Эти два типа зимних повреждений очень схожи друг с другом, практически их трудно различить.
Я, Татьяна, рада приветствовать вас в своем королевстве роз. Роза-королева и именно она будет сопровождать вас в моем саду!
Решила затронуть большую и важную тему, что влияет на здоровье наших роз в зимний период. После начала сезона будем подводить итоги и проводить разбор зимовки, а почему так получилось? Но для этого нам нужна теория. Хочу сама определять видимые повреждения, понимать причину. Определить ошибки в агротехнике, уходе. Приглашаю помогать мне в сложном деле. Планирую рассказать о всех розах не проснувшихся после зимы, их вегетации, показать все на фото. Всех кого это волнует приглашаю в мир знаний.
Причины зимних повреждений и даже гибели растений разнообразны.
Выпревание — один из видов зимнего повреждения садовых культур. Оно заключается в отмирании коры и камбия. Древесина при этом остаётся светлой, здоровой. Повреждённые кора и камбий темнеют, кора растрескивается, отслаивается. Повреждённые растения растут слабо или совсем не дают прироста, ухудшается их общее состояние. При кольцевом повреждении стволика растения погибают. Если выпревание не носит кольцевого характера, то идёт восстановление коры и камбия за счёт здоровой части. Ткани в месте повреждения интенсивно растут, но плохо вызревают к осени и поэтому часто подвергаются вторичному выпреванию.
Прекращение роста и вызревание древесины у древесно-кустарниковых форм начинается сверху и идёт вниз. Основные сучья, ствол и особенно его нижняя часть (штамб и корневая шейка) позже прекращают рост по сравнению с верхними участками и, следовательно, хуже подготовлены к ранним и резким понижениям температуры.
Особенно запаздывают с прекращением роста корневая шейка и корни. Предполагают, что при сильном затяжном росте корневая шейка вообще не вступает в период покоя. Незакалённые, плохо подготовленные к зиме части растения повреждаются морозом, если рано, ещё до установления снежного покрова, начинаются сильные морозы. Этот тип зимнего повреждения относят к вымерзанию. Это так называемое выпревание, связанное с ранними осенне-зимними морозными повреждениями.
Однако многие виды растений повреждаются и в другие зимы, что связано не только с ранним наступлением морозов, зимы, а некоторые — ежегодно. Причём большинство из них имеют высокую зимостойкость. Такие повреждения, не связанные с воздействием морозов, отнесены к “типичному” выпреванию. Эти два типа зимних повреждений очень схожи друг с другом, практически их трудно различить. Так выглядит выпревшая роза.
Они усиливаются в следующих условиях:
1.После дождливого и холодного лета, когда рост растений продолжителен, а вызревание тканей недостаточно.
2.После тёплого лета, если переход к морозам осенью был особенно ранним.
3.При раннем установлении снежного покрова, препятствующего промерзанию почвы, при излишней его мощности (50–60 см и выше) и при большой (160–180 дней) продолжительности его залегания.
В тканях основания ствола происходит льдообразование в межклеточных полостях. После образования устойчивого покрова температура у поверхности почвы стабилизируется на уровне от нуля до минус 3 градусов по Цельсию. Это довольно высокий показатель, при котором интенсивность дыхания не снижается. Запасы кислорода, находящегося в тканях, снижаются, а поступление его из внешней среды ограничивается толстым слоем снега, что ведёт к переходу на анаэробное (без доступа кислорода) дыхание.
Следствием анаэробного дыхания является энергетическое истощение, приводящее к расходованию необходимых запасов питательных веществ и накоплению углекислого газа и продуктов неполного окисления (спиртов, альдегидов, кислот и других веществ), которые ведут к отравлению тканей. Весной из внешней среды в истощённые, отравленные и повреждённые клетки поступает кислород, ткани окисляются, буреют и разрушаются, туда внедряется разнообразная микрофлора, завершающая это разрушение. Выпревает значительная часть декоративных растений и некоторые из плодовых культур, ягодных и декоративных пород.
Случается, что садоводы даже и не подозревают о существовании выпревания и относят его к вымерзанию, поэтому утепляют растения (например, окучивая снегом) и тем самым ещё более усугубляют положение, провоцируя выпревание.
Чтобы избежать этих ошибок, следует отличать вымерзание от выпревания.
В следующий раз продолжу рассказ про вымерзание, вымокание, ледяную корку и т.д. Автор: vally7, инфо взята с сайта Розебук. Считаю что это важная информация и нам надо о ней знать, чтобы избегать ошибок.
А сейчас актуальная информация для начала нового сезона. Именно с весны у нас в ход идут разные подкормки, чтобы не определять на глазок привожу полную табличку для точного измерения препаратов. Всегда под рукой надо иметь спичечный коробок, ложку и стакан. С этими предметами рассчитать норму удобрений будет очень легко.
Спичечный коробок. В нем помещается:
- 19 г сульфата аммония, 17 г аммиачной селитры, 13 г мочевины;
- 22 г простого гранулированного суперфосфата, 20 г двойного суперфосфата;
- 35 г фосфоритной муки, 19 г хлористого калия, 22 г калийной соли;
- 26 г сульфата калия, 34 г доломитовой муки, 30 г известняковой муки;
- 12 г гашеной извести, 10 г древесной золы, 8 г торфяной золы и 20 г нитрофоски.
В одной столовой ложке:
- 14 г сульфата аммония, 12 г аммиачной селитры, 10 г мочевины;
- 17 г простого гранулированного суперфосфата, 15 г двойного суперфосфата;
- 26 г фосфоритной муки, 14 г хлористого калия, 17 г калийной соли;
- 20 г сульфата калия, 25 г доломитовой муки, 22 г известняковой муки;
- 9 г гашеной извести, 8 г древесной или 6 г торфяной золы и 15 г нитрофоски.
Чайная ложка это:
- 4 г аммиачной селитры, 3 г мочевины, 5 г -нитрофоски;
- 5 г простого гранулированного суперфосфата, 5 г двойного суперфосфата;
- 5 г хлористого калия, 5 г сульфата аммония, 5 г калийной соли, 9 г фосфоритной муки;
- 6 г сульфата калия, 8 г доломитовой, 8 г известняковой муки;
- 3 г гашеной извести, 2,5 г древесной золы, 2 г торфяной золы.
Если надо измерить что то покрупнее то берём 200 мл. стакан. В него входит:
- 200 г нитрофоски и двойного суперфосфата, 186 г сульфата аммония;
- 165 г аммиачной селитры, 130 г мочевины, 220 г калийной соли;
- 220 г простого гранулированного суперфосфата, 350 г фосфоритной муки;
- 190 г хлористого калия, 260 г сульфата калия, 340 г доломитовой муки;
- 300 г известняковой муки, 120 г гашеной извести, 100 г древесной и 80 г торфяной золы.
Объём ещё больше, берём стандартное ведро ёмкостью 10 л, в него можно поместить:
- 8 кг свежего навоза, 5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок;
- 9 кг свежего коровяка, 5 кг - сухого торфа, 5 кг древесной золы, 5 кг птичьего помета;
- 8 кг перегноя, 12 кг дерновой земли, 10 кг старой парниковой или компостной земли.
Мне, как автору, будет приятно увидеть одобрение моего розового очарования. Для Вас мой труд и частичка души. Прошу комментировать! Была ли статья полезна?
Благодарю всех за время за внимание. И если вы тоже на пути к саду мечты, предлагаю идти вместе. С подпиской на канал, легче будет найти то, что, возможно, вас интересует, дорогие мои.
Сад распахнул для Вас калитку, чтобы Вы могли найти дорогу следующий раз. Заглядывайте!
С уважением, Татьяна.