужин, рассказывают о том, что видели за день и откуда они такие приехали. В целом, это очень приятно. Большая часть в нашем лагере - итальянцы. Их легкая незамутненность то раздражает, то умиляет. Один из них увлеченно рассказывал, как в Москве его задержали за курение на Красной площади.
Конгломерация туристических лагерей, к которой принадлежит и наш, имеет специальную точку наблюдения за заходящим солнцем. Закат в пустыне - ещё один аттракцион, на который возят за деньги, но мы удачно прошли до него 200 метров, залезли на скалу и пронаблюдали почти в тишине и одиночестве.
А вот в ночи случилось нечто неожиданное. Это только нам могло так повезти. В пустыне пошел дождь. Серьезно, вместо безоблачного звёздного неба, песков, холодного и сухого дуновения - дождь! Что самое парадоксальное, звездному небу он никак не помешал. Ты смотришь на безграничную россыпь над головой, а на тебя капает.
Я когда-то читал, что пребывание в пустыне необходимо для понимания авраамических религий. Вроде как заброшенность в безграничности песков, камней и звёзд, одиночество в сочетании с величием природы открывает голос Бога. В Вади-Раме так не произошло. Очень ясно чувствуется, что это очень маленький кусок огороженного мира. Ты в нем не потеряешься и не умрешь без трансцендентальной поддержки. Бедуинский трафик на джипах в ночи тоже не способствует погружению. Однако в красоте пустыне не отказать.
