Двигаясь в сторону Джейрахского ущелья, невозможно проехать мимо тропы к одному из красивейших водопадов в Ингушетии. Пересекая реку Асса по железному пешеходному мосту, входим в темный влажный лес, извилистая и скользкая тропа ведет вдоль безымянного ручья, на пути встречаются препятствия в виде огромных валунов.
На тропинку сверху падает какой-то немаленький камень, возможно, наверху, бродит медведь.
На ручье уже можно увидеть небольшие водопады, преодолевающие каменные преграды. Для жителей равнинного района это ли не настоящие водопады?
Однако Эка-чожинский водопад в высоту 37 метров, и его гул перебивает шум реки. Красивые белые косы воды ниспадают вниз, перепутываясь между собой. Здесь совсем не ощущается осень, а ведь на дворе 21 сентября.
Проехав погранпост с грустным одиноким пограничником, оплатив въезд в заповедник Эрзи, мы удаляемся от мирской суеты. Теперь мы в полной изоляции. Есть только мы и горы. И, разумеется, башенные комплексы. Их тут очень много, так, что в прошлый приезд в 2017 году за один день все их посетить не смогли.
Таргим – на другой стороне реки, проход только от военной базы с другой стороны, но нам и с противоположной неплохо видно, особенно красиво, когда солнце играет среди облаков, освещая отдельные участки горных ложбин.
Сторожевые башни как будто повторяют горные пики, устремленные своими острыми крышами в небо.
Тут же стоят руины церкви Али-Ерды, типичного грузинского храма, основанного в 830-е годы, однако много раз разрушавшегося. Сейчас здесь только стены, понять не намётанному глазу, что это был храм, сложно.
Делаем совместное фото на память на фоне Таргимских башен.
И нас уже поджидает наш мул, готовый подниматься выше в горы. Дорога и пейзаж просто завораживающий, наверное, еду все время с открытым ртом, хотя столько раз уже бывала в горах. Ингушский Олимп, гора Цей-Лоам видна отовсюду.
Тем временем приехали к еще одному древнему комплексу – Пялинг. Поселению больше тысячи лет. Здесь сохранилось аж пять целых башен. Тропинку на верх трудно обнаружить, мы как обычно ломились по лошадиным. Зато мимо ароматной алычи.
Правда, потом выяснилось, что со стороны, издалека, всё-таки снимки выходят лучше. Но отказать себе в удовольствии полазать по селению всё равно нельзя.
Как-то неожиданно возникли тучи, закрыли Цей-Лоам, вдали загромыхал гром, пришлось максимально быстро спускаться из Пялинга. Кстати, по древнему поверью, именно на этой горе живет бог-повелитель грома и молний. И если гремит гром и сверкают молнии, то это Сел рубит злых духов своим острым мечом. Эх, если бы он и до злых людей добрался!
Кажется, не миновать нам дождя, но тучи проходят буквально в стороне, и мы, поднимаясь вверх и отдаляясь от непогоды, едем к еще одному отдаленному от цивилизации комплексу.
А по пути фотографируем восстановительные работы на одной из родовых башен. Наверное, кто-то из рода взял на себя обязанность воссоздать место, где жили предки.
А жили они в этих селения до 1944 года, пока их, не сказав ни слова, не депортировали в степные районы Казахстана и Киргизии. Случилось это 23 февраля, поэтому для чечено-ингушского народа этот день отнюдь не праздник.
Сейчас здесь живут только чабаны, приходя с отарами на летние выпасы. Поражает и вызывает уважение эта способность и привычка горцев лезть на верх такого холма, который кажется неприступным, идти даже впереди своих животных! Вы, конечно, разглядели силуэт мужчины?
Итак, в такой прекрасный день, уже позабыв о миновавшей грозе, мы подъезжаем к нашей финальной точке в Эрзи, к самому отдаленному его комплексу. Дальше идет дорога на Чечню. Этот путь, как мы знаем из разговоров с пограничниками, открыли для мирских людей только в 2022 году году. Прямо у дороги – отлично сохранившиеся склепы.
А с другой стороны – ледяные вершины, за которыми – Грузия.
Куда мы приехали, расскажу и покажу в следующей части.