Скорее всего при упоминании названия Печоро-Илычский заповедник вы вряд ли сразу поймете где он находится и чем знаменит, а вот Маньпупунёр многие знают или что-то слышали. Да это и не удивительно, плато является визитной карточкой Северного Урала, геологическим памятником и входит в список семи чудес России. Именно тут находятся потрясающие столбы выветривания, которые народ манси считал священными, ведь в переводе с языка манси Маньпупунёр означает «малая гора идолов».
Расположено плато в Республики Коми как раз на территории этого самого Печоро-Илычского заповедника и пользуется невероятной популярностью у туристов, несмотря на то, что попасть сюда не просто. Однако, вариантов много. Есть целиком пешие маршруты, и комбинированные со сплавом по реке Печора, зимой популярны снегоходные туры, находятся энтузиасты лыжных путешествий, а для туристов, располагающих средствами и не особо временем, есть программа с использованием вертолета.
Я всё более стал замечать, что существует невероятно-закономерное стечение обстоятельств, напоминая пазлы из которых в конце концов возникает законченный образ. Так произошло и с Маньпупунёром. Я много о нём слышал, потом на одной выставке увидел великолепное фото, и постепенно стал собирать материал для подготовки поездки.
В марте в Москве проходят сразу две туристические выставки. Как правило, на одну из них я точно попадаю. На стендах регионов можно узнать много интересного. Хотя на Маньпупунёр можно попасть и из Пермского края и из Свердловской области, но информация, о том, что плато находится в Коми сразу привела меня к экспозиции этой Республики. «Вы знаете, о Маньпупунёре вам лучше всего расскажет человек, который сам водит туда группы» – приветливо улыбаясь ответила девушка за стойкой с туристическими буклетами. Отлично!!!
Познакомились, пообщались и наметили поездку на март следующего года. А как потом оказалось невероятно удачно. Через пару дней после возвращения из тура началась эпопея с короной и всё позакрывали.
Сразу по прилету в Сыктывкар мы погрузились на газель и отправились почти за 500 километров в п.Троицко-Печерск. Погода стояла отвратительная, пограничная зона около нуля, мокрый снег переходящий в дождь. Забегая вперед скажу, что такая погода нас преследовала на всем семидневном маршруте нашего путешествия.
Более шести часов по раскисшей дороге, и мы останавливаемся в небольшой гостинице на отдых, завтра у нас часовой переезд на авто в Комсомольск-на-Печёре, а оттуда уже снегоходами около 250 километров.
Наш караван состоял из трех снегоходов к каждому из которых были прикреплены сани, куда мы погрузили вещи, продукты и топливо. Нам с женой выделили снегоход. Правда навыками вождения машины я владел весьма поверхностно, да и опыта таких протяженных снегоходных пробегов у меня не было. Старт и впереди у нас чуть более ста километров до кордона, где мы будем ночевать.
Сначала мы двинулись по дороге в сторону отдаленного п. Якша, а спустя какое-то время свернули влево и двинулись по набитой снегоходами трассе.
Да уж, вождение снегохода ещё то удовольствие, одно дело погонять часок по полю в хорошую погоду, а другое пилить с гружеными санями более сотни километров бог знает где. И всё же это увлекательно, один минус, очень болит палец, которым вы постоянно давите ручку газа.
Дорога где-то была ровная и шла вдоль леса, где-то уходила в лес и начинала петлять между деревьями, где-то на пути возникали препятствия, которые было с ходу не одолеть.
В целом обошлось почти без приключений и с небольшими остановками на чай, наш «снегоходопоезд» часов через семь добрался до нужного кордона.
Отличный деревянный двухэтажный теплый дом с кроватями. Есть плита. Удобства на улице, но это мелочи. Даже есть баня, которой мы воспользовались на обратном пути.
На третий день дороги нас ожидал бросок почти на 140 километров, львиная доля из которых проходила прямо по реке Печора.
Вроде дорога ровная, накатанная, ан нет, ехать по ней гораздо сложнее, чем накануне. Дело в том, что река постоянно петляет и удерживать снегоход на скорости на затяжных поворотах без особой сноровки довольно сложно. Вы представляете, как устроен гоночный трек на поворотах, так вот здесь всё с точностью до наоборот и все силы стремятся выкинуть машину с трассы. Чуть замешкался и получай.
Ух и полетал же я в этот день. А каждый вылет, это остановка. Вытаскивать снегоход, когда снега выше колена, то ещё удовольствие. Пару раз даже потребовался небольшой ремонт. Наш гид сразу сказал – Если машина пошла в сторону открытой воды сразу спрыгивайте, и не старайся удерживать снегоход, так как можешь сам в реку улететь.
А на Печоре, надо отметить было очень много участков с открытой водой. В добавок ко всему периодически небо выбрасывало заряды из мокрого снега, которые иногда сменялись на дождь. В целом скажу так – «Погода стояла характерная – жуть, мрак и гов..ще.». Вдобавок уже недалеко от цели мы должны были пересечь преграду в виде небольшого ручья под снегом. К сожалению, до нас кто-то очень варварски прошел это место и здорово разбил трассу. Первым пошел проверить переход гид и добротно увяз. Откапывались почти час, но зато накидали рядом снега столько, что получилось, что-то вроде моста и два других снегохода прошли играючи.
На самом плато Маньпупунёр останавливаться «лагерем» нельзя, там стоит кордон и за этим строго следят. Рядом, вернее на другом берегу Печоры, есть другое плато, на котором заповедник установил жилые модули – один на восемь человек, другой на четыре, внутри полки, как в вагоне и печка, которая топится специальными брикетами.
Отдельно установлен туалет и еще стоит модуль, как бы лучше выразится – что-то вроде кают-компании, но работает он в теплый период.
Так вот, ключи от этих модулей находятся на кордоне, поэтому наш гид сначала погнал туда, а уже потом мы стали подниматься в «жилую зону». Погода внизу вроде успокоилась, было тихо, ни снега, ни дождя, ни ветра. Пробивая фарами дорогу в темном лесу, мы неторопливо ползли вверх. Уже недолго. И вот мы вырвались на плато, а там просто ад. Сильнейший ветер и жуткая пурга. Чтобы удобнее управлять снегоходом на руках у меня были тонкие перчатки, они спасали от ветра и влаги, а вот от колючих снежинок, которые впивались в руки, словно иголки нет. Главное было не растеряться ведь видимость была практически нулевая.
Ну вот и приехали! Мы остановились у какого-то сугроба, оказалось это наш модуль. Откопав вход, мы просто впали в наше жилище. Минут через десять печь начала отдавать тепло, стало повеселее, вскоре поспел чай добавив релакса организму, а великолепная яичница с колбасой оказалась неземным деликатесом. Все трудности дня как-то улетучились. Благо в нашем небольшом коллективе нытиков не выявилось и как-то с шутками и на позитиве утомительный день был отправлен в историю. Завтра же у нас встреча с Маньпупунёром.
Женская часть группы отдыхала, с ними остался ещё один сопровождающий. А мы втроем решили рвануть на плато пораньше. Вчерашняя пурга оказалась хорошим знаком. По прогнозу её ждали сегодня, а она по полной оторвалась вчера в ночь. Даже в предрассветных сумерках стало понятно, плотную серую мглу снес ветер и на небе появились разрывы, откровенно намекавшие на появления солнца. Мы поехали на плато в надежде поймать ранний свет. Да! Даже относительно невысокие горы непредсказуемы. Если у вас светит солнце, это совсем не значит, что в двадцати километрах от вас будет такая же картина.
По дороге все было довольно оптимистично, но при подъеме к кордону на плато появилась некоторая тревога, видимость стала падать. И вот мы на плато. Настоящий шок! Туман всё съел. Он был настолько сильный, что с расстояния в десять метров я едва улавливал очертания сорокаметрового каменного исполина. Было вообще не понять где они и куда идти. Какой-то сюрреализм.
Ты понимаешь, что облачности нет, так как восходящее солнце уже наполнило все своим светом, но ты ничего не можешь разглядеть. Двинулись вперед и бах, перед тобой, чуть раздвигая молочную пелену вырастает огромная белая гора. Картина «Белое на белом».
Да времени ждать, когда снесет туман у нас нет, надо возвращаться в лагерь и забирать остальных…
А в лагере солнце, отличная видимость, просто красота. Неужели Маньпупунёр не откроется. Наш гид сказал, что рано унывать, туман должен хоть на чуть-чуть, но отойти. Что будет, то будет. У нас была своеобразная «подушка». При подготовке тура я договорился пробыть здесь две ночи. Возможно утро следующего дня будет более продуктивным. Сразу оговорюсь, все стандартные туры такую опцию не предоставляют. Стандартно — приехали, переночевали, пару-тройку часов на осмотр останцев и в обратную дорогу.
Помчали. Погода классная, солнце ласкает, не более двух градусов мороза, и это после трех дней серо-грязной водно-снежной каши. А как же там на плато? Нет, всё же бывают подарки судьбы!
Поднявшись я обомлел, вот они во всей красе, купающиеся в лучах солнца!
Завораживающая картина. Невероятная мощь и энергия исходила от этого места. Ты с удовольствием ныряешь в океан эмоций и выныривать особого желания нет.
День пролетел, как одно мгновение, мы даже на обед с трудом прервались. А к вечеру нам снова погрозил туман, попытавшийся накатиться на плато, но…
А потом был закат и появилась полная луна!!! Всё, картина полностью сложилась, полный восторг!!!
А на обратном пути мы попали в сказочный лес!
В ночь погода испортилась. Опять принесло всяку дрянь. Утром стало ясно, что ждать нечего, и мы двинулись в обратный путь. За три дня обратной дороги солнце нам показалось лишь на час…
Почему на Маньпупунёр надо поехать все же зимой, вернее когда уже есть плотный снежный покров. Дело в том, что Маньпупунёр это памятник природы и находится он в охраняемой зоне. Тут растут всяческие растения, которые тоже охраняются. Летом пройти к останцам можно только по специально сделанной дорожке и сходить с неё нельзя. А зимой, когда плотный слой снега можно бродить с большей свободой, да и выглядят они наиболее эффектно из-за снежного покрова – куржака — с причудливым рисунком, который создается сильными ветрами…
Текст и фото: Алексей Романов
Подпишитесь!
Читайте еще: