Очевидно ли, что Монголия - страна озёр, которые тут многочисленны, чисты и сказочно богаты рыбой? Главное из них - Хубсугул, который называют ещё Младшим братом Байкала. В своей стране уступая размером лишь солёному Убсунуру, по площади (2620 км²) он сравним с Чудским озером, а вот объёмом (381 км³) при глубине до 262 метров превосходит Онего. С Байкалом такой же чистый и холодный Хубсугул сообщается лишь через Селенгу... но лежит на высоте (1645м) Саянских гор в том же рифте зарождающегося океана.
На разных концах длинного (136км) и узкого (до 36км) озера - два посёлка: северный Ханх и южный Хатгал (2,5 ты. жит.) в 100 километрах от Мурэна. Когда-то их связывал теплоход, но теперь - лишь ужасная даже по монгольским меркам (а это примерно как "между биндюжниками слыл грубияном") дорога, которой мы возвращались в Россию.
Не найдя в Хатгале ночлег и не дождавшись обещанную "буханку" до Ханха, мы решили уезжать автостопом. Вскоре нас подхватил корейский грузовичок с житейскими пожилым шофёром, который вёз целую поленницу "Пепси-Колы". Вскоре мы пересекли по деревянному мосту Эгин-гол - реку, вытекающую из Хубсугула:
И обогнув скалу, любовались Хатгалом через залив, воронкой сужающийся в реку:
Открытый Хубсугул отсюда не виден, но цвет воды чуть выше по течению другой. Такими бирюзовыми я видел лишь горные реки вроде алтайской Катуни, а вот озеро - первый раз.
Поравнявшись с островком Бага-Куйс, дорога уходит от Хубсугула:
С первых же километров за мостом Эгийн-Гола вокруг смыкается пейзаж совершенно самобытного угла - Прихубсугулья. Это просторные леса с необычайно высокими старыми лиственницами:
Участки степей в широких падях и топкие болота на их дне:
А поверх всего этого бродят косматые самодовольные яки:
Я не знаю, сколько за свои 177 километров Трансхубсугульская дорога пересекает рек, но в каждой - степи на спуске и подъёме, топь на дне и лес на каменистом перевале. Вкратце дорога устроена так: 60 километров - вполне сносная по меркам Монголии грунтовка, не сильно хуже дороги в Амарбаясгалант или на Кобдинские озёра.
Дальше около 40 тяжелейших километров по камням и грязи и 70 вполне сносных, кроме устья речки Ноён-Гол, которая в сильные дожди выходит из берегов и для большинства машин становится непроходимой. При идеальной сухой погоде буханка тратит на это 12 часов, а если хоть чуть развезёт - можно продираться и сутки, и трое, а то и влипнуть до конца дождей. Так что солидное овоо на первой после Хатгала гряде выглядит очень не лишним:
Впрочем, первые полсотни километров тут движение как на проспекте:
Но зрелище пузотёрок и приусов, одолевающих броды выше клиренса, напоминает - в основном это сами монголы:
Грузовичок тарахтел не спеша, а иногда останавливался у юрт, из которых навстречу высыпали семьи, явно знавшие водителя давно. Разок мы крепко сели в грязь, вместе с водителем искали доски и камни и подкладывали под колёса, пока не подвернулся джип, чуть стронувший грузовичок назад. Но обратная сторона бездорожья - любую преграду можно просто объехать!
Грузовичок довёз нас во вторую падь от Хатгала, на речку Алагцар, в устье которой стоит одноимённая турбаза:
От которой мы побрели через луга и стада сарлыков ("полных" яков) и хайнаков (полуяков). Те периодически вставали как вкопанные и грозно хрюкали в нашу сторону (да, ещё более странная фишка яка, чем шерсть - он не мычит, а хрюкает!) - кажется, за годы ковида и закрытых границ соседних с Монголией стран (через которые сюда обычно попадают) животные успели отвыкнуть от иностранцев.
Вдали, на броде через Алагцар, блеснуло стекло машины. Но как бы не главная проблема автостопа в глубинах Монголии - дорог как таковых тут просто нет! Параллельно могут тянуться десятки колей, и на какой из них выслеживать машину? Я прикинул, что колеи над Алагцаром группируются в два "пучка", и на один отправил Наташу, а у другого занял позицию сам. Вскоре показалась легковушка, весь вид которой не сулил ничего хорошего - "битком"!
Но машина вдруг остановилась, а дальше монголы минут 20 перекладывали жён, детей и скарб, чтоб ещё и нас туда встроить. И - слушать не желали возражений, хотя прекрасно понимали их сквозь весь языковой барьер. В общем, видео "Монгол бодол" основано на реальных событиях: на заднем сидении расположились две монголки (одна с младенцем), мы с Наташей и на коленках в стопку наши рюкзаки, а головами все ещё и прижимали к потолку стопку листов картона.
Вскоре дорогу преградила грязища, собравшая целую пробку: машины проезжали порожняком, а люди, коих в каждой было не меньше, чем в нашей, проходили отдельно. Конечно же, обмениваясь репликами, и вот уже нас пересаживали в грузовичок, ехавший по Трансхубсугульской дороге чуть дальше.
Там было трое парней, на всех вспомнивших полсотни слов по-русски. Донести до нас они успели вот что: русские монголам - братья, нас тут любят и уважают; европейцы - ну ездят и ездят, относятся к ним не хорошо и не плохо, а кто-то на них зарабатывает, но вот кого в Монголии не любят ("они фу, они ррррррр!") - это китайцев. Что же до войны, то от монголов она слишком далеко, и только вот бензин всё дорожает...
Под самый закат мы спустились в третью падь, вверх по которой грузовичок и свернул. Для аратов Трансхубсугульская дорога - не тонкая нить в пустоте, а стержень: какие-то юрты и пастбища простираются от неё километров на 40.
Дальше предстояли поиски ночлега в ближайших юртах, но ребята с грузовика, высаживая нас, ничуть не сомневались, что мы не останемся одни.
См. также:
