Тестирую пульт для создания дубликата маленького брелочка (как у шлагбаума, автономного отопителя, беспроводной розетки и т.п.), повышенной мощности на 433 МГц, который реально умеет обучаться, копируя/клонируя другие пульты. Изучаем, какие брелки может копировать в себя данный пульт. Выясняю, какая реальная дальность действия данного пульта и на что он способен. Смотрим его внутреннее устройство. Узнаем, как программировать пульт.
В своей прошлой статье "Брелок на 433 мГц" я писал о том, что находится внутри так называемого "самообучаемого" пульта стандарта EV1527. Повторюсь - эти пульты в действительности не обучаемые и не умеют копировать/клонировать другие пульты. Это стандарт кодировки , который называется "обучаемый 1527", никакого отношения к возможности дублирования (создания дубликатов) других пультов они не имеют!
Но существуют пульты, которые реально умеют копировать друг друга, при этом некоторые крайне редкие экземпляры имеют повышенную выходную мощность и увеличенный радиус действия. И сегодня я делаю обзор именно на такой пульт, который удалось с трудом найти и купить (покупал здесь), который реально выполняет все заявленные характеристики.
Отмечу Важное - на Али найти пульты дубликаторы именно с увеличенной мощностью почти невозможно. Я нашел всего трёх продавцов, которые явно и прозрачно указали на возможность клонирования. Остальные пульты, которые продаются с точно таким же внешним видом, вообще не имеют подобного функционала, а фотографии внутренностей данных пультов выглядят абсолютно иначе, и по отсутствию на плате приемного тракта и усилителя мощности сразу видно - что пульт физически ничем не может принять сигнал от пульта донора и работать на большом расстоянии. Т.е. радиотракт пульта дубликатора подразумевает наличие примитивного радиоприемника, распаянного на плате. А усилитель мощности дает большой радиус действия. Отличия в платах на изображениях внизу статьи.
Заказал пульт еще в декабре, пришел он мне в январе. До теста и написания обзора руки никак не доходили. Но я обещал - выполняю.
Технические характеристики:
Частота 433.92 МГц
Батерея 23А напряжение 12В (поставляется в комплекте в магазине на Али, где покупал я, в остальных двух магазинах продаются без батареи).
Поддерживаемые для клонирования протоколы и пульты:
FP527,HT600,HT680,HT6207,HT6010,HT6012,HT6013,HT6014,HT12D,HT46F49E
3BFT-TEO4TEO3TEO2
2260,2262,1527,PT2264,PT2240,SMC918,AX50SMC926,AX5326-3,AX5326-4
DOORHANTRANSMITTER-2/4
12260 ,2262 , PT2264 , SMC532, SC5262, HT12E,HT12D, HT600,HT680
2HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918, SM5028S , 527 , 1527 , 2240
DOORHAN/CAME
Более полный список ниже, в изображениях.
Заявленный радиус действия 500 метров (это мы проверим далее в статье).
Размеры: 94х41х16мм (без антенны).
В брелке используется плата HFY528DK v2.4. Заметил особенность, данный производитель изготавливает кучу всевозможных пультов в аналогичном корпусе, но с разными платами, маркировка у всех примерно одинакова, различие в последних цифрах-буквах. Ключевые особенности пультов дубликаторов - буква D в маркировке модели платы. Видимо D означает - duplicate.
На плате видим П-образный антенный контур радиоприемного тракта, огибающий две верхние кнопки. Именно этой внутренней антенной пульт клонирует другие брелки, улавливая сигнал вблизи пульта.
Важное замечание: при клонировании не нужно подносить пульт-донор вплотную к данному брелку, как указывают некоторые пользователи и инструкция продавца. В моем случае клонирование стало успешным только тогда, когда пульт находился на расстоянии около 8-15 см. Сильный сигнал от донора прилично "забивает" уровень сигнала на приемнике дубликатора. Приемник примитивный, чувствительный, по схеме сверхрегенератора. Что касается программирования брелка я напишу ниже об особенностях.
На фото выше видим очень странную 8-ми ногую SMD микросхему в корпусе SO8, с маркировкой FMD D2PGOKE. Умные люди на cyberforum говорят - это китайский клон PIC12f510. Я сравнил выводы микросхем с даташитом на PIC контроллер, и действительно, по ножкам всё полностью совпадает. Прошивок разумеется нет.
Важное замечание: в обычных пультах, не дубликаторах, установлены обычные микросхемы с learning code типа EV1527/1528, никаких PIC контроллеров, как и приемных трактов в них нет. Соответственно, это главное отличие, записать брелок в пульт без микроконтроллера невозможно.
В качестве усилителя мощности на 433 МГц используется транзистор RF 09 (2SC3357). О его возможностях напишу ниже, когда буду делать тест.
Парадокс, но плата данного обучаемого пульта выглядит проще, чем плата обычного необучаемого пульта в аналогичном корпусе. Там кажется всё серьезнее, много дорожек, микросхема больше, но на деле - НЕТ.
Антенна крепится вот так. Отвратительно? Не то слово. Могли бы крепежку в плату припаять, а антенну на болтик. Но. У этого способа есть преимущество - нет дребезга антенны, меньше шансов сжечь транзистор RF09. Ведь без антенны пользоваться таким пультом нельзя, мощность достаточно высока, транзистор выгорит от высокого КСВ (коэффициент стоячей волны).
Полностью выдвинутая антенна около 25 см. Что очень странно при частоте 433МГц. Мой супер гаджет из СССР плохо отображает цифры на линейке.
А чтобы антенна соответствовала длине четвертьволнового штыря 16,4 см для 433 МГц (как положено в радиотехнике), складываем её. Видно, что при такой длине последнее колено полностью сложено, а предпоследнее выдвинуто примерно на 1 см. Что с согласованием в этом пульте - загадка. Вероятно это сделано для того, чтобы компенсировать отсутствие противовеса диполя. Косвенно проверим согласование при тестировании, глядя на ток потребления.
Отличия обучаемого пульта от необучаемого
Фото плат пультов в аналогичном корпусе, но не умеющие делать дубликаты других пультов:
Как видим по последним четырем фото - данные пульты обычные, без функции клонирования (это подтверждают и отзывы, фото кстати оттуда, не мои). В них нет приемного радиотракта. А также в этих пультах нет увеличенного радиуса действия. В них попросту отсутствует усилитель мощности, а значит их радиус действия будет чуть выше, чем у обычного миниатюрного брелка, порядка 100 метров. Не покупайте их! Смотрите всегда фото отзывов, где показывают фото платы внутри, сравнивайте, если хотите найти реально хороший пульт. Либо переходите по ссылке, где покупал я - 100% проверенно рабочий.
Как программировать пульт и делать дубликат маленького брелка
Главная особенность программирования - пульт может не с первого раза запомнить кнопку. Я делал не менее 4 попыток на каждую кнопку. Пульты не нужно прижимать друг к другу, у меня получилось удачно запрограммировать тогда, когда я отвел пульт донор на расстояние в 8-15 см от пульта дубликатора.
Также на каждую кнопку вы можете запрограммировать кнопку любого пульта с совместимыми кодировками (см. выше характеристики или таблицу), возможно у вас четыре однокнопочных пульта. Т.е. не нужно иметь обязательно другой четырехкнопочный пульт. Возможно у вас есть два пульта с двумя кнопками, например, Came и Nice, или DOORHAN. На первые две кнопки вы можете запрограммировать первый пульт, а на другие две - второй. Никакой зависимости от причастности кнопок нет. Т.е. пульту абсолютно всё равно в какой последовательности вы их программируете и от какого пульта в данный момент времени. Он записывает в память то, что прилетает по воздуху, не умея различать принадлежность и последовательность нажатия кнопок. Это же прекрасно.
Для программирования зажать вместе кнопки A и B. Пульт начнет судорожно моргать светодиодом и совсем не 3 раза, как указано в описании у продавца. Но вероятно разные версии прошивки по разному заставляют мигать диод и это не является проблемой или неисправностью.
Далее нажимаете нужную кнопку на доноре, например кнопку включения. Донор начинает излучать сигнал. В этот момент нажимаете на нужную кнопку на дубликаторе, например кнопку А. И удерживаете эти две нажатые кнопки на обоих пультах секунду-две-три, можно в этот момент пульты медленно то сближать, то разносить друг от друга.
Далее также повторяем операцию для каждой кнопки. Зажимаем A и B, ждем моргания, нажимаем на доноре кнопку Выключение и на дубликаторе кнопку B.
Последовательность программирования кнопок никак не регламентируется. Если плохо запрограммировалась и не срабатывает кнопка C, то остальные кнопки перепрограммировать не нужно. Также зажимаете A и B, на доноре нажимаете нужную кнопку, а на дубликаторе кнопку С.
Повторюсь, некоторые моменты могут незначительно отличаться от версии прошивок. Я описываю свой случай. Как там моргал светодиод во время программирования я не помню. Т.к. его моргание не означало успешного клонирования. Я делал несколько попыток для каждой кнопки и проверял работоспособность по факту на месте, запуская дизельку с дубликатора.
Пульт изначально приходит с каким то зашитым в него кодом. Насколько код работоспособный - я не знаю. Т.е. использовать его с базово зашитым заводским кодом я бы не рискнул, можно нарваться на точно такой же пульт с таким же кодом в вашем городе. Думаю на заводе в них зашивают одинаковые стартовые коды и все пульты одинаково излучают в эфир одинаковый код. Программируйте пульт под свой брелок.
Недостатки пульта
Размер. Всё таки он не самый миниатюрный. Чуть длиннее коробка спичек, примерно как зажигалка.
Кнопки выпирают на уровне корпуса, часть корпуса с серой наклейкой специально немного утоплена вглубь. Короче с таким мощным пультом можно нарваться на ложное срабатывание, случайно нажать кнопку.
Его мощность - его недостаток. Если нет визуальной обратной связи, например, управление с пульта воротами, которые вы видите издалека, или лампочкой на доме во дворе, на улице, то оценить вероятность срабатывания кнопки не представляется возможным. Без обратной связи такой пульт может принести хлопот. С расстояния 500 метров не визуально управлять какой-то нагрузкой - та еще лотерея. Задумайтесь над этим. В моем случае в автономном отопителе имеется обратная связь в виде Bluetooth BLE передатчика мощностью 100 мВт, который я колхозил на основе ардуино для трансляции мне на телефон температуры в салоне и самого факты включения отопителя. Т.е. нажимая на пульт дома, я вижу на своем телефоне, что отопитель включился, и показывает мне температуру в салоне.
Батарейка в 12 вольт. Да, благодаря ней пульт имеет высокую мощность. Но батарейка это не аккумулятор. Хотелось бы переделать на литий с установкой гнезда зарядки на microUSB. На сколько хватит батарейки - неизвестно. Возможно, примерно как у брелка обратной связи автомобильной сигнализации.
Вопрос к автосигнализациям - данный пульт не умеют клонировать динамические и диалоговые коды. Поэтому забудьте делать дубликат вашей автосигнализации. Ну разве что какие-то самые примитивные сигналки, возможно.
Сбоку на пульте отсутствует кнопка физического выключения питания. Тумблер бы не помешал от ложного срабатывания. Думаю приколхозить, аккуратно впаять миниатюрный выключатель. Места в корпусе придостаточно.
Тест мощного пульта на 500-1000 метров увеличенного радиуса действия
Переходим к самой интересной части. Обманул ли нас китаёза? Спойлер - о чудо, на этот раз нет.
Перед походом в город, на тест дальности в условиях городской застройки, замеряю токи потребления на питающих клеммах пульта.
Для начала хочу понять, почему антенна такая длинная и не соответствует четверти длины волны, а также понять, может ли пульт работать с задвинутой антенной, чтобы не светить ей перед глазами "бдительных" (суеверных) жителей.
Для этого замеряю средний ток потребления при нажатой любой кнопке:
34мА с полностью выдвинутой антенной.
37мА с антенной на 16.4см.
40мА сложенная антенна.
Радиотехника, это настолько точная наука, где некоторые вещи с опытом можно замерять без точных приборов - на глазок, на язык, на ухо. Итак, судя по току потребления, действительно, есть некоторое согласование выходного усилителя мощности с полностью выдвинутой антенной. 34 мА это самый минимум, который удалось достичь. А это значит, достигнута максимальная отдача сигнала в антенну. Получается 408 мВт потребляемой мощности. Огого. Излучаемая мощность в антенну по ощущению около 300 мВт. Что это у меня за ощущения такие? Дело в том, что у меня есть аудио колонки, которые очень любят ловить наводки в диапазоне 433 МГц. И я уже наизусть выучил уровень треска в них от цифровой DMR рации на 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт и других цифровых свистоперделок мощностью от 50 мВт. Я могу примерно, косвенно, отличать уровень напряженности поля на расстоянии 1 метр от них, методом сравнения. Обычно не ошибаюсь.
Если мы задвигаем антенну на положенные 16.4 см, то получаем повышенный ток потребления в 37мА, а значит уже идет не очень эффективная передача сигнала и завышается КСВ антенны. Грубо говоря, выходной усилитель начинает сильнее греться, разогревая излучаемой волной самого себя, а излучаемый сигнал будет ослабляться. Сказывается отсутствие противовеса в антенне дипольного типа, который должен подключаться к оплетке антенного кабеля, в точке выхода излучающего антенного штыря. Примерно так схематически выглядит антенный диполь:
40мА со сложенной антенной. Ну что сказать, работает, усилитель не сгорает. Радиус действия конечно же страдает, будет прилично ниже, но если вы находитесь за метров 100-200 до объекта, то антенну можно не выдвигать, не пугать бабок. 72 лишних мВт уходит в нагрев выходного транзистора. Батарейка будет садиться чуть быстрее.
Транзистор в усилителе мощности RF09 (2SC3357), заявленная мощность 1.2 Вт, при токе 100 мА. Методом примитивной математики вычисляем, что мои догадки в 300 мВт излучения скорее всего верны. С учетом КПД, питания микроконтроллера и светодиода как раз получается итоговая потребляемая мощность в 408 мВт.
Радиус действия пульта на 433 МГц
Дождались. Идем на разведку. В город. В самый центр. Там где помехи гуляют вместе с гуляющими бапками.
Длинный проспект. Ухожу ровно на 1 км от своего авто. В автомобиле установлена дизельная печка, вот такая, которая нужна, чтобы после пробежки сесть сразу в теплую машину. Кстати очень крутой отопитель, жарит хорошо, кушает мало, салон теплый после 15 минут в минус 25. Попа не мерзнет, окна не потеют, можно сразу ехать не дожидаясь прогрева мотора. Лед со стекол оттаивает сам, через 20-25 минут в мороз, пока дома одеваешься, при том, что печка установлена сзади салона. Если ставить спереди, то оттает всё через пару минут.
Приемный блок с антенной находится на задней полке в салоне авто, антенна припаяна штыревая, 16.4 см, без противовеса, что тоже неправильно. Сигналу мешают нити обогрева заднего стекла.
Увы. Сигнала нет. Я надеялся на эти сумасшедшие 300 мВт, которые в теории смогли бы взять и пару километров в около идеальных условиях сельской местности. Но китаец заявлял 500 метров. 1 км в городских условиях - это моя выдумка в голове, без учета, что приемник у дизельки тоже примитивный. Это не высокочувствительная рация. 890 метров тоже не взял.
553 метра! Есть сигнал, печка запустилась! Тесты проводил в холодное время, бегать туда-сюда и проверять, включилась ли дизелька, никакого желания больше не было. Хотя, надо было проверить и на 750 метров тоже.
UPD! Пульт таки взял 1.3км в условиях условной прямой видимости с моста над ЖД! 1000 метров работает!
При этом на приемной стороне работал вот такой DC-DC Buck-Boost конвертер, чтобы из 12 вольт сделать 5. Он очень сильно шумит на 433 МГц. Приемник находился внутри машины, около заднего стекла с нитями подогрева, что является уже приличным экраном для радиосвязи. С одной стороны, результат меня очень сильно положительно удивил. С другой стороны, учитывая его излучаемую мощность, я примерно такого результата и ожидал, но не с таким количеством помех, что теоретически означает - он не должен был работать, но каким то чудом смог.
Выводы
Пульт отрабатывает отлично. Если вы подъезжаете в автомобиле к своему дому и с расстояния в 200 метров видите ворота, а ваш родной пульт такое расстояние не берет, то это идеальная альтернатива. Можно не выдвигая антенны с вероятностью 100% открыть ворота, четкость срабатывания при такой мощности кратно возрастает, даже сидя в автомобиле.
Также решается проблема мест с сильными помехами. Данный пульт своей мощностью перекрывает помехи с приличного расстояния. Опять же, если есть визуальный контроль, а ваш родной пульт работает через раз. Это как раз мой случай. Родной пульт с трудом брал 50 метров, даже стоя дома у окна в прямой видимости от машины. Теперь же хоть сидя на кресле или в коридоре, не выдвигая антенны всегда четкое стабильное включение.
На написание этой статьи у меня ушло 5 часов. На изучение всех вопросов - несколько дней. Поддержите пожалуйста лайком, джентельмены и феи.
Читаем еще:
Как снять деньги с ЮMoney без комиссии
Восстановление дорожек клавиатуры без токопроводящего маркера простым способом
Ремонт и доработка трехосевого стабилизатора Snoppa Atom
Коммутатор маршрутизатор Raisecom ISCOM2128EA-MA сброс на заводские установки
Wi-Fi антенны c Алиэкспресс
Бактерицидный Озонатор своими руками на Arduino