Автостоп — один из лучших способов погрузиться в культуру страны и посмотреть на неё не только глазами туриста. Наш автор, Наль Хакимова, прошлой осенью вместе с мужем проехала 4000 километров по периметру Турции и поделилась с нами подробностями этого путешествия.
Особенности автостопа в Турции
Наш маршрут по стране выглядел так:
Автостопить в Турции довольно просто: мы ни разу не использовали таблички с пунктом назначения. Когда машина останавливалась, мы здоровались, говорили, куда едем, и выясняли, куда направляется водитель. Если нам было по пути — садились к нему.
Семь из десяти попуток — фуры. В кабинах бывает сильно накурено, зато чисто: разувайтесь, когда заберётесь на сиденье. И будьте готовы, что вас накормят в самых злачных придорожных столовках.
Мы автостопили вдвоём. Из соображений безопасности муж всегда занимал место между мной и водителем в фурах, а в легковушках я садилась сзади. С непристойным предложением мы столкнулись лишь однажды, на востоке.
Если вы тоже хотите болтать с водителями, вам пригодится скачанный русско-турецкий переводчик. На английском за пределами туристических локаций почти не говорят. В идеале — обзавестись турецкой симкой или eSIM в начале пути, чтобы использовать голосовой ввод. Тогда водители не будут отвлекаться от дороги и смогут наговаривать в ваш смартфон все соображения насчёт экономики в стране. А ещё будут слышать, как вы отвечаете им голосом — плюс сто к эмпатии.
Черноморское побережье
Мы выехали из Батуми и прошли границу на КПП Сарпи. Автостопить сразу после границы не очень удобно, так что лучше потратить около 80 лир (цены здесь и далее — на октябрь 2023) и добраться на маршрутке до Хопы.
Черноморское побережье — не такое курортное, как средиземноморское: еда здесь дешевле, а люди — проще. Нам очень повезло проехать большую часть пути с одним из лучших водителей за весь трип: мы даже смогли поговорить с ним о правах женщин в Турции. Мы проехали с Муратом около семи часов, а когда стемнело, он предложил нам поставить палатку в его пустой фуре. Утром Мурат подбросил нас ещё немного: он направлялся в Анкару, а мы — в Стамбул.
На второй день мы наконец-то обзавелись сим-картами, но задержались в Сакарье. Выходить на трассу пришлось в сумерках, а мы ещё не знали, где будем ночевать. Один из пассажиров в пойманной легковушке оказался владельцем отеля в Сапанче. Мы не помним, как зовут этого героя, но он предложил остаться в отеле на ночь — бесплатно, за отзыв в сети. На следующий день мы отправились в Стамбул.
Черноморский регион славится необычной музыкой, в которой соединяются турецкая и кавказская культуры, чаем из Ризе и сютлачем — турецким вариантом рисового пудинга. Самый вкусный сютлач ищите в придорожных столовых, где обедают дальнобойщики.
Стамбул
Заезжать в Стамбул и выезжать из него лучше на общественном транспорте. Это сэкономит время и силы. В Сапандже, где мы бесплатно переночевали, мы сели на поезд в Гебзе (и проехали около 80 километров), а из Гебзе ходят пригородные электрички Marmaray.
Мы оба оказались в Стамбуле впервые, так что провели тут почти месяц.
Чтобы продолжить путь, мы решили выплыть из города на пароме в Ялову. Паром отправляется с пристани Pendik, билет обойдется примерно в 120 лир.
Берег Эгейского моря
В первый день после Стамбула мы проехали от Яловы до Бурхание. Однажды над нашими головами пролетели четыре турецких истребителя, потому что в этом регионе находится одна из баз ВВС Турции, а потом мы застопили пилота F-16. Переночевали в Бурхание — в палатке на берегу моря.
На следующий день мы были в Измире. В это сложно поверить, но суперкомпактный Измир — третий город в Турции по численности населения. Здесь мы дважды ночевали в парке: поставили палатку, готовили на горелке, а мылись в фонтанчике. Обычно мы игнорируем туристические локации, но кое-куда всё же попали. И заодно сделали вывод: если вы выглядите как отбитые путешественники с огромными рюкзаками наперевес, никто не пытается вас обмануть. Даже наоборот: локалы подсказывают дешёвые места или угощают сами.
Вот несколько рекомендаций:
- Рынок Кемералты: здесь множество чайных, в которых вас угостят шербетом — безалкогольным фруктовым напитком.
- Винтажка İkinci Bahar Vintage: муж откопал там льняную косоворотку из Непала.
- Англиканская церковь: на случай, если совсем затоскуете по христианской традиции и английскому языку.
Что попробовать:
- İzmir bombası — шарики из тонкого теста, начинённые нутеллой.
- Kumru — бутерброд с сыром и помидорами, но весь секрет в нутовой булочке.
- Kumpir — фаршированный картофель в мундире. Картофелину разрезают и перемешивают с начинкой: от сыра и перца до кукурузы. Не уверена, что это традиционное измирское блюдо, но попробовать стоит!
Из Измира мы двинули на небольшой полуостров, чтобы увидеть Чешме и Алачаты. Российские туристы сюда почти не добираются, зато этот регион любят сами турки. Загляните в крепость Чешме: сможете восстановить ход Чесменского сражения между османами и Российской империей и полюбоваться древнегреческими артефактами. Билет для иностранцев обошелся в 130 лир.
Алачаты — очаровательный городок с мощёными улицами, белоснежными фасадами и бугенвиллеями. Здесь хочется фотографировать каждую деталь: от амулетов-назаров, которые развешаны повсюду, до кофейных кружек в кафе. На следующий день мы отправились в античный Эфес.
Иностранцев у касс любой достопримечательности настигают смешанные чувства. Из-за бешеной инфляции и общей политики билеты стоят очень дорого, особенно на контрасте с ценами для граждан и счастливых обладателей ВНЖ. Спойлер: в Эфес мы не попали. Один билет для иностранца обошелся бы в 700 лир, а для владельца ВНЖ — 60 лир.
Что, впрочем, не помешало нам накануне переночевать в паре километров от древнегреческого города, поставив палатку на оливково-мандариново-инжирной плантации, по которой ночью бегали дикобразы.
Средиземноморское побережье
В буферной зоне между Эгейским и Средиземным морями мы решили переночевать в мечети — и во время вечерней молитвы обошли несколько мест в Мугле. Нам везде отказали, сославшись на указ из Анкары. На часах было за восемь вечера, так что на автобусе мы доехали до деревни Акьяка и уже в полной темноте ставили палатку. Утром обнаружили, что нечаянно выбрали удивительное место: с чистейшим воздухом, хвойными лесами и огромной скалой над деревней.
К средиземноморскому отрезку маршрута я была настроена скептически: сплошные курорты, распиаренные пляжи и дорогое жилье не внушали доверия.
Первой остановкой стал Фетхие, в котором мы провели пару дней… и ещё два часа не могли выехать из него. Мы решили осмотреть Сакликент — не самый известный каньон с недорогими билетами. Красивее всего был последний отрезок пути к ущелью: дорога проходила через гранатовые плантации на фоне гор, а ехали мы с очаровательным фермером в прицепе его трактора. Билет в Сакликент стоит около 25 лир, а аквашузы в аренду — около 50. Они вам пригодятся: идти нужно по реке по узкому белоснежному ущелью.
В этот день мы переночевали в бухте Firnaz, куда иногда спускаются с Ликийской тропы. Было чертовски красиво, но главное — мы стояли там практически в одиночестве и много купались. Ночью из бухты виднелись огни Калкана — утром мы отправились туда пешком по Ликийке. Это оказалось не самым удачным решением: из обуви у меня были только кроксы, а в рюкзаках у нас лежали макбуки. Мы карабкались по камням и страшно потели — зато получили представление о тропе.
Из Калкана мы двинули в Каш, где и переночевали — поставили палатку рядом с тем самым амфитеатром. Утром мы застали важное действо — шумное празднование 100-летия Турции — и стартовали в Анталью.
Кстати, дорога по этой части берега просто невероятная: сплошные серпантины с видом на бирюзовое море. Автостопить тут чуть сложнее из-за курортности региона. Бонус — чаще попадаются русскоязычные водители.
Если не считать Аланью, то Анталья, пожалуй, последний курортный рубеж. В её окрестностях мы впервые затестили Couchsurfing: у нас не было ни одного отзыва, так что конверсия была почти нулевая. Но один хост все же рискнул и принял нас: так мы оказались в крохотном домике смотрителя мечети в горах. Было необычно и страшно красиво. В самой Анталье нам пришлось застрять из-за работы, хотя мэтча с городом ожидаемо не произошло.
Впереди было ещё две остановки на Средиземном море: у хоста в Сиде и в палатке около пещеры Yanışlı Beach Cave. Кстати, если вы, как и мы, не закрыли гештальт с древнегреческими руинами, обратите внимание на два варианта: город Перге около Антальи (за вход надо отдать 250 лир) и Сиде — город с сохранившимся древним центром. Музей под открытым небом — и вход бесплатный.
Провинция Мерсин славится банановыми теплицами, так что вдоль дороги вы увидите сотни ларьков с бананами. Найдёте лавку Sari Hasan — соглашайтесь на всё, что вам предложат!
Восток
Восток Турции — совсем не то же самое, что разношерстный Стамбул и средиземноморские курорты. Это становится понятно сразу. Дороги отчаянно плохеют, число беженцев увеличивается, религиозность растёт, а земли будто становятся более скудными. И это ещё не считая землетрясения 2023 года, следы которого видны почти в каждом городе. Кстати, в этом регионе мы старались спрашивать у водителей, в порядке ли их близкие.
Следующий наш хост был в Адане. Прекрасная Ясемен готовила нам лучшие турецкие завтраки в своих роскошных апартах, рассказывала про землетрясение, потом — про экс-бойфренда. А ещё провела нам экскурсию по историческому центру Аданы.
Что посмотреть:
- Мечеть Сабанджи — копия Айя-Софии.
- Исторический отель Bosnali — выпить кофе по-турецки на террасе.
- Скрытый сад около мечети Ulu Cami — выпить чай за стареньким столиком.
- Старый рынок Аданы — съесть легендарный адана кебаб, который готовят во всей Турции (но его родина — здесь).
В Газиантепе нам пришлось бронировать квартиру. Точнее, полуподвальное помещение без постельного белья и с единственным источником отопления в виде кондиционера. За эту ночь я так простудила себе поясницу, что планы пришлось пересмотреть. Впрочем, мы всё равно заглянули в кофейню Tahmis, работающую с 1635 года, и попробовали фисташковый кофе — менингич. На вкус и запах — как праздник. Газиантеп, кстати, фисташковая столица Турции. Рынок специй поблизости тоже достоин посещения: закупитесь розовым чаем и пряностями. И оцените йеменскую обувь — вы узнаете эти разноцветные кожаные тапки, они висят целыми связками.
А ещё обратите внимание на восточных кошек. Они тут совсем другие: глаза у них как будто посажены ближе друг к другу и косят. Из-за этого кажется, что коты немножко пьяненькие.
В Диярбакыре — столице исторического Курдистана — мы даже не погуляли, потому что я не могла ходить, зато много общались с хостами. Будете в Диярбакыре, называйте его по-курдски Amed — и получите расположение собеседника.
Курды — самый многочисленный в мире народ без своего государства, а территория бывшего Курдистана входит в состав Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Турция преследует курдов, проводит агрессивную языковую политику и контролирует земли: вы поймете это по возросшему количеству военных баз. Слово «Курдистан» для консервативных турок скорее ругательное, так что будьте аккуратны, рассказывая о своих планах.
Северо-восточная Турция — на границе Армении и Грузии — горная и холодная. Она испещрена тоннелями, так что автостоп тут не всегда комфортный. Зато виды — отвал всего: озёра и скалы по пути из Эрзурума в Батуми просто завораживают. В какой-то момент климат снова меняется, ландшафт зеленеет — так вы поймете, что маршрут наконец закольцован и вы снова подбираетесь к черноморскому побережью.
Правила въезда
Россиянам для въезда в Турцию потребуется только загранпаспорт. Находиться в Турции без визы можно до 90 дней за каждые 180 дней, причем непрерывно — только 60 дней. Это значит, что вы можете въехать на два месяца, свизаранить, например, в Грузию — и вернуться на месяц. Местная валюта — турецкая лира (это примерно три рубля).
Как добраться
Из Москвы и Санкт-Петербурга есть прямые рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Аланью и Измир: турецкое небо открыто для российских авиакомпаний.
*Цены актуальны на момент публикации
