Турпоходы в Советском Союзе представляли собой не просто один из видов отдыха на природе. Это была целая культура, объединявшая миллионы людей. Они целый год с нетерпением ждали отпуска, чтобы потом с рюкзаком за плечами покорить Кавказ, Урал, Алтай и Карелию. О туристах в СССР снимали фильмы, сочиняли стихи, а по популярности это хобби опережало хоккей и футбол вместе взятые.
И вся туристическая индустрия держалась отнюдь не на плечах энтузиастов. Главную роль в ней играло государство. Ведь все туристические маршруты разрабатывались им, каждую нитку прокладывали очень тщательно, совершая экспедиции и продумывая организацию на всем пути следования. Потом маршруты нумеровались, включались в сборник (их в нем было свыше 350), а путевки для прохода по ним распространялись через профсоюз.
Об одном из таких маршрутов и пойдет ниже речь. Его называли легендарным, считали одним из самых сложных в Союзе, безумно красивым и увлекательным. Всесоюзный горно-таежный маршрут №77 «По горному Алтаю».
На машинах вдоль Катуни
Над разработкой туристических маршрутов в СССР начали трудиться еще до Великой Отечественной. А первые проходы по 77-му стартовали с 1956 года. До этого нитку маршрута исследовали специалисты, потом организовали всю нужную инфраструктуру. Пришлось потрудиться, ведь общая длина составляла 800 километров и включала в себя не только собственно пеший проход через 11 перевалов Горного Алтая, но и заброску на начальную точку машинами, проход на ялах по Телецкому озеру и сплав по реке Бие.
На маршрут отводилось 22 дня, а действовал он с июня по август. Единственное, о чем предстояло позаботиться туристу — это о своем физическом состоянии и моральном настрое. А вот вопросы навигации, снаряжения, сопровождения и отдыха были уже решены за него. Состояние здоровья — дело не праздное. 77-й был действительно сложным маршрутом, имел 3-ю категорию и требовал от туриста хорошей физической подготовки. Мало того, перед выходом группу осматривал врач и брал со всех расписку об умении плавать.
Маршрут начинался и заканчивался в городе Бийске, который называют воротами Горного Алтая. Там группа, состоящая из 10–20 человек, грузилась на «Урал» или ГАЗ-66 и отправлялась в путь по живописному Чуйскому, а затем Чемальскому тракту. Конечная точка маршрута — село Эдиган в 235 километрах южнее Бийска. Место было известно тем, что там заканчивались все автомобильные дороги и начинались горные тропы, включая пешую часть маршрута.
Но перед тем туристы имели возможность полюбоваться на то, как горная Катунь встает на ребро и прорывается через теснину в черных высоких скалах. Место называлось Катунские щеки, и надолго запоминалось могучим шумным потоком и мрачными темными берегами.
Вверх и вниз
От Эдигана начиналась пешая часть маршрута. Это 210 километров с конечной точкой на мысе Кырсай — южной оконечности Телецкого озера. Уже в Эдигане было видно, насколько маршрут продуман и тщательно организован. Чтобы дать возможность группе привыкнуть к алтайскому высокогорью и акклиматизироваться, не сильно при этом нагружая организм, начальную часть пути туристы проходили налегке. Всю поклажу — рюкзаки, палатки и прочее снаряжение — везли на себе вьючные лошади.
Первый день похода был полон неожиданных открытий. Путь шел постоянно вверх, и туристам медленно открывались все природные зоны Алтая: от зеленых бугристых равнин внизу до альпийских лугов и высокогорной тундры с каменистыми осыпями крутых склонов.
На первом же перевале, если повезет, можно было увидеть ослепительно белый снег. И тогда из рюкзаков немедленно доставались припасенные заранее банки сгущенки. Несколько ложек сухого молока, густая струя «сгухи» и горсть чистейшего снега — вот рецепт фирменного туристического мороженого, вкус которого, как говорили знатоки, не сравнится с фирменными сортами.
Подъемы чередовались со спусками, на глазах менялась растительность. Вот карликовые березы и мхи неожиданно уступают место огромным кедрам. Появляются «ручейки» островерхих курумников, а на ровных плато туристов встречает буйство альпийской растительности. Трава там в августе такой густоты и высоты, что за ней порой не видно человека.
Идти с непривычки было тяжело, но отсутствие груза за плечами, прозрачный горный воздух и потрясающие виды не оставляли шансов сконцентрироваться на усталости. К тому же опытный руководитель группы всегда знал и видел, когда нужно устроить привал, и дать возможность отдохнуть.
Крутой Штатив
Первая «днёвка» (большой привал длительностью в день) проходил на середине маршрута у озера Уймень. Оно небольшое по размеру и окружено дикими скалами, которые по своей форме напоминают гигантские перья, воткнутые с силой в землю. На скалах кедр, а в озере непуганый хариус, которого поймать совсем несложно. Те, кто к рыбалке равнодушен, мог покататься по Уйменю на лодках-долбленках. Вечером обязательная наваристая уха и крепкий сон в палатках.
Теперь начиналась самая сложная часть пешего маршрута. Лошади от Уйменя поворачивали обратно, и на штурм следующих перевалов туристы отправлялись с 20–25 килограммами груза за спиной. Непродолжительный спуск вдоль речки Уймень, Карасазканский перевал, снова долина реки и подъем на главный перевал 77-го маршрута — гору Штатив (2338 метров). Уже само ее название говорит о крутизне склонов. Коварные каменистые осыпи, на которых из-под ног с шуршанием вниз катятся камни, острые карнизы, страховочная веревка в отдельных местах — это всё длилось ни один и не два часа. Собственно, подъем на Штатив и определял 3-ю сложность 77-го маршрута.
Короткое любование открывшейся панорамой (если стоит ясная погода) и спуск — такой же сложный и утомительный. После Штатива уже были не страшны остальные перевалы, тем более что группа приближалась к конечной точке пешего маршрута. Последний перевал Таныс с недолгим подъемом, но зато затяжным 8-километровым спуском. И опять мимо туристов проходят все природные зоны Алтая в обратном порядке. И вот, наконец, долина реки Чулышман, которая впадает в Телецкое озеро.
Телецкое озеро и снова Бийск
Начинается увлекательное знакомство с прекрасной и своенравной голубой жемчужиной Горного Алтая. На ней туристам предстояло провести три дня. Но не отдыха, а водного путешествия. Нужно было пересечь все озеро на ялах (парусная шлюпка с веслами). Если погода благоприятствовала, то плавание проходило под парусом. Ну а если ветра не было, то участники маршрута становились гребцами, заступая в смены по 55 минут.
Конечная точка озерной части маршрута — турбаза «Золотое Озеро». От нее предстояло преодолеть 77 километров снова по воде, но уже по речной. Несколько дней вниз по течению Бии, и вот на исходе третьей недели туристы оказывались снова в Бийске. Там, где они начали свой путь. Однако так было недолго — уже в 70-х годах из-за сложности речной части маршрута сплав отменили, и доставляли туристов до Бийска на теплоходах.
Вот таким был 77-й горно-таежный маршрут. Сложный, для кого-то тяжелый, но безумно интересный и насыщенный яркими впечатлениями. Люди возвращались из него загорелыми с почерневшими от ягод зубами и настолько переполненные эмоциями, что глаза на обветренных лицах лучились счастьем. Можно было возвращаться к станкам и кульманам и ждать с нетерпением длинную зиму, чтобы весной «поймать» в профсоюзе путевку снова на «...наш алтайский северный семьдесят седьмой, весь покрытый снегом, летом и зимой».
Без значка, но с впечатлениями
77-й маршрут закрылся в 1989 году. Какое-то время он находился в забвении, как и вся туристическая индустрия, но с начала 2000-х по легендарному 77-му вновь водят туристические группы. Только теперь вся забота о снаряжении и организации лежит не на государстве, а на частных компаниях, коих на Алтае достаточно много. Изменился и сам маршрут. Его пешая часть теперь не 10 дней, а 12. Вместо одной дневки организовано три, поменялась и трасса, став немного сложнее. А вот водная часть маршрута ушла в небытие, так как ялы заменили теплоходы и катера.
Сейчас на 77-й берут только с 18 лет, ограничений по верхнему пределу возраста нет, но существует медосмотр. Участникам в годах врач может порекомендовать более легкий проход первой категории. А то и просто отдых на Телецком в ожидании группы. Стоит всё это удовольствие не так много — цена начинается от 27 000 рублей, а дальше растет в зависимости от сервиса и аппетитов туркомпаний. Но в любом случае, даже современный проход по 77 маршруту — это бездна впечатлений, положительных эмоций и гордости за себя самого. Значок «Турист СССР», правда, никто не выдаст, но памяти на смартфоне из-за обилия фотографий точно не хватит.
Культура пешеходных маршрутов в России хоть и медленно, но развивается. Жаль только, что участия государства в этом нет никакого. А вот в обеих Америках, в Европе и даже Гималаях все совсем по-другому 👇:
(При написании статьи использовалась информация сайтов: vokrugsveta.ru; media.s7.ru; marshruty.ru; mag.russpass.ru; vipgeo.ru; rgo.ru)