Дело было давно, мы с Сашей тогда еще не были знакомы. Намылились мы с напарником в Исландию. Водительских прав ни у кого нет, ездить с полным автобусом других туристов нам не интересно, а на тур с личным водителем по Скандинавской стране - скажите кто заработал на такой отпуск, пожму вам руку.
Принято единогласно - идти в горы под рюкзаками. И, для пущей эпичности решено - пойдём с востока на запад, от Хёбна до Рейкъявика. Расстояние примерно 400 км, запланировали три недели в пути плюс несколько дней на тыры-пыры.
Маршрут проложили по Google Earth, распечатали несколько карт, забили точки в навигатор, сколько нужно пройти в каждый день. И полетели. Прибыли вечером, заселились в квартиру к светловолосому голубоглазому герру средних лет, а рано утром двинули на автовокзал ловить что-нибудь, что привезёт нас в Хёбн.
И обломались. Эта часть маршрута оказалась не была продумана и уточнена заранее. Как мы доберемся до Исландии со всеми визами, долгими пересадками, хостелами и камерами хранений прорабатывала я, а всё, что мы делаем на маршруте в походе - напарник. Междугородний автобус Рейкъявик - Хёбн считался чем-то ежедневным и само собой разумеющимся, организуемым на месте.
А ближайший хоть как-то подходящий - вечером и не доезжает 80 км до точки старта. Но бешеным собакам что семь, что семьдесят вёрст - не крюк, мы готовились к этому походу полгода и намерены начать сегодня.
Отошли от трассы на несколько километров в сторону гор, попросили разрешения в фермеров поставить палатку на поле и утром под проливным дождём отправились в долгожданный поход.
Это была моя первая встреча с горной тундрой. Красиво капец. Дождь стеной и бесконечные мелкие броды под ногами не мешали радоваться окрестностям. Тяжелый рюкзак мешал, но глядя на эти кадры сегодня не жалею, что тащила с собой 8 кг фототехники.
В первый день прошли долину, поднялись и спустились с перевала. До него земли были обитаемы - повсюду следы колёс, на перевал зашли по машинной колее. Всё, что дальше для автотуристов было красивым видом, а для нас - дорогой. Спустились по сыпухе к языку какого-то йёкюдля, то есть, ледника. Мы с вами тут потихоньку учим исландский.
Идём дальше вдоль ледниковой реки, пока не устанем. Ставим палатку, едим вяленое мясо с сухарями и растворимым супом, падаем спать. Утром погода - сказка: солнечно, тепло, видно горы. А у меня температура. Ноги не шевелятся, веки не поднимаются.
Но надо идти и мы идём. Задача этого дня - найти место где перейти глубокую бурную реку. Ищем, переходим, штаны и ботинки наматываем на шею и вперёд. Там, где мелко - по бедро, течение всё равно бурное и коварное. За счет того, что мелко, перейти предстоит пять рукавов реки в широком месте долины. В некоторых местах напарник переносит оба рюкзака и меня как рюкзак. Так я себя и чувствую - рюкзаком с ушами.
Этот день дался невероятно тяжело: сначала брод, затем дорога по склону, имеющему наклон не только вдоль долины, но еще и канавы-складки, порой очень глубокие, поперёк. И как обидно было вечером увидеть, что по прямой от места предыдущей стоянки мы продвинулись всего на 2 км. Под вечер я чувствую себя ужасно: иду, потому что нужно идти, ем, потому что надо есть, но ничего не соображаю, просто двигаю ногами и иногда снимаю что-то по пути, отличный повод остановиться.
На следующий день мне не легче, а погода начинает портиться. Мы идём, и идём, и идём. Дорогу осилит ползущий. Потихоньку перекладываем барахло из моего рюкзака к напарнику, чтобы я двигалась хоть как-то.
Всё чаще встречаем овец. Диких овец на острове нет, у каждой на ухе бирка с цветом хозяина. Как они их отсюда собирают на стрижку и зимовку осенью для меня загадка, потому что как они намазываются на горные склоны - непостижимо уму. Но, наверное, хочешь зимовать в овчарне, а не на скале - вернешься ближе к людям, даже если ты овца.
На следующий день мы и дождь продолжаем идти. Доходим до конца очередной долины, которая должна вывести нас на точку основного маршрута - помните, мы не доехали до места старта 80 км и пошли "срезать". Но эта долина кончается не перевалом, а обрывом. Тропа, по которой мы шли была не человечьей, а овечьей. Моё настроение в этот момент мрачнее, чем фото ниже.
Полдня назад, заворачивая в эту долину, мы видели вдалеке домик для туристов, попавших в непогоду. Решаем пойти туда и переждать дождь. Я прям сдаюсь в этот момент. Непонятно что с маршрутом. Ангина, сопли, ватные ноги. Третий день дождя. Бесконечная сыпуха под ногами. Опасные броды. Камнепады.
Это мои первые горы и я чувствую себя очень в себе разочарованной. Когда в лесу Ленобласти ты крутой походник, на Кавказе неделю по предгорьям Кавказа лазала, к ночи возвращаясь в домик в деревне. А в настоящем походе оказываешься ноющим бревном без способности к передвижению.
Очередной брод мы проходим, не снимая штатов и ботинок - всё и так мокрое, а мы рассчитываем на домик. На фото ниже скала, про которую я думала "ну вот туда точно не забраться" - и через три часа, когда мы обнаружили, что дороги вниз нет, я прошла в метре этой скалы, вяло передвигая ноги. И сильно гордясь собой. Вполне возможно, это моя нога наступила там, где не ступала нога человека до этого.
В домике оказалась печка и даже немножко дров. Мы грелись, сушились и отсыпались. А еще устроили пир. В домике я не сняла ничего, кроме этого пира.
Подборка других наших дорожных пиров тут.
Я сидела на стуле, смотрела на ливень за окном и думала, что завтра или послезавтра придется возвращаться в этот красивый, но такой ужасно-страшно-опасный мир снаружи.
Утром дождь продолжался, а в домик пришла многонациональная группа туристов - восемь человек со всей Европы. Они сказали, что вода в реках так поднялась, что бродов больше нет. И что они вызывают машину по спутниковому, забрать их отсюда в Хёбн. Смешно и грустно - вот она, возможность увидеть точку старта. Как точку финиша.
В машине оказалось два свободных места и мы поехали с ними. Машины я не снимала, неловко было, думала - они за них платят, а нас бесплатно взяли. Ха, это был какой-то штатный сервис вытаскивания туристов и взяли с нас в пересчёте по 10 тысяч рублей с каждого носа (2015й год).
В одну тачку накидали рюкзаки, в другую влезло 10 человек, кроме водителя. В салоне плескалась вода по щиколотку. Эти монстры пёрли через реку вброд там, где прохождение для человека уже было невозможно.
В итоге ещё две недели жили мы в окрестностях Рейкъявика. Посетили фаллологический музей, купили Старшую Эдду на исландском, съели вафли со всеми вкусами в полюбившейся кофейне. Потому что жить в столице Исландии нам оказалось впритык по карману, а путешествовать по ней или снять домик где-нибудь на северном побережье - уже нет.
Такие там удивительные цены. Городской автобус - 200 рублей, междугородний на 400 км - 8 тысяч с носа. Дешевоё жильё в пригороде мы нашли за 7 тысяч за ночь. Год, напомню, 2015-й. А собирались-то мы всё это врем бесплатно жить в походе!
Но там везде настолько красиво, что даже в пригороде мы смотрели во все глаза.
Покажу еще кусочки красоты:
А здесь вообще остановка рейсового автобуса. Сказать, что я офигела в первый раз - ничего не сказать! Просто остановка у тающего ледника. Ничего необычного.
А вот и город, знаменитая церковь в Рейкъявике - Хадльгримскиркья. Внутри мы застали церковный хор на репетиции. Было очень необычно смотреть, как люди в церкви шутят и веселятся, поют, подкалывают друг друга, и, под суровым взором руководителя - снова поют.
Спасибо, что прочитали. Надеюсь, вам понравилось со мной в Исландии.
