Держим курс на Дигорию. За Ардоном горы поднимаются с двух сторон от дороги - там, где по идее должна быть бескрайняя равнина, стоит Гребень, то есть Сунженский хребет, пересекающий три республики. Для Чечни и Ингушетии Гребни - знаковое место, ибо с 15 века в них завелись свои горцы - гребенские казаки. Здесь же они просто отделяют небольшую Осетинскую наклонную равнину от равнин большой России:
А в общем тут даже полюбоваться Гребнем не успеваешь: от Ардона до Дигоры всего 9 километров и по пути никаких сёл. Дигора (ударение на последний слог), городок в 10 тыс. жителей (получивший этот статус в 1964-м), встречает дзуаром наподобие священной рощи и высокой скульптурой Христа. Между прочим, первой в России - поставлена в 1989 году, когда в иных городах ещё ставили памятники Ленину. Да и сам этот сюжет - скорее советский, чем православный: мечты о знойном Рио из-за железного занавеса...
Ну а поставить его именно здесь - история обязывает: ведь до 1934 это было село Христиановское, в некоторых документах Ново-Христиановское, а изначально - и вовсе Вольно-Христиановское, так как было основано в 1852 году для дигорцев-христиан. Правда, первыми сюда спустились самые вольные обитатели Дигории - баделята, как там называли князьков, чей клан за несколько столетий разросся в целое сословие. У истоков переселения стояли Кубатиевы, ни чем особым в русской истории не отметившиеся, и лишь после них свои наделы стали получать фарсаглаги (крестьяне).
Уазданов (знать) такое соседство оскорбляло, в земельных конфликтах власти были на их стороне, и дошло всё до того, что однажды после убийства кровника крестьяне осадили дом Кубатиевых и хотели было изничтожить там всех мужчин, но остановились, поняв, что для этого пришлось бы убивать детей и женщин. Зато - с удовольствием угнали у баделята скотину, часть которой тут же, не снимая осаду, пустили на шашлыки.
В общем, совсем не мудрено, что именно в Христиановском в октябре 1917 года возникла партия "Кермен", названная в честь крестьянина Кермена (на иронском диалекте был бы Чермен), убитого кем-то из уазданов. Если белые осетины в Гражданскую сплотились вокруг соплеменников-казаков из станиц под Моздоком, то ядром красных стали именно керменисты, по сути дела осетинские большевики, влившиеся в РКП(б) уже спустя полгода.
Дом-музей (1904) их основателя Георгия Цаголова с конспиративной землянкой стоит (открытый в 1959 году) где-то на южной окраине. А в центре, на пересекающей Дигору улице Кирова - бывшее Александровское училище (1907), место всевозможных штабов и советов в те лихие времена:
Советы назначили Христиановское столицей Дигории, даром что дигорцы со своим особым диалектом и заметно иным, чем у иронцев и туальцев, историческим путём, числились в тогдашних переписях отдельным народом. Даже со своей литературой, лицом которой стал поэт Блашка Гуржибеков, казак из Новоосетинской станицы близ Моздока, павший на русско-японской войне.
Другой поэт Георгий Малиев творил в 1920-30-х и с "отменой" дигорцев как отдельного народа сгинул где-то в лагерях. Его сын Васо преуспел как писатель уже в позднесоветское время, а в Перестройку был редактором дигорского литературного журнала "Ираф".
Ну а самый знаменитый дигорец, даром что родился он в Москве, детство провёл в Орджоникидзе, а карьеру сделал в Ленинграде - это, конечно же, Валерий Абисалович Гергиев, знаменитый современный дирижёр, директор питерской Мариинки (с 1988 года) и московского Большого театра (с 2023), которого терпеть не могут "люди с хорошими лицами".
Ну правда, судите сами: в Августе Восьмого, через неделю по окончании войны, он приехал в Цхинвал и дал концерт перед людьми в ещё не остывших руинах Парламента, а в 2016 году выступал в древнем амфитеатре Пальмиры - в память о её убитом исламистами смотрителе и павших в Сирии русских солдатах. После таких художеств наши профессиональные разоблачители не могли не найти у него гору недвижимости в Европе, но если это и правда так (тем более Гергиев был почётным дирижёром в десятках филармоний и театров от Милана до Нью-Йорка), то от всего Валерий Абисалович отказался в 2022 году.
Ну как отказался - промолчал, вместо того, чтобы включить политический Синдром Туррета и кинуться в какую-нибудь "страну, которая не воюет соседями". Молчания - хватило: буквально за неделю, уже к 1 марта, Гергиев был классическим образом "отменён" во всех Роттердамах и Венах. Ну что ж: для кого-то клеймо - "друг Путина" , а для кого-то - "тот, кто предал друга". Валерий Абисалович проявил себя со всем осетинским достоинством.
Через улицу Кирова в центре Дигоры (где и здание с позапрошлого кадра) глядят друг на друга симметричные, стилизованные под русский модерн ворота. За южными (кадр выше) - парк Гергиева, где нет ничего, кроме летней сцены, а вот а за северными - Аллея Славы, своеобразный пантеон дигорцев. Который открывает памятник её основателю, главе района в 1996-2003 годах Солтану Бердиеву.
За аллей (но пройти можно только в обход) - храм Рождества Богородицы (1999-2002):
Симметричном которому за парком Гергиева стоит воинский мемориал (2000) с бюстами Ленина и Сталина (2005). Почёт к Вождю - не столько политика, сколько землячество: версия о том, что грузины Джугашвили на самом деле осетины Дзугаевы, отсюда конечно же видится основной. Ну а Дигора - чудо-город, где при СССР изваяли Христа, а при РФ - Ленина.
Рядом - новый ДК в "уездном" стиле, может быть и правда вобравший в себя какой-нибудь старый Народный дом:
И впечатляющий обломок дворца спорта:
В основном Дигора выглядит как-то так - бесконечные улицы и прямоугольные кварталы, расчерченные ещё в 1852 году по родовому признаку. И тут, конечно, много новых крепких кирпичных домов, но мне интереснее заброшенная турлучная хата - она, быть может, уцелела с тех времён.
В общем, Дигора - это настоящая глубинная Осетия, где у каждого дома есть хозяин, а с аншлагов приглядывает за улицами Уастырджи:
Дигора провожает одинокой малоэтажкой, в бескрайнем частном секторе кажущейся небоскрёбом: