Отопление дома, как собственно и всё остальное, я делал своими руками. Начиная с проектирования и заканчивая прокладкой труб и навеской радиаторов. Должен сказать — ничего смертельно сложного в этом нет.
Понятное дело, профессионалы сделали бы гораздо быстрее и возможно более оптимально, но меня результат вполне устраивает. Мало того, что всё прекрасно работает, так ещё и обошлось в разы дешевле.
Тратиться пришлось лишь на материалы и оборудование, на которых, учитывая бесплатную работу, можно было особенно не экономить, выбирая больше не по цене, а по качеству.
Отопление нашего дома глобально состоит из двух частей: тёплых полов и радиаторной сети. Первый этаж отапливается — хотя считается, что так делать не совсем правильно — исключительно тёплым полом, второй — радиаторами.
Как показал опыт трёх отопительных сезонов — решение нормальное. В доме тепло даже в самые лютые морозы. В "средние холода" для отопления обеих этажей хватает одного тёплого пола, радиаторы "едва тлеют". В межсезонье же, когда на улице в районе 0° и шпарит Солнце, температуру полов снижаем, а радиаторы работают "по ситуации".
Такое отопление я запланировал ещё на этапе проектирования. Заложив от плиты фундамента до уровня пола — 25 сантиметров высоты. Это несколько избыточно, но так банально удобнее, как раз высота одного блока. Эти 25 сантиметров делят между собой 7 см стяжки и 18 см — слоя утеплителя.
Слой явно избыточен, вполне бы хватило и 10 см, но если есть возможность, почему бы нет? Зато теплопотери "вниз" можно считать практически нулевыми.
В качестве утеплителя использовали плиты ППС плотностью 35 кг на куб. Очень плотные, пилятся как дерево. Поскольку нужен был слой 18 см, пришлось заказать на заводе плиты нестандартной толщины 9 см. Сделали без проблем, никаких дополнительных денег не попросили.
Стяжка планировалась полусухая, машинной укладки. Поскольку армирования она не требует, трубы укладывали непосредственно на утеплитель, прихватывая специальными пластиковыми хомутами.
Укладывали разделив на пять зон. По заранее нарисованной и просчитанной схеме. Улиткой, с шагом 15 см. Как показала практика — этого вполне достаточно, "зебра" не ощущается. Есть небольшое прохладное место в районе выхода на террасу. На фото видно, что это и не удивительно, непосредственно у двери труба отсутствует.
Всего на первый этаж ушло 400 метров трубы из шитого полиэтилена с кислородным барьером. Вернее, мы купили 400 метров, небольшой, совсем маленький кусочек остался.
Термосмесительный узел расположен в котельной, а коллектор, к которому подключены контуры, в соседнем помещении — на кухне. Сделать так мне показалось проще, это потребовало всего пары отверстий в стене, да и к центру дома ближе, а значит контуры получались короче.
Для проверки герметичности, после укладки прицепил к коллектору манометр, накачал систему воздухом и несколько дней наблюдал за давлением. После чего давление стравил до рабочего и оставил в таком виде до окончания стяжки.
Оставлять высокое давление в трубах не следует. Пластиковая труба несколько раздувается и если оставить в таком виде до затвердевания стяжки, то после сброса давления она сожмётся и между трубой и бетоном образуется ухудшающий теплообмен зазор.
Совсем сбрасывать давление тоже нельзя. Во-первых, для контроля герметичности: во время заливки трубу можно случайно повредить, а во-вторых, накачанной она будет механически прочнее.
В дальнейшем, коллектор спрятали в специальную тумбочку неземной красоты с золотым цоколем.
В проходах через стены и между помещениями на трубу надевал чехлы из гофротрубы. Нагреваясь и остывая, стяжка в этих местах "ёрзает" и трубе нужно обеспечить свободу движения. На выходах к коллектору на трубы надевал теплоизоляцию. С той же целью и чтобы предохранить трубу от острого края бетонной плиты.
Толщина стяжки, как я уже говорил — 7 см. Толщина выбиралась из расчёта, чтобы над трубой было не менее 5 см бетона. Диаметр самой трубы 2 см, добавляем 5 см бетона и получаем 7 см. Можно толще, но бетона понадобится больше и потому прошли по минимуму..
Стяжка — одна из двух процедур, которые я делал не сам. Исключительно из экономии сил и времени, проще было заказать. Заливали её, или вернее насыпали, пару дней. Получилось идеально ровно. Для созревания бетона, на следующий день, полил пол из лейки и закрыл старыми баннерами.
Позже на стяжку мы с женой уложили керамогранит. Плитка для тёплых полов подходит идеально и потому мы затянули ей весь первый этаж. После укладки выдержали почти месяц. После включения, пол прогревался до рабочей температуры примерно сутки.
Длины контуров несколько различаются, различается также и температурный режим помещений, потому расход по контурам необходим разный. Чем длиннее контур, тем больше ему требуется теплоносителя, но воде приятнее бежать по более коротким маршрутам. И потому требуется балансировка. Она производится вращением расходомеров.
Температура поверхности пола в жилом помещении по нормативам не должна превышать +28°-29°. На ощупь он должен ощущаться как слегка прохладный. Но так как я люблю ходить босиком и мне нравится ходить по тёплому, держу его слегка перегретым, в районе +30°-32°.
Температура регулируется изменением температуры теплоносителя на подаче. Изначально предполагалось, что этим будет заниматься специальный контроллер, но как показала практика, особой нужды в нём нет, достаточно выставить положение "крутилки" вручную, а температуру менять изменяя настройки на котле.
Мы прожили уже 3 отопительных сезона, причём два из них оба этажа отапливались исключительно тёплым полом. Его вполне хватало. Правда, в дальних комнатах второго этажа был несколько свежо. Особенно в сильные морозы. В целом, результатом я доволен более чем.
Как видите, в тёплых полах нет ничего сложного, чего нельзя было бы сделать своими руками. Понятное дело, что в одном тексте рассказать обо всех тонкостях не представляется возможным, подробностей очень много.
Если кого интересует что-то конкретное, не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях. Я на них всегда отвечаю.
ПОДПИШИСЬ
