Выставка «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна» в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ впервые в России столь подробно исследует историю костюма этого периода. В основе экспозиции – коллекции Назима и Елены Мустафаевых и Антона Приймака.
Фру-фру, альмавива, турнюр, драдедам, тальма, мольер, доломан, тюрлюрлю… Удивительную россыпь терминов, ласкающих слух, подарила нам изменчивая мода XIX столетия. Остается только разбираться, что они означают, ибо все это мы давно уже не носим. Представленный проект тянет на целую энциклопедию костюма или гимн портновскому ремеслу. «По каждому периоду можно узнать, что происходило в конкретное время, какие изменения в цветах, образах и формах это породило. Графические схемы и подробные рассказы о каждом элементе гардероба дают зрителю возможность проследить все метаморфозы мировой моды», – объясняет куратор Назим Мустафаев.
Развернувшаяся на трех этажах экспозиция открывается ампиром – стилем, вошедшим в моду после Великой французской революции. К легким туникам à la grecque из полупрозрачной материи с подчеркнутой линией груди и завышенной талией прилагаются комплекты обуви: лайковые туфельки с шелковыми завязками на низком каблуке, остроносые ботинки на плоской подошве, лодочки с тканым верхом, аделаиды из черного дамаста с боковой шнуровкой. Все это предметы обувной коллекции уроженца Баку Назима Мустафаева, включающей свыше двух с половиной тысяч пар, относящихся к периоду с конца XVII века до нынешних времен.
В эпоху романтизма (1837–1870) изменения претерпевает силуэт дамского платья. Об этом следующий раздел выставки. Тона материй становятся приглушенными, глубокими – синими, коричневыми. Пробуждается интерес к черному цвету. В моду входят пышные рукава жиго, широкие воротнички из накрахмаленной ткани, пояса, подчеркивающие талию, юбка-колокол длиной чуть выше щиколотки, плюс нижняя юбка, укрепленная ватными жгутами. Экспозицию дополняют платья из коллекции модельера Елены Супрун и художника Дмитрия Андреева. Особый сюжет проекта – коллекция Антона Приймака: турнюры, нижнее белье, корсеты и кринолины. В середине XIX века изготовление кринолинов, обручей из стали и китового уса поставлено буквально на промышленную основу. В моду входят каркасные юбки, походящие на инженерные сооружения, корсеты, сужающие талию до 40 сантиметров, бюстоулучшатели с металлическими люверсами, кружевные ночные сорочки, которые можно принять за выходное платье. Корсеты носили и мужчины.
Небольшой зал между этажами отведен детскому костюму, корсетам, чаще всего без косточек, обуви, нижнему белью, крестильным платьицам и игрушкам из коллекций Татьяны Макеевой и Бориса Сумарокова. С ними соседствуют витрины с редкими веерами, разнообразно отделанными ридикюлями, собранными Евгенией Доремидовой, и изысканными вещицами вроде старинных флаконов для духов от Элины Арсеньевой, швейных наборов коллекционеров Дарьи Березкиной и Александра Лисицына, кружев от Галы Гунем, пуговиц от Натальи Пристанковой, крючков для застегивания обуви от Мустафаева. Отдельного внимания заслуживает секция, посвященная изобретению анилиновых красителей, позволивших разнообразить цветовую палитру тканей: метиленового синего, желтого, бриллиантового зеленого, шоколадного и других.
Очередной стилистический виток мода совершает в период 1880–1910-х годов, в эпоху декаданса и модерна. Узкие платья теперь четко обрисовывают фигуру, юбка облегает бедра, расширяясь книзу, лиф с V-образным вырезом и вставкой-шемизеткой имитирует жакет. Дамская нога обута в комбинированные ботинки на талированном каблуке, застегивающиеся на десять пуговиц, или туфли с металлической пряжкой. Выставку завершают редкие экземпляры из коллекции Назима Мустафаева: дамские ботинки из темно-вишневой кожи и мюли с атласным бантом на экстремально высоком каблуке, предназначенные исключительно для рекламы мастерства бельгийских обувщиков 1890-х годов.
Выставка продлится до 20 апреля.
Читайте еще:
След в истории: коллекционер Назим Мустафаев и его 2500 пар обуви
Красота повседневности: азербайджанский национальный костюм в деталях
Текст: Евгения Гершкович
Фото: Назим Мустафаев