В Тагаурии непривычно мало башен, а те, что есть - почти всегда в руинах. И, как нетрудно догадаться, ровно по тем же причинам, что и в Чечне башен в разы меньше, чем в Ингушетии: Тагаурия - единственный угол Северной Осетии. который русская армия взяла силой оружия (в основном - в 1830 году), большую часть башен просто окружив и подорвав порохом. Руинами масыгов встречает и Даргавс - ныне небольшое (160 жителей), но довольно живое село, название которого когда-то звучало так же зловеще, как Ведено или Хаджох - много веков тут находилась столица непокорных алдаров (князей).
Но это при жизни алдар имел дом у подножья неприступной башни, готовый уйти туда с семьёй по верёвочным лестницам, завидя пыль вражеской конницы вдали. Посмертно же домом уаздана становился дзоппадз (мавзолей), русской армии совсем не интересный. Так что о былом величии Даргавса напоминает Город Мёртвых - не единственный на Кавказе (ближайшие аналоги - чеченский Цой-Педе и балкарский Эль-Тюбю), но самый большой и зрелищный:
На склоне горы Раминыраг (1623м), отроге скалистого Чизджытыхоха (2823м), сохранилось 92 мавзолея:
Теоретически, к ним можно влезать по каким-нибудь тропкам с кадра выше, но мы воспользовались платным входом: с 1978 года Даргавсский некрополь - филиал музея Северной Осетии. За воротами - нехитрые правила, подразумевающее элементарное почтение к усопшим: идея закрыть Даргавс то и дело поднимается среди осетин.
Думаю, всё ещё помнят случай туристки, которая где-то в Европе растрепала живого лебедя ради фоточек на Инстаграм* (слава богу, * запрещённый в России, хотя и не за это, а потому что его владелец Meta признан экстремистской организацией). Ну а вытащить черепа из склепов и "атмосферно" разложить их в оконцах, сфоткаться с ними в позе "Бедный Йорик" и даже утащить человеческую кость на сувенир желающих находится ещё больше.
Причём не только из чужаков: вот даже чуть впереди нас по Городу Мёртвых ходили вполне местного вида парень и девушка, которых мы прозвали некрофилы-инстаграмщики - у каждого склепа они устраивали фотосессию на 5-10 минут. В 2019, пишут, Даргавс даже закрывали, но в итоге поставили систему видеонаблюдения и нашли в селе дружинников непотребство пресекать. Ну а я в принципе стараюсь никогда не фотографировать мёртвых.
Последний "дом" Города Мёртвых построили в 1913 году, а самые старые - в 15 веке. Но - не потому, что никто здесь не жил: на другой стороне долины есть ещё и катакомбный могильник с тысячелетними подземными гробницами. Облик дзоппадзов, однако, не менялся столетиями: более старые, 15-17 веков - полуподземные с плоскими крышами, а более новые, 18-19 веков - имеют вид островерхих домов и невысоких башен.
И их ступенчатые плитняковые крыши образуют неповторимые ракурсы, словно в Саду Камней:
А местами тут и правда ГОРОД с узкими улицами меж каменных стен:
И площадями, куда сама природа нанесла цветов:
Дзоппадзы - не фамильные мавзолеи алдаров: просто горы слишком тесны для просторных кладбищ, да и древняя аланская религия, одна из ветвей которой в Персии стала зороастризмом с его "башнями молчания", явно допускает хоронить людей именно так.
Чаще всего покойников просто заносили в склепы и клали на полки, а когда оставались лишь кости - перемещали их на пол. Мавзолеи-башни имели порой несколько ярусов с отдельными лазами, ну а сухость воздуха и постоянная естественная вентиляция способствовали тому, что содержимое мавзолеев быстрее высыхает, чем гниёт. Внутрь лучше не заглядывать впечатлительным особам - там не только костей и черепов по колено, но порой и посеревшие мумии лежат в полный рост.
В самых поздних дзоппадзах усопших всё-таки хоронили в гробах, коим предшествовали колоды наподобие лодок-долблёнок. И в них - тоже древность арийская: подобные колоды я прежде видел в археологических экспозициях Алтая.
Одну из таких "лодок" я смог заснять, не зацепив кадром ни чьих останков.
Ведь помимо мёртвой плоти в дзоппадзах есть и ткань, а помимо черепов - и черепки: склепы Даргавса - уникальные капсулы времени, сохранившие мир Горной Осетии 18-19 веков. Более ранние вещи не уцелели, так как есть люди ещё беспринципнее инстаграмщиков - расхитители могил.
Первые исследования Города Мёртвых проводила в самом конце 1890-х Прасковья Уварова - жена и коллега археолога Алексея Уварова, но вряд ли у неё была возможность что-то вынести из склепов. Системные раскопки (в которых в 1934 году участвовал даже американский археолог и исследователь Ближнего Востока Генри Филдс) проводить тут начали лишь при Советах, ну а ныне в музее Северной Осетии, что на проспекте Мира во Владикавказе, находкам Даргавса посвящён целый зал. Вот скажем слева внизу - сыромятная горная обувь арчита:
И, пожалуй, более всего сохранённый в Даргавсе мир впечатляет тем, сколь непохож на свои нынешние стереотипы Кавказ был ещё в 18 веке.
Тот костюм, что называют теперь панкавказским, со всем черкесками, бурками и папахами, сформировался где-то между адыгами, тюрками и казаками, а разошёлся по всем горам лишь в Кавказскую войну, если не под Россией.
Платья осетинок 18 века куда больше ассоциаций вызывает с реконструкциями одежд в экспозициях древнего мира. Причём не так важно, какого - Алании, Согдианы или Урарту:
Узоры и ткани с арийскими и скифскими мотивами вроде оленьих рогов или солнцеворотов:
Впрочем, на кадрах выше видны и явно фабричная вышивка, и чайные сервизы - немалая часть находок попала в Даргавсские мавзолеи уже тогда, когда большая часть родни покоящихся здесь людей были крещены в православии.
Над некрополем высится башня Мамсуровых - одна из самых совершенных в Осетии: стройная, идеально сложенная, да ещё и с машикулями, обращёнными вниз. Кажется, у воинственных тагаурцев культура строительства башен была не такой, как у миролюбивых куртатинцев или туальцев и куда больше заимствовала от соседей-вайнахов.
Ко входу башни на втором этаже, куда раньше попадали по верёвочным лестницам, теперь можно подняться. Но только заходить некуда: внутри - пустой ствол, наверху упирающийся в деревянную крышу:
На спуске от башни мы поравнялись с семьёй туристов, и ребёнок восторженно делился с мамой впечатлениями: "Представляешь, туда заглядываешь, а там скелеты! Как в компьютерной игре!". В общем, спешите в Даргавс, пока неразумные туристы не доконали осетинскую общественность окончательно...
Напоследок - полюбуемся округой с отрога Раминырага. С одной стороны - вид на село (когда-то застроенное в две таррасы) и вверх по Гизельдону, где поодаль темнеет глубокий Мидаграбинский каньон:
Над Тагаурией парит Джимара:
Вниз по Гизельдону, за соседним селом Кахтисар, ощущается край "висячей долины":