Иногда так бывает, что место, где так долго хочешь побывать, оказывается совсем не таким волшебным, как тебе рисовалось. Но с Хивой не так — хотя сохранившаяся застройка города куда моложе Самарканда и Бухары, она ощущается цельной и аутентичной. А если повезет, вечером на улицах Ичан-Калы, под огромными звездами пустыни, можно остаться в полном одиночестве — незабываемое впечатление!
Как добраться
До Хивы можно добраться на самолете или на поезде. Аэропорт находится в Новом Ургенче, откуда до Хивы можно доехать на такси минут за 40 или на автобусе, расстояние примерно 50 км.
Поезд идет из Ташкента до Хивы ночь мимо Самарканда и Бухары. Соответственно, на нем можно доехать как из самого Ташкента, так и из промежуточных городов, хотя садиться придется глубокой ночью и дорогу это не очень сокращает. На вокзал Хивы поезд приходит примерно в 10.30. От вокзала до старого города примерно 20 минут пешком.
Мы опробовали оба варианта, самолет мне понравился больше. В подробностях о том, как мы добирались, расскажу в следующей статье.
Есть еще вариант из Бухары на машине через пустыню. Это займет 7—9 часов и можно будет заехать в хорезмийские крепости в пустыне. Но мы так не ездили за нехваткой времени.
Где остановиться
В Хиве приятно жить в небольшом бутик-отеле, например, переделанном из медресе. Такие отельчики есть как внутри, так и снаружи стен старого города (Ичан-Калы). Если выбрать отель в черте стен, вход в старый город будет бесплатный. Однако зайти погулять можно и так бесплатно, а в музеи без билета все равно не пустят.
Мы останавливались в небольшом отеле-медресе середины 19 века сразу снаружи городской стены. У отеля был собственный минарет, на который можно было бесплатно подняться и полюбоваться панорамой города. Отель был очень аутентичный, с очаровательным внутренним двориком, куда выходили двери номеров.
На сколько ехать
Чтобы обойти все достопримечательности, с лихвой хватит одного дня. Персональная экскурсия по городу с гидом продолжается 5–6 часов, за это время вам покажут все что можно со всех сторон. Однако лучше остаться в Хиве как минимум на ночевку, чтобы полюбоваться закатом и ночной подсветкой города, она очень красива. Пожалуй, днем или ночью Хива вообще самое аутентично-живописное место в Узбекистане.
Если есть возможность провести в бывшем Хорезме побольше времени, можно добавить еще один день на осмотр других средневековых крепостей вокруг Хивы (туда возят экскурсии) или взять тур в Нукус, чтобы побывать на Аральском море — такая поездка займет два дня.
Мы были примерно полтора дня — прилетели утренним рейсом и уехали вечером следующего дня на поезде. Чтобы осмотреть саму Хиву этого вполне достаточно, но я бы хотела когда-нибудь вернуться на подольше, чтобы получше познакомиться с окрестностями.
Как устроена Хива
Старый город Хивы Ичан-Кала — это заповедник, первая локация, получившая статус памятника ЮНЕСКО в Средней Азии. Строго говоря, город не вполне древний и в советское время, к Олимпиаде 1980 г., в значительной мере благоустроенный, не всегда аккуратными методами.
Конечно, соревнования Олимпиады в Узбекистане не проводились, но именно тогда в Хиву повезли иностранных туристов и к их прибытию город спешно привели в порядок. В целом, переустройство пошло городу на пользу, например, снесли ветхие лачуги махаллей, которыми чуть ли не доверху застроены стены — фотографии можно увидеть в местном музее. В результате открылась перспектива, появились красивые, почти по-европейски организованные площади. Но некоторая часть среднеазиатской экзотики канула в прошлое.
Старый город очень невелик — он заключен в саманные стены протяженностью всего 750 х 450 м. Длина центральной улицы Палван-Махмуда — также менее 500 м. В прежние времена внутри стен находились официальные здания: медресе, ханские дворцы, учреждения, тюрьма. Здесь жила знать, чиновники и богатые торговцы. Люди попроще селились во внешнем городе, Дишан-Кале. Этот город также был обнесен стеной, но от нее практически ничего не осталось.
Интересно, что проносить покойников через ворота Ичан-Калы строжайше запрещалось. Из-за этого тех, кто умирал во внутреннем городе, хоронили внутри, а кого смерть настигала снаружи — у стен. Из-за этого во внутреннем городе образовались нагромождения мавзолеев, которые видно и сегодня, да и снаружи на пандусе стены там и сям можно увидеть надгробия характерной формы.
В плане старая крепость представляет собой почти правильный прямоугольник. Кроме того, при должной фантазии можно увидеть в изразцовом плане Хивы очертания корабля или рыбу. Благодаря такой форме, вероятно, зародилась легенда об основании Хивы сыном Ноя Симом. В действительности же такая прямоугольная форма характерна для архитектуры зороастрийцев, которые и стояли у истоков города.
Хотя большую часть своей истории Хива прожила при мусульманстве, символы зороастризма в ней повсюду. В первую очередь это особые изразцы в стенах, напоминающие поставленные боком бантики или песочные часы. Это две соединенных треугольника — обращенный острием вверх является символом созидательной мужской силы, обращенный острием вниз — женской силы плодородия. А все вместе символизирует стороны света, то есть мир вообще.
В каждой из четырех стен города есть собственные ворота. Две пары главных, к которым выходит центральная улица, снабжены билетными кассами и турникетами. Вход в Ичан-Калу для туристов стоит 150 000 сумов (чуть больше 1000 руб.), для Узбекистана весьма солидная сумма. Однако через другие ворота можно зайти бесплатно. Там ходят местные — в Ичан-Кале до сих пор стоят жилые дома и живет более 2 тысяч человек. Билет дает право на посещение всех музеев, кроме одного мусульманского мавзолея, и распространяется на два дня.
Немного истории
Хорезм — древнее государство, которое занимало территории современного Узбекистана и Туркменистана. Некогда это была огромная и богатейшая империя, которая славилась ремеслами или науками. Именно здесь жил знаменитый математик, географ и астроном аль-Хорезми, от имени которого происходит названия понятия «алгоритм» и сама наука алгебра.
Хорезм существовал на протяжении тысячелетий — первые известия о государстве относятся к 7 веку до нашей эры. Однако Хива стала его столицей только в 16 веке. Конечно, город существовал и раньше. По легенде, его основал сын Ноя Сим, который выкопал здесь первый колодец и, отведав воды, воскликнул «Хей вак!», что означает «как хорошо».
Самый древний колодец находится где-то на частной территории, однако гиды часто указывают на большой колодец во внутреннем дворе медресе 18 века. Впрочем, в Ичан-Кале немало и других. Вода была главным здешним ресурсом — во времена Великого шелкового пути в Хиве останавливались караваны перед путешествием к Хорезмскому оазису. Других ресурсов в пустыне становилось все меньше — царство существовало за счет набегов на соседние Бухару и Самарканд, работорговли и незначительное земледелие в Хорезмском оазисе.
К тому моменту, когда столица была перенесена в Хиву, Хорезм уже приходил в упадок. Почти весь 17 век здесь продолжалась борьба за власть, а в середине 18 века город завоевал персидский Надир-Шах, который практически полностью разрушил город. Именно поэтому и стены Ичан-Калы, и большая часть застройки относятся к 18–19 векам. Впрочем, в Хиве не оставляет чувство, что, если бы даже она была выстроена на 1000 лет раньше, она бы выглядела точно так же.
С начала 19 века Хорезм с переменным успехом воевал и сотрудничал с Российской империей, а к 70-м годам вошел в состав Туркестанского края России. Уже в советские времена огромные некогда территории были поделены между Узбекистаном, Казахстаном, Туркменистаном, Афганистаном и Ираном. Наш гид говорил об этом с откровенной грустью.
Что посмотреть
По Хиве очень увлекательно просто бродить — чувствуешь себя внутри песчаного замка или на улицах древнего Багдада из мультиков про Аладдина. Но хотя территория очень маленькая, лучше походить по городу с гидом. В крохотной Ичан-Кале более 50 памятников архитектуры, поэтому самостоятельно в потоке экзотики можно запросто пропустить что-нибудь интересное. Хотя главное все равно пропустить невозможно.
Что производит самое яркое впечатление:
1. Стены и башни. Стены Хивы построены из самана. Снаружи это внушительное сооружение высотой 10 метров с башнями-укреплениями через каждые 30 метров. Конечно, по сравнению со стенами европейских укреплений или российских городов-крепостей саманная стена выглядит необычно и немного ненадежно, как будто ее великан из пластилина слепил. По стенам ходить нельзя, но незадолго до заката можно подняться на смотровую башню, с которой открывается великолепный вид на город.
2. Центральная улица Пахлавана Махмуда. Она названа в честь легендарного богатыря, поэта и почитаемого местного святого Пахлавана Махмуда, покровителя города, который жил в Хиве в 13–14 веке. В одном из переулочков, который сворачивает с главной улицы, находится его мавзолей. На «проспекте» кипит жизнь: под взорами местных аксакалов бродят туристы, развеваются пестрые ткани в сувенирных лавках, дымятся самовары с чаем. На центральную улицу буквально нанизаны достопримечательности. Но стоит с нее свернуть, и вы попадаете в пустынные переулки, где местные ребятишки гоняют мяч.
3. Кальта-Минор. Самое яркое сооружение города, узорчатый бирюзовый минарет, словно обрубленный на середине высоты. Его строительство начал хан Махмуд Амин в 1851 году, мечтавший построить самый высокий и красивый минарет в мусульманском мире. Нынешняя высота башни — 29 метров, а полностью законченная она могла бы выситься на все 80. Однако спустя несколько лет после строительства хан погиб на войне. Его гибель связали с арабской надписью, которая видна в верхней части башни — это не изречение из Корана, которого можно было бы ожидать на религиозном сооружении, а стихотворение о любви. Якобы из-за пренебрежения религиозными правилами Махмуд Амин и погиб, а его наследники побоялись продолжать строительство. Рядом с Кальта-Минор в огромном двухэтажном медресе размещается один из лучших в Хиве отель.
4. Пятничная мечеть (Джума-мечеть). Деревянная резьба — традиционное ремесло Хивы. Великолепные резные двери или потолки айванов здесь можно рассматривать часами. Но колонны Джума-мечети — нечто поистине уникальное. Потолок поддерживают 218 резных колонн, среди которых трудно найти одинаковые. Самые старые колонны относятся к 10 и 11 векам, то есть старше любых каменных сооружений в городе. Мечеть — самое большое в Азии крытое помещение, а первые здания на этом месте появились еще в зороастрийские времена. В основании многих колонн — не камень, а спрессованный до каменного состояния войлок.
5. Дворец Куня-Арк. Название дворца, построенного в самом начале 19 века, переводится как «Старая крепость». Это настоящий город в городе. Внутри — большая официальная площадь и целый лабиринт из комнаток разного размера и внутренних дворов, а также тронный зал хана и великолепный майоликовый айван. На большом подиуме перед ним устанавливали юрту и выносили трон хана для приема кочевников. Сам трон можно увидеть в Оружейной палате Москвы, во дворце стоит покрашенная серебрянкой не особо выразительная копия. Отдельный аттракцион — подъем на бастион, с которого открывается очередная панорама города — причем как внутреннего, так и внешнего. За стенами проводились конные ристалища, за которыми хан наблюдал с этого своеобразного балкона. Кстати, сейчас там снова обустроили плац и ходят лошадки. Кроме того, во дворце есть несколько музейных помещений, в том числе посвященных монетному двору — в одной из витрин можно увидеть красивые шелковые купюры.
6. Дворец Таш-Хаули. По-русски звучит как «Неприступный». Однако та часть, которая доступна осмотру — это частные покои хана и его семьи, построенные в 1830 году. Иначе говоря, гарем, а не крепость. По обе стороны большого двора располагаются жилые помещения, справа — собственные покои жен, слева — общежития для наложниц. За ними проходит коридор, по которому хан посещал возлюбленных. Айваны, предваряющие комнаты жен, тоже изукрашены великолепной майоликой, колонны и потолки покрыты резьбой. Впрочем, внутри этих комнаток ничего аутентично интересного нет, убранство практически не сохранилось, представлено современными копиями или восстанавливается прямо сейчас.
7. Минарет Ислам-Ходжа. Еще одно знаковое здание — самый высокий минарет в Хиве и один из самых высоких в Средней Азии, построен в начале 20 века. Наверх можно подняться, но честно скажу, мы не пошли — было очень холодно и сильный пронизывающий ветер. Зато у подножья минарета в одноименном медресе есть довольно интересный музей прикладного искусства с красивым двориком.
Что мы не сделали в Хиве
Не поднялись на минарет Ислам-Ходжи. Не заглянули внутрь мавзолеев — совпали с очень многолюдной (и общительной) свадьбой, гости которой приехали поклониться местным святым. Не поездили по пустынным крепостям вокруг Хивы. Не добрались до Нукуса и Арала. В общем, осталось немало интересного, надо вернуться! Хива безусловно этого достойна.
Надеюсь, вам понравилось это фотопутешествие. Буду признательна за лайк и подписку — впереди еще много интересного!
