Некоторые сюжеты из мира моды похожи на чудо. Никому не известный дизайнер с края света становится всеобщим любимцем, сотрудничает с Dior и Adidas– и при этом не подстраивается под общепринятые стандарты. Ключевой ингредиент таких чудес – конечно, талант. Тэбе Магугу его не занимать.
Город Кимберли, откуда родом Тэбе Магугу, известен как алмазная столица Южной Африки, именно здесь когда-то были найдены первые камни, положившие начало империи De Beers. Для начинающего модного дизайнера, впрочем, возможностей в Кимберли немного, и если бы Магугу уехал учиться в Европу, как поступают многие мечтающие о карьере в фешен-бизнесе, его можно было бы понять. Однако он остался дома, получил образование в йоханнесбургском отделении Лондонской международной школы моды (LISOF) – и вскоре после получения диплома, в 2016 году, основал именной бренд.
С самого начала профессиональный путь Тэбе был основан на локальной идентичности, верности месту, где родился, и именно в этом оказался секрет успеха Thebe Magugu. Возможно, поэтому дизайнер так и не перенес штаб-квартиру марки в какую-нибудь мировую модную столицу, она до сих пор базируется в Йоханнесбурге.
«За те годы, что я был студентом LISOF, учебная программа заметно изменилась. Поначалу она была крайне прозападной, но чем дальше, тем больше становилась актуальной тема деколонизации моды. Мы стали изучать таких южноафриканских дизайнеров, как Клайв Рандл и Марианн Фасслер, которые используют в работе традиционное культурное наследие, чтобы рассказывать невероятные истории», – вспоминает Магугу. Вместе с однокашниками он тоже начал искать традиционные местные ремесла, техники и образы, и чаще всего это была работа «в поле»: в учебных аудиториях мало что можно было узнать о локальной культуре. В том числе о культуре народа сото, к которому принадлежит Магугу, и соседнего народа тсвана.
Деколониальный подход – преодоление общественных стереотипов, отказ от европоцентричного взгляда на культуру и историю, равноправная репрезентация разных традиций – стал главным вектором работы Магугу. «Недавно в Милане одна дама заявила, что мои работы «недостаточно африканские», – делится Тэбе. – Я был ошеломлен. Она ждала, что вещи южноафриканского дизайнера будут соответствовать стереотипному представлению об Африке. Однако я, напротив, надеюсь развеять стереотипы о моей родине в целом и южноафриканской моде в частности».
***
Магугу рос в окружении женщин: матери, бабушек, тетушек. У них он не только научился шить, мальчика с детства вдохновляли образы сильных родственниц, на которых держалось хозяйство в их деревенских домах. Именно женщине он посвятил дебютную коллекцию «Геология» в 2017 году: ее героиня покидала город, чтобы стать ближе к природе и освободиться от прессинга мегаполиса. Работу немедленно заметил Vogue Italia – а это своего рода знак качества.
Следующая коллекция Thebe Magugu, «Гендерные исследования», тоже была посвящена южноафриканкам и несла в себе сильный социальный нарратив. Женственные силуэты, оттенки розового, плиссированные юбки, принты девичьих лиц складывались в историю о неравенстве и преступлениях на гендерной почве, которых хватает в ЮАР. «Корни этого насилия – в женоненавистничестве, – уверен Магугу. – Многие мужчины в Южной Африке считают, что женщины должны служить им и удовлетворять их потребности, взвалив на себя все домашнее хозяйство. Цвета для палитры я позаимствовал у бытовой химии под кухонной раковиной: эти щелочные розовые и кислотно-желтые оттенки выражают мое стремление разрушить традиционное представление о домашней идиллии». В качестве моделей для лукбука Тэбе использовал огородные пугала: наряженные в яркие вещи, они подчеркивали «невидимость» женщин в африканском обществе.
«Гендерные исследования» получили широкий резонанс: одна из вещей коллекции, розовый плащ из искусственной кожи «под страуса», в 2018 году попал в экспозицию выставки Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color в нью-йоркском музее Технологического института моды (FIT). А сам Магугу вышел в финал престижной премии для молодых дизайнеров LVMH Prize 2019, где взял главный приз.
Победа в таком конкурсе автоматически открывает многие двери в мире мировой моды. Тэбе пригласили на Неделю моды в Париже, вскоре он уже работал с брендом Альбера Эльбаза AZ Factory, создал свою интерпретацию силуэта new look для Dior, вместе с Adidas выпустил теннисную коллекцию для чемпионата US Open. Для молодого дизайнера, стартовавшего с нуля, без каких-либо связей в индустрии, эти достижения практически невероятные, свидетельства как художественного таланта, так и умения точно и деликатно работать с серьезными темами.
На волне международного успеха Магугу остался верен локальной проблематике: в 2020 году посвятил коллекцию женщинам из движения сопротивления апартеиду «Черный пояс», а в следующем сезоне рассказал о южноафриканских духовных практиках и народных целителях. «Хотя я получил преимущественно христианское воспитание, в моей семье соблюдали некоторые африканские обычаи. Раз в несколько лет родные проводили ритуал благодарения предков. Это стало важной частью моей идентичности», – рассказывает Тэбе.
Дизайнер активно работает с местными мастерами и традиционными техниками. К созданию текстиля он привлек ткачей из ЮАР, художница Ларисса Дон красила ткани природными пигментами и расписывала шелк в технике эбру. Даже обратившись к современным технологиям – трикотаж для одной из коллекций создавала голландская мастерская, разработавшая технологию трехмерной вязки, – Магугу попросил сымитировать на вязаных предметах ритуальные шрамы африканских целителей и добавить расшифровку шрифтом Брайля. «То, что вы делаете для своих предков, ваши дети сделают для вас», – уверен он.
***
«Наверное, я творю для любознательных женщин, которым нужен не просто продукт, а вещь, передающая эмоции», – так Магугу описывает свою аудиторию. При этом функциональность и тактильные ощущения остаются на первом месте: одежда – в первую очередь для того, кто ее носит, и лишь потом для окружающих.
В 2020 году у Thebe Magugu появилась мужская линия, тоже сильная и полная смыслов. Ее дебют состоялся ни много ни мало на выставке Pitti Uomo во Флоренции – главном событии в мире мужской моды. Название «Двоемыслие» отсылало к оруэлловской антиутопии «1984»: коллекция была посвящена широко распространенной в ЮАР проблеме коррупции. Силуэты напоминали о ковбоях и бандитах Дикого Запада, намекая на царящее в стране право сильного. На рубашки Тэбе нанес хлесткие сатирические сюжеты карикатуриста Джонатана Шапиро, известного как Zapiro.
Коллекция оказалась пророческой: почти одновременно с показом на Pitti Uomo в Йоханнесбурге прошли массовые протесты из-за недовольства властями. Магугу объяснил это совпадение просто: «Я очень наблюдательный дизайнер. Я реагирую на то, что витает в воздухе». И продолжил: «Не думаю, что смотрю на мир сквозь розовые очки. Я далек от красивых фантазий о Южной Африке и южноафриканцах. Мои коллекции – это истории современной Африки, и чтобы рассказать их, недостаточно просто напечатать рисунок на ткани».
Впрочем, сторителлинг Thebe Magugu строится не только вокруг социальной повестки. Весенне-летнюю коллекцию 2022 года он посвятил семье – как собственной, так и в целом теме родства и связи с близкими. Магугу напечатал на плиссированных юбках фотографии 1950–1980-х годов из своего домашнего архива – наглядная демонстрация преемственности поколений. Но посыл дизайнера, как всегда, шире: «В моих коллекциях найдется что-нибудь близкое для каждого. Сейчас я использовал конкретные моменты семейного прошлого, но сама идея семьи универсальна. Предыдущая линейка была посвящена африканским целителям, но духовные практики интересуют множество людей. Еще раньше я говорил о шпионах эпохи апартеида, но шпионская тематика очаровывает весь мир. Меня же очаровывают неидеальные люди – ведь мода, которая всего лишь красива, скучна».
Для Тэбе Магугу мода – прежде всего мощный медиум, дающий возможность просвещать, рассказывать, образовывать, заставлять задумываться. «Я всем сердцем верю, что одежда способна освобождать», – говорит дизайнер. И на вопрос о творческих планах отвечает, что видит Thebe Magugu как своеобразную энциклопедию Южной Африки, в которой каждая коллекция побуждает людей узнать чуть больше о стране и многоликом континенте. Кажется, у этой энциклопедии будет множество томов.
Подписи к фото:
Коллекция «Фольклорика» осень–зима 2023 (1, 2), платье Ndebele из серии «Для мам и малышей» (3), коллаборация AZ Factory & Thebe Magugu 2022 (4), платье Valentino из коллекции 2018 года, переделанное Тэбе Магугу для проекта Vogue (5)
Модели из коллекций «Фольклорика» осень–зима 2023 (1, 2) и «Теория выброса» весна–лето 2023 (3)
Коллекция «Домашняя экономика» осень–зима 2018
Съемка в Сенегале для британского Vogue
Коллекция «Теория выброса» весна–лето 2023 (1), коллаборация AZ Factory & Thebe Magugu 2022 (2, 3)
Читайте еще:
Сделано в Китае: одежда Angel Chen
Оставаться собой: модный дизайнер Галиб Гасанов
Текст: Варя Баркалова
Фото: Thebe Magugu