Известно, что Дзен устроен таким образом, что человеку предлагаются публикации по профилю его запросов в интернете. Таким образом, планирующему обзаводиться собственным домом и уточняющему что-либо, навязывается куча статей, треть из которых полезны, треть "ни рыба, ни мясо". Однако, хуже всего то, что есть откровенно вредные статьи, написанные по глупости либо ради стеба или утоления жажды графомании. Поэтому сразу совет: если человек хочет обзавестись собственным домом, но не имеет лично опыта в строительстве и у него нет близкого человека (отца, тестя), таким опытом обладающего, строить дом самому не стоит. Имеется в виду не только личное производство работ по строительству и отделке, а даже самостоятельное проектирование и контроль за строительством.
Вид и глубина заложения фундамента, толщина стен и материалы для них, виды полов и перекрытий, форма и размеры крыши, стропильная система и кровля, то есть, основные этапы возведения того, что называется "коробка", при кажущейся простоте, требуют хорошего практического опыта. Советы друга и интернет здесь помощники ненадёжные. Поэтому имеющееся время и азарт лучше потратить на уяснение для себя, что же вам (и именно Вам!) оптимальнее: купить готовый дом (с привлечением хотя бы двух опытных экспертов), заключить договор на постройку типового дома или строить дом по индивидуальному проекту силами специализированной организации.
Свой первый дом я начал строить в 1995 году. К этому времени имел очень небольшой строительный опыт - построил стандартный гараж с подвалом по всему периметру своими силами с помощью друзей и "коробку"- стены и крыша - дачного домика 7 на 5 метров. Когда начал строить дом - гараж и дачу продал, а на придомовом участке построил облегченый гараж с подвалом на 1/3 площади. Жить начал в этом доме в 2003 году, когда ещё не было чистовой отделки. Паралельно, в 2004 - 2007 годах строил второй дом, первый продал в 2007 (купил квартиру дочери).
Перечисление и анализ ошибок, сделанных при постройке первого дома, хватит на отдельную статью, поэтому о них как нибудь потом. В 2011 году переехал на ПМЖ в ближнее Подмосковье, дом продал (чтобы купить квартиру) и начал строить третий дом - на старость. Но заболел, в 2017 году продал возведённые под крышу стены. При этом еле-еле вернул потраченные мною реально деньги. Мои "движения" при строительстве монетизировать не получилось. На первых двух домах я маленько заработал, даже с учётом инфляции. Хотя на третьем доме сам я практически ничего не делал. Только организация и контроль работ. А на двух первых делал сам или с друзьями большинство подсобных и часть квалифицированных (фундамент, крыша, полы) работ. Стены клали каменщики. Электропроводка, штукатурка, малярка, окна, двери, газо- и водопровод, покрытие пола - всё делали квалифицированные рабочие. Общий контроль - мой. Поэтому свой опыт, явно недостаточный для рекомендаций уровня выбора, считаю подходящим для высказывания вполне обоснованного мнения. А уж учесть его или проигнорировать - дело индивидуальное.
При проектировании и строительстве дома я всегда исходил из соображений бюджетности. Поэтому не предусматривал никаких архитектурных излишеств: максимально близкий к квадрату (максимальная площадь при одном и том же периметре) прямоугольный план, один этаж, двускатная крыша. Ленточный фундамент с подсыпкой до 1/2 глубины траншеи песком на первом доме, свайный с ростверком 60 см на двух последующих. Траншею копал на 1.5 метра (Орловская область), сваи бурил на 2 метра. "Змейки" по швам были на всех 3х домах. Под окнами и над дверными проёмами.
На этапе бетонирования свай считаю необходимым укрепление верха скважины от осыпания грунта и тщательную очистку дна скважины от уже осыпавшегося грунта с обязательным подсыпанием гранитного щебня, увлажнением и трамбованием до заливки бетона. Решит первую часть вопроса (осыпание верха) заглубление ростверка на 50 - 60 см по песчаной подушке хотя-бы сантиметров 20. Перед заливкой бетона песок в траншее нужно уплотнить, заполнив траншею полностью водой. Можно сваи заливать и по уровень горизонта поверхности (обязательно укрепив разрыхленный периметр верха!). Это обоснованно в случае, если участок расположен ниже или даже на уровне (но не выше) тротуара и дороги. В этом случае достаточно снять только растительный слой (20 см), заполнить его песком по уровню выровненных по горизонту свай, и залить ростверк чуть выше, чем будет в остатке цоколь (на высоту подсыпки и планировки непосредственно прилегающей к дому территории и толщины отмостки). Если дом не "приподнять" искуственно, от соседей и с дороги будет заходить вода - намучаетесь!
Насчёт утепления грунта под отмосткой для профилактики промерзания грунтового основания под ростверком не знаю, я не делал ни разу, надеялся на песчаную подушку для амортизации температурных перепадов. Лучше сделать, конечно, не помешает. Лучшим вариантом подготовки основания полов в доме считаю засыпку песком. В провинции песок недорогой, в Подмосковье цен не знаю. Если подсыпка песка ощутимо удорожает строительство, можно любым грунтом засыпать, несколько раз полить водой и на грунт поддоны с кирпичами на весь дом поставить хотя бы на зиму.
Цоколю в любом случае, лучше дать постоять зиму. Если внутри цоколя песок, поддоны с кирпичем можно разместить по периметру цоколя, на углы в два яруса - весной обязательно будет усадка и вероятность "змеек" в швах уменьшится. Если сваи залиты по уровень поверхности, по каждой стороне два-три три раза можно проехать гружёным самосвалом. Тонн сорок (на колесо, конечно, меньше!) - вполне достаточно, чтобы каждую сваю осадить. Только верх сваи должен быть цилиндрическим, а не коническим. При стандартном бурении всегда вверху образуется расширение - его лучше устранить. Ровные сваи лучше осядут и меньше вероятность поднятия при вспучивании грунта в мороз.
Стены. Если неброский, но аккуратный внешний вид дома владельца устраивает, оптимальными с точки зрения цена - качество - удобство - практичность считаю стены из обычного силикатного полуторного кирпича хорошего качества на поддонах в упаковке. Брать "навалом" на самосвале даже для перегородок и забутовки не стоит. Удобство перемещения поддонов и сохранность кирпича с лихвой окупают расходы на упаковку. Лучшей толщиной считаю стену в 40 см. При этом наружная стена 12 см (полкирпича, ложок), такая же внутренняя (обе под шнурку - штукатуру легче!). В проём (16 см) пенопласт 10 - 12 см с двумя воздушными зазорами. Через каждые 4 ряда - перевязка сеткой. 7 и 8 ряды (под окнами) арматура шестёрка по всему периметру с зарождением на полметра и связкой проволокой концов. Всего 9 рядов до окон, 14 - 15 на высоту окон и четвре- пять над окнами. Всего 2.8 - 3 метра. Минус тёплый пол и натяжной потолок 2.6 - 2.8. Можно чуть меньше, но не ниже 2.5 чистого пространства. Выше 2.7 тоже не стоит, всё тепло стоит под потолком, увеличиваются расходы на отопление, а пользы немного. Стены из кирпича дешевле, крепче и практичнее стен из пеноблока. Можно вешать любую мебель. Толщина пенопласта 12 см абсолютно достаточна для средней полосы РФ.
Верхние ряды (над окнами) перевязывать сеткой на каждом ряду, пространство между наружной и внутренней стеной, армированное сеткой, залить тёплым бетоном на крошке пенопласта. Объемы небольшие, недорого. Это и будет комбинированный (кирпично - бетонный) верхний армопояс. Можно не делать стяжки и не укладывать мауэрлат. Только гидроизоляция и балки перекрытия.
Перегородки в доме (кроме 1 капитальной через весь дом) можно выкладывать в полкирпича, можно и полуторный на ребро. Хотя экономия небольшая, а с перевязкой геморрой. Капитальная стена в 1 кирпич (25 см). Считаю, достаточно. Сваи под перегородки я не бурил. Делал прямоугольный жёлоб из досок, ширина 15 см, высота 20. Четыре арматуры 10-12 с поперечинами, вязанные. Под опорные столбики через 1.0 - 1.5 м (в зависимости от длины перегородки) на штык лопаты вынимал грунт 30 на 30 см, трамбовал, песка подсыпал 10 см, заливал бетоном. Ставил временные подпорки под жёлоб опалубки, заливал бетоном. Через 28 дней (не раньше) вынимал опоры и опалубку снимал. Пермычка немного проседала, "напрягалась". Перед выкладыванием перегородок приподнимал (чуть - чуть) перемычку домкратом, выкладывал под ней опорные столбики на залитом ранее основании с толстыми швами и домкрат сразу снимал, пока не схватился раствор. Избыток раствора из швов выдавливался. Получалась вполне рабочая конструкция. Так же можно и под капитальную стену, чуть помощнее. Можно и три-четыре толстых сваи под "капиталку" насверлить. Удорожание небольшое, кому как понравится.
Коротко про крышу, полы и потолки. Наиболее оптимальным перекрытием считаю из двутавровых деревянных балок с опорой на капитальную стену с утеплением минватой. Минвата опирается на тонкую и редкую обрешетку из обрезных досок 100 на 20 мм. Между досками и ватой - пароизоляция. Можно укрепить шпагатом и степлером. На 5-7 см ниже - натяжной потолок. Сверху 20 см слоя минваты - гидро и ветроизоляция, потом фанерные полы чердака.
Крыши достаточно (моё личное мнение!) старого образца. То есть, без контр - обрешетки, утепления и металлочерепицы. Либо по сплошной обрешетке с рубероидом и шифером, либо по ОСБ - плитам современными рулонными кровельными материалами. В этом случае крышу можно делать шатровую 4х скатную, а обрезанные косынки кровли использовать на противоположной стороне. Обрезки металлочерепицы же идут в отход.
Опять личное мнение - не вижу никаких преимущества тёплых полов. В хорошо утепленном доме, адекватной системой отопления и тёплым чистовым покрытием пола холода от полов не ощущается. Но опыта проживания с детьми раненного возраста в частном доме у меня не было, поэтому только, как реплика, а не утверждение. Про ошибки первого опыта, отопление и прочее как нибудь в другой раз.