После победы во Второй мировой войне помимо восстановления городов и производств, упор делали на разработку новых технологий. А так как страна вошла в режим соревнования с США, надо было показать преимущество социалистического строя перед «загнивающим капитализмом». То есть нужно было показать в том числе и новый облик строителя коммунизма.
С этим было сложнее: фабрики продолжали выпускать одежду по старым лекалам 30-х годов. Европейская мода добиралась до СССР с задержкой на 10 лет.
До войны в городах в моде собственная идентичность, неповторимость. После войны в города начали переселяться жители разоренных деревень, у которых был другой взгляд на внешний вид человека, где главное не выделяться из толпы. Все новое проникает с запозданием, со скрипом. Отсюда чаще негативное первое восприятие нового, тем более в области одежды. Одежда в деревнях носила сакральный характер.
И на этом фоне появляется совершенно новая субкультура- «стиляги», как это течение обозначил Д. Г. Беляев, автор фельетона «Стиляги — типы, уходящие прошлое», в мартовском «Крокодиле»1949г (сатирическом журнале, где «пропесочивали» недочеты на производстве или другие социальные явления).
Сами стиляги называли себя «чуваками». Стиль одежды и использование сленга в общении делали их весьма заметными в толпе.
В гардероб стиляг входили вещи, подсмотренные в импортных журналах и трофейных фильмах. Ориентация на Западную моду, чаще всего американскую.
В гардероб стиляги входили: объемное пальто, желательно клетчатый пиджак, яркие галстуки тонкие или широкие, обувь с зауженным носом на толстой подошве, разноцветные носки и- особое отличие-укороченные брюки-дудочки.
Такие брюки чаще всего шилось на заказ у портных-надомниц, но не каждый брался. Впрочем, некоторые умельцы зауживали брюки самостоятельно.
«Чуваки» носили яркие галстуки двух фасонов: тонкие-«селёдки» и широкие-«обезьяньи», с пальмами и обезьянами. «Обезьяньи» галстуки расписывались вручную самим владельцем, или профессиональным художником. Мода на такие галстуки пошла после просмотра трофейного фильма «Тарзан- человек-обезьяна»1932г. В фильме был эпизод, где Тарзан появляется в светском обществе именно в таком «обезьяньем» ярком галстуке.
Ширина брючин была принципиальной в определении стиляжничества. Приличными считались широкие брюки с защипами на талии, высокой посадкой, манжетами внизу штанин и шириной брючин 35-40см. Ширина штанин узких прямых брюк-дудочек была 16см и уже.
Курьёз: к 60-м годам в «Моделях сезона» рекомендованная ширина штанин -22-24см, ранее брючины 22см считались «стиляжьими».
В провинции отказывались покупать такие неприлично узкие штаны.
Некий Соломатин из Хабаровска предлагал в газете «Советская торговля» свой собственный метод определения ширины брюк: соотнести с размером обуви. Чем размер больше, тем шире штанина.
Особую любовь стиляги питали к модной в тот период ткани в клетку, из которой шились рубашки, пиджаки и пальто. В народе такую ткань назвали «шотландкой». Рубашки в клетку начали выпускать государственные фабрики, то есть тренд стиляг ушел в народ. Такие рубашки с коротким или длинным рукавом, носили без галстука.
Студенты, представители творческих профессий часто попадали в категорию стиляг.
Собственно, весь вид стиляг считался вопиющим. Мужчинам не пристало следить за модой и ухаживать за собой, это было не мужественно.
Из ухода за собой приветствовался общий аккуратный подтянутый вид с чистыми волосами, побритым лицом, но и только. Грань была тонкой. Если к общей ухоженности добавлялся маникюр, уложенные бриолином волосы, костюм с иголочки, начищенные туфли и галстук с зажимом для него, это вызывало скорее порицание, чем восхищение. Возможно, потому что после войны многие так и продолжали ходить в военной форме (вспомните Шарапова в «Место встречи изменить нельзя»).
Считалось, что мужчине достаточно иметь в гардеробе 1 костюм, несколько рубашек на смену, брюки, одно пальто.
Ну, можно было добавить, если он занимался спортом, спортивные трикотажные широкие штаны с резинками на щиколотках и поясе, застегивающиеся сбоку на пуговицы.
И трикотажный свитер, желательно с треугольным вырезом. Сначала свитера надевали только для занятий спортом или в турпоходы. Потом, на волне романтики геологов и подражания Хемингуэю, свитер входит в повседневную одежду.
В деревнях стилягой, с которыми стоит бороться, считался любой в модной или яркой одежде. Бывали казусы, когда в милицию попадали студенты, приехавшие на практику, в одежде, сшитой самостоятельно по утвержденным выкройкам из «Работницы» или «Журнала мод».
Приблизительно в это время интерес к моде начал расти.
В 1957г в Москве прошел Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На фестиваль прибыло 34тыс. гостей от 20 до 30 лет из 131страны и 2 тысячи журналистов. Естественно, прибывшие были одеты по моде своих стран и их наряды отличалась от одежды принимающей стороны.
После Всемирного фестиваля молодежи и студентов отрицательное отношение к стилягам немного изменилось. Но практически до середины 80-х годов «Крокодил» продолжал бороться со стилягами, уже не являвшимися таковыми с изначальной точки зрения.
Иллюстрации взяты из интернета. Лайки и комментарии приветствуются.