Перед водохранилищем Зарамагской ГЭС от Транскавказской магистрали уходит на запад идеальная и пустая дорога. По трассе старинной Военно-Осетинской дороги, которую Транскам превратился в глухой тупик. Вдоль неё висят брошенные аулы и многочисленные масыги (осетинские башни). Но мы заехали сюда не наугад: я помнил, как лет 20 назад, только изучая разные углы России и даже не мечтая в большинстве из них побывать, не обошёл вниманием и Осетию.
Из интернета я узнал про Даргавс и Нузал, а вот в Большой Советской энциклопедии, тогда ещё бывшей вполне актуальным источником знаний, красотам СОАССР была посвящена целая чёрно-белая врезка, на которой меня особенно впечатлило нагромождение башен, подписанное как Лисри. Вновь это название вспомнилось мне, когда я готовил поездку, ну а старые фолианты не подвели: если Цмити и Галиат полны туристами, то про вполне достойное их Лисри знает не каждый гид.
Как и о том, что именно в Мамисонском ущелье, а вовсе не в Дигории, находятся самые высокогорные сёла Осетии - мы на высоте около 2 километров:
Когда-то в Лисри было 120 дворов, а осталось - 14 башен. Этакий скелет села, сбросивший мягкие ткани:
Башня Кучиевых, или скорее целый гаулан, стоит на том же берегу, где и дорога:
Среди высоких трав я приметил стелы и кресты, к которым мы прошли едва заметной тропкой:
Не знаю, сколько лет этим камням, но подобные кладбища можно найти в Монголии или Хакасии. Так хоронили ещё кочевники Турана, чьё небольшое племя и стало осетинами, укрывшись в этих горах.
Древние стелы продолжают кресты, своими видом напоминающие о Британских островах и Скандинавии:
Вот только выцарапаны на них кириллические буквы, да и даты не варяжские отнюдь:
За рекой, наискось от кладбища - сюрреалистические в таком окружении руины Успенского храма (1897-1902):
Тем временем небо начало резко темнеть, и вскоре дождь полил довольно сильно. Мы увидели мостик, а за ним (так и не засняв лучший вид на Лисри) въехали в липкую грязь мгновенно поплывшей грунтовки.
Храм и галуан Моураовых, к которому лепятся уже современные дома, отделены от остального села речкой Лисридон. И камни в траве напоминают, что когда-то все эти башни торчали над плоскими крышами хадзаров (хижин):
Центральная часть села - чуть поодаль, и здесь хозяевами были Дарчиаевы и Рамоновы.
У последних впечатляет фамильная легенда о том, как младенца-родоначальника однажды забыли в поле в самом разгаре работ, и вот на его крик откуда-то приползла змея. Но - не ужалила дитя, а ласково обвила его и дала свой хвост в качестве соски. С тех пор змея стала тотемом Лисри, и на башне Рамоновых я долго и безуспешно высматривал упомянутый во многих книгах и статьях камень со змеиным петроглифом:
Дарчиаевым, потомкам скрывшегося от кровной мести абхаза или мегрела, принадлежал галуан, который лучше смотрится издалека, вблизи распадаясь на отдельные ганахи и масыги:
Но настоящее сердце селения, тут левее башни Сидаковых - это Мидгау-дзуар, в переводе просто Внутрисельское святилище. Он уникален своей формой, которую в публикация о Лисри описывают не иначе "зиккурат". Ни кому он посвящён, ни когда он был построен - ясности нет, но его явно чтили ещё полумифические предшественники здешних горцев царциата, а может и кобанские племена.
И лишь погода подвела - уезжая мокрым и набивая дверной кармашек пользованными салфетками, которыми протирал фотоаппарат, я думал о том, что кому-то повезло увидеть это всё на фоне снежных гор под ярким солнцем.
Но таких немного - любителей поселфиться и попищать на фоне гор можно возить и поближе. А дальше по ущелью, к последнему селению Згил у развилки к перевалам, в такую погоду да в сумерках не рискнули ехать даже мы.