Поездка в Хампи вышла у меня незапланированной. Я к ней совершенно не готовился. Тихо, мирно и спокойно уже несколько дней отдыхал на Арамболе, как неожиданно понял, что снова хочется какого-то движения и приключений.
Тут-то и вспомнил про какое-то таинственное Хампи, которое все нахваливают, и про которое я раньше даже не слышал. Еще немного пояндоксил и решил, что Хампи стоит двух пляжных дней. Кто знает, когда мы еще окажемся на Гоа.
Супруга ехать отказалась (ей хватило Золотого треугольника), но меня "благословила". За что ей двойное спасибо. И за благословение, и за то, что не поехала. Поездка получилась трудная (но чрезвычайно интересная) и вместе мы вряд ли столько посмотрели. Она бы моего темпа просто не выдержала.
Из Арамболя до Хампи чуть больше 400 километров. Удобнее всего добираться на слипбасе, автобусе который оборудован лежачими местами. Что-то вроде полки в ж/д вагоне. Только более удобной. Она и шире и длиннее и со своей удобной подсветкой. Днем на ней вполне комфортно сидеть, а ночью, если получится, спать.
Автобус отправляется не из самого Арамболя, а из города Мапуса (Mapusa). Билет на автобус я покупал в ближайшем тревел-агентстве. Обошелся он мне в 1680 рупий. Поделюсь советом, как можно сэкономить на поездке рупий 400-500.
Если успели познакомиться с каким-нибудь индийцем (в отеле на ресепшене, например), то попросите купить его билет на сайте www.redbus.in. Если не успели, то познакомьтесь. В агентстве вам купят билет на том же сайте, но с наценкой в 200-250 рупий в одну сторону. Мне эта умная "мысля" пришло, к сожалению, с опозданием. (Можно, наверное, купить там билет и самостоятельно. Но у меня не получилось, хоть и есть "импортная" карта).
До Мапусы я поехал на такси. Договорился насчет такси сразу же когда покупал билет. До Мапусы от Арамболя минут 40-60 езды на автомобиле. Можно, конечно, сэкономить 1000 рупий и добираться на рейсовом автобусе. (Обратно я так и ехал). Но я решил наплевать на экономию и провести на пляже почти целый "загорательный" день.
Автобус с Мапусы отправлялся в 18-00. Такси за мной приехало в 16-40. Береженого бог бережет. Лучше приехать заранее. Тем более, что на вокзале нужно еще разобраться откуда автобус отправляется. Работник автовокзала показал мне на площадку, с которой якобы мой автобус должен отправляться.
Якобы, потому что я нашел его стоящим в стороне от всех посадочных площадок, можно сказать совершенно случайно. Наученный уже опытом посадки на автобус в Агре, решил пройтись по вокзалу. В билете пишется номер автобуса, по нему я и "вычислил" свой бас. Пока искал, познакомился с молодым поляком.
Богдан немного говорил по-русски, я чуть-чуть по-английски, и оба мы ехали в Хампи. В общем, нам было о чем поговорить. Была даже идея в Хампи объединиться, но "не срослось". Встретились мы лишь на обратном пути и в Арамболь из Мапусы поехали вместе, на рейсовом автобусе.
Передвигаться на слипбасе довольно комфортно. Но, это мнение мужчины. Думаю, моя Светлана сказала бы обратное. И простыня была не первой свежести. И автобус времена то трясло, то качало немилосердно. Хотя дороги, по большей части, на всем протяжение вполне нормальные. Но где-то крутой поворот, где-то "лежачий полицейский", а на втором этаже это очень заметно. (Хотя, возможно и нижняя полка ничем не лучше).
По дороге пару долгих, технических остановок. Можно и в туалет сходить, и перекусить, и вволю нагуляться. В автобусе лучше не оставаться. Двигатель глушат, и становится жарко. Автобус с кондиционером. Я, начитавшись отзывов, взял с собой свитер и большое пляжное полотенце. Думал будет холодно, но мне хватило и одеяла, которое выдают в автобусе. Но кондиционер действительно работал на полную катушку. Читал, что его советуют заклеить скотчем. Но не знаю, продается ли он в Арамболе. А тащить его из России, мне кажется, не самая лучшая идея, если у тебя багаж 10 кг.
Спальное место в слипбасе это одно или двухместное купе. Закрылся занавеской и делай что хочешь. Больше всего я боялся, что кто-нибудь из соседей будет храпеть, но обошлось, и поспал я довольно качественно. Разбудила возня в автобусе и скороговорка водителя "Хосапет, Хосапет". На часах было 04-10, но я понял, что мы приехали. На целый час раньше.
Когда я выкатился с автобуса, Богдан уже с кем-то разговаривал. Ко мне тоже подбежал местный и заговорил по-английски. Does mister want to go to Hampi? Я попросил подождать минутку, и уже по-русски заговорил с Богданом. Тогда мой собеседник на очень хорошем русском сообщил: здравствуйте, я говорю по-русски.
Он предлагал и жилье и экскурсию. То же самое предлагали и Богдану. И всем остальным кто приехал с нами. Это, кстати, в основном были индийцы. Кроме нас еще была компания из трех европейцев, и все.
Мату, мой будущий проводник, охотно сбросил первоначальную цену до 1500 рупий, но дальше опускаться упрямо не хотел. Обещал свежеотремонтированный хост, и уговаривал поехать и на месте уже торговаться. Богдан ехать отказался (его увезли в номер за 1000), а я поехал с Мату.
Только по дороге я понял, что мы приехали не в Хампи, как было заявлено в билете, а в Хоспит. Hosapete по-английски. Вот что говорил водитель автобуса. И от Хоспита до Хампи еще ехать минут 25-30 на тук-туке. Вот тут-то мне и пригодился мой свитер.
Номер и на самом деле оказался the best. Лучший из всех шести, в которых я жил в Индии. И самый дешевый. Большой, со свежим ремонтом и белоснежным бельем. Настоящее чудо для Индии. Единственный "косячок" - в огромной ванной не нашлось места для раковины, и она была в комнате. Но это я списал на особенности дизайна.
С ценой за "экскурсию" мы тоже торговались довольно долго, но с улыбками. Дошли до 3000 за 2 дня и тут у нас все застопорилось. Я говорил, что это дорого (и это действительно так), он говорил, что это надбавка за русский язык и что он мне покажет такое, что другие ни в жизнь не покажут.
В конце концов, он опять воспользовался "запрещенным приемом". Сказал, что я заплачу 3000 в конце, если мне все понравится. Должно быть, Мату не только полиглот (выучил русский самостоятельно, общаясь с туристами), но и хороший психолог. 3000 я ему заплатил, хотя понравилось не все. Но сейчас, когда в достопримечательностях Хампи я разбираюсь чуть лучше, я согласен, что маршрут был действительно составлен хорошо, и деньги он заработал честно. Мой английский "оставляет желать лучшего" и с другим "экскурсоводом" я бы точно намучался.
Мату и его гостевой дом рекомендую. Хотя можно найти и проводника-экскурсовода и жилье дешевле. Богдан за жилье заплатил 1000 рупий, и за тук-тук, на целый день, тоже 1000. А на второй день он взял в прокат велосипед и ездил на нем.
Утром помимо хорошей комнаты я обнаружил еще один несомненный плюс своей локации. Персональная терраса для завтрака и загара с интересным видом на настоящую Индию.
Телефон Мату я найти не могу. Наверное, нечаянно удалил. Но, думаю, найти его телефон можно через хозяина жилья. Общаться можно в WhatsApp, Но ни читать, ни писать по-русски он не умеет, зато говорит довольно хорошо. Вот координаты дома: Coconut Homestay Hampi.
Завтраки и ужин мне готовила хозяйка. Они обошлись мне в 620 рупий (два завтрака и ужин). На улице, наверное, можно поесть дешевле. Но если честно, то никакого желания не было выходить из Кокоса (Coconut). Утром спешил на экскурсии, днем знакомился с руинами Виджаянагара, а вечером сил оставалось только на душ, ужин и стаканчик рома. (Ром исключительно для дезинфекции, как советовали в старину белые колонизаторы). Наверное, первое место за все мои поездки, где я "не высунул носа" из арендованного жилья. Можете полистать галерею.
Усиленно рекламирую Мату и жилье просто в благодарность за приятно проведенное время. Очень может быть, что в соседнем хосте точно такие же условия. А то и лучше. Но вот в чем я уверен (на 90%), дак это в том что, по-русски там не говорят.
Читал в отзывах про разделение жилья в Хампи на за рекой и в туристической части. Это находится в туристической части. И не вижу никого смысла ехать жить за реку. Только потеря времени. Все интересное как раз здесь. А на ту сторону реки лучше просто съездить, чем там жить.
Я еще успел немного поспать как "белый человек" в удобной кровати. Но в 9-00, как и договаривались, спустился вниз. Мату я едва узнал. Ночью, в теплой куртке, он мне показал старше. Так что пришлось еще раз знакомиться. Завтрак оказался не готов, хоть мы и договаривались на девять часов. Но это Индия, здесь никто никуда не спешит. С ужином, кстати, была та же история. Я заказал его заранее, по телефону, но к нашему возвращению его еще только начали готовить.
Тук-тук у Мату тоже еще новенький. Он взял его совсем недавно, по какому-то специальному льготному кредиту от государства. Мой проводник решил, что знакомиться со всемирным наследием ЮНЕСКО мы начнем с храма Виттала. Мне было все равно. Тем более, что про этот храм я что-то читал.
Группа памятников в Хампи (Group of Monuments at Hampi) так называется это место по классификации ЮНЕСКО. И они здесь действительно чуть ли не на каждом шагу. Когда-то здесь был город Виджаянагар, столица империи. Настоящий мегополис, в котором жило 500 тысяч человек.
С "лица земли" он исчез почти мгновенно, в результате захвата и разграбления во время войны. Остались только величественные руины. И после 1986 года, когда памятники Хампи включили в список ЮНЕСКО, их стали изучать и восстанавливать. Всего сейчас насчитывается более чем 1600 сохранившихся останков древних руин разной степени сохранности. Но официальных, которые отмечены на карте, всего 65.
От Coconut Homestay до кассы храма Виттала минут 15 езды по живописной дороги. Ты едешь и не понимаешь. Вот же какой-то интересный храм, почему мы не остановились. А эти каменные глыбы, их надо обязательно сфотографировать. А после валунов не менее фотогеничное поле. Глаза разбегаются, не знаешь что смотреть. И уже понимаешь, что все-таки не зря сюда приехал. И это только начало. Потом еще будут десятки храмов и сотни необычных камней, но первые всегда интереснее.
Вход в храмовый комплекс Виттала платный. (В конце 2023 года 600 рупий). Но билет дает тебе право, в этот же день, пройти по нему еще в два места. Перед кассой мы с Мату расстались. Его задача доставить меня из пункта А в пункт Б. Но надо отдать ему должное, перед каждой достопримечательностью он давал мне "историческую справку". Правда, краткую, но в интернете, при желание, можно было "углубить познания".
Мату вручил мне карту, обычную, туристическую, показал мой примерный маршрут и сказал позвонить ему, когда подойду к храму Вирупакши. Время было около десяти. От кассы до храма расстояние еще чуть больше километра. Можно или пройти пешком бесплатно или проехать на электрокаре.
В очереди, довольно большой, на кар стоять не хотелось, но после здравых размышлений (тебе еще ходить и ходить сегодня) решил не выделяться из общей массы туристов и прокатиться.
В одну сторону проезд стоит 20 рупий. Пока едешь с интересом смотришь на руины храмов и гадаешь, зачем были нужны эти каменные столбы, вытянувшиеся вдоль дороги длинными рядами. Оказывается, это остатки огромных торговых рядов. Во времена Виждаянагарской империи вокруг храма находился один из кварталов столицы, и вовсю кипела жизнь. И уже только по одним эти рядам можно представить размеры района, и что здесь творилось в обычный торговый день.
И если в ваших планах только осмотреть храм Виттала (Vitthala temple), то в одну сторону можно прогуляться пешком и посмотреть на все поближе.
Две-три минуты и конечная остановка. Храм Виттала (он же Vitthala temple, Виттхала, Витала). Один из самых хорошо сохранившихся храмов в Хампи и самый известный. Главный его символ, каменную колесницу Гаруды, видели и даже держали в руках все побывавшие в Индии. Но не все об этом знали. Колесница напечатана на купюре в 50 рупий.
Вход в храм вот через такие ворота. Они называются гопура. Их можно увидеть во многих храмах. Особенно в Южной Индии. И кое-где они даже намного красивее самого храма. Но не в Виттале. Здесь они совершенно теряются на фоне того что за ними.
Каменная колесница (Stone Chariot) расположена напротив центрального входа на огромной площади. На праздники в храм приходило множество людей и для их размещения и нужны были такие площади. И Каменная колесница служила для выполнения религиозных обрядов.
Огромные колёса колесницы-храма, сделанные в форме лотоса, изначально вращались и символизировали жизненный цикл сансары. До сих пор считается, что тот, кто сможет прокрутить колесо, очищает свою карму. И так как желающих "подлечиться" было огромное множество, для сохранности колесницы, колеса решили намертво зафиксировать.
Во времена империи колесница выглядела намного эффектнее. Ее влекли вперед громадные (если судить по колеснице) лошади. Но во время разграбления города мусульманами в 1565 году лошади, как и практически весь город, были уничтожены, и сейчас повозку влекут вперед два миниатюрных слоника.
Но и их реставраторы поставили сюда не просто так. Пара каменных слонов это символ власти и могущества. Так что стоят они на своем месте. (Ну, или почти на своем).
Но и колесница отнюдь не самое интересное, что можно увидеть на территории храма. И даже не поющие колонны. Еще одно чудо той далекой и забытой индийской цивилизации, которое не может объяснить и понять наша, современная. Которая казалось бы может и знает все, даже уже по далекому Марсу разъезжающая на марсоходах, а вот воспроизвести хоть одну, или хотя бы понять принцип действия этих колонн, так и не смогла. И такие колонны есть и в других храмах в Индии.
Но меня больше всего поразило качество и количество различных барельефов украшающих храмы. Даже один такой столб произведение искусства, а их здесь сотни. А во всех памятниках Хампи тысячи и тысячи. Как без всяких компьютерных технологий и лазерных резок они могли делать такую красоту? Сколько мастеров-резчиков это делало? И как долго? Пять лет, пятьдесят, сто? Вопросы так и роились у меня в голове, пока я восхищенно гулял по территории.
Всего там несколько храмов разной сохранности. Не буду описывать все подробно, иначе я тут надолго застряну. Лучше всех сохранились церемониальный зал (Kalayna Mantapa), где проводили коллективные бракосочетания и зал со ста колоннами. Полистайте галерею и посмотрите видео.
От храма Виттала до другого знакового храма Хампи, Вирупакши всего 2,3 километра. Но это если идти по дороге, слепо следуя указателям, и никуда не сворачивать. Cколько километров вы пройдете, на самом деле, зависит лишь от вашего любопытства. И еще вашей солнцеустойчивости. Потому что гулять под индийским солнцем, сами знаете что это такое.
По маршруту стоит много указателей. Они и помощники и одновременно "соблазнители". Стоишь на развилки и думаешь куда пойти, дальше в храм или свернуть налево, ведь там, всего-то в 500-х метрах что-то интересное.
Ниже на фото все, что осталось от Королевских весов (King's balance). Но при определенной доли фантазии можно представить, что здесь происходило в особо значимые дни. На одну чашу весов садился глава государства, а на другую начинали класть драгоценности до тех пор пока чаши не уравновесятся. Это считалось подарком короля и делилось между бедными людьми и храмами. И думаю, храмам доставалось намного больше.
Указатели есть только к самым знаковым местам, но свернуть вы можете в любом месте к любому приглянувшемуся вам камню или руинам. Современные археологи район от храма Виттала до храма Вирупакши условно называют религиозным. Есть еще неплохо сохранившийся королевский район.
Трудно представить, что когда-то здесь шумел большущий город. До сих пор кое-где еще видны остатки стен. Едва заметные, но, тем не менее, угадываемые. Остаткам небольших храмов повезло больше. Вряд ли их пощадило время, потому что они храмы. Cкорее всего, строились они более тщательно или из других материалов.
А может быть и современные реставраторы поработали. Но откровенный новодел я видел лишь один раз, на следующий день. И его ни с чем не спутаешь.
Пока идешь от одной достопримечательности до другой, то и дело встречаются разные "интересности". И если в храме Виттала народу очень много, то на дороге ты один. Лишь изредка вдалеке покажется человек и исчезнет.
Примерную дорогу можно представить, если полистать галереи вверху и внизу. Храмы и камни, камни и храмы. И ты, одинокий спутник.
Всего на дорогу от храма Виттала до Вирупакши я потратил 1 час 45 минут. И посмотрел далеко не все что можно посмотреть.
"Разгадал", по крайней мере, для себя тайну обработки камней в те времена. Всем остальным она давно известна. Но фото ниже видны отверстия в камнях. В них вбивали деревянные пробки, обильно поливали водой, дерево набухало и дробило камень. Примерно так.
В одном месте дорога подходит к реке Тунгабхадра и там стоит небольшой действующий храм. Purandaradasa Mantapa. Подходящее место, чтобы перевести дух и укрыться от солнца. Сесть на камешек, помочить уставшие ноги в воду. Заодно можно посмотреть, что собой представляет непарадный индийский храм. Все очень-очень скромно. Небольшой алтарь, свечи, скромные подношения. Но зато все от души.
Перед входом, как и во все индийские храмы, не забудьте снять обувь.
На той стороне реки находится интересное сооружение. У меня есть две версии, что это такое. Или снова торговые ряды или остатки старого моста. Они должны быть где-то неподалеку. Так же, если верить туристической карте, где-то рядом место, где можно покататься на местной лодочке. Они тут оригинальной круглой формы.
Неподалеку, минутах в трех ходьбы, находится Дерево желания (Wish tree). Судя по количеству желаний-тряпочек очень популярное. Рядом с деревом еще нужно сложить пирамидку из камешков. И если еще искренне попросить, то все исполнится.
У всех мало-мальски значимых достопримечательностей висят пояснительные таблички. Так что, если не успели подготовиться к поездке (как я), то с помощью Яндекс-переводчика можно узнать необходимый минимум информации. Нужно лишь, чтобы стояла функция перевод по фото.
Если подняться по этой лесенке, то можно осмотреть сразу несколько достопримечательностей. С исторической точки зрения они может быть и важны, но визуально смотрятся не очень.
Одно из них связано с индийским эпосом "Рамаяна". Это пещера Сигрива. (Sugriva's Cave). По легенде именно здесь Сугрива показал Раме драгоценности Ситы после того, как она бросила их, когда ее похитил демон Равана. Мало кому, что-то говорят эти слова. Да и пещера так себе. Небольшая дырка в земле. Но для кого-то место священное.
Неподалеку от пещеры руины храма Narasimha Gudi Mantapa. Сохранились они довольно неплохо, и к ним, скорее всего, рука реставратора еще не прикасалась.
Руины двухэтажного здания, с обязательной небольшой башней гопурой. Остатки храма стоят на вершине небольшого холма, и с них хорошо просматриваются окрестности. Видно даже гопуру Вирупакши. До нее осталось идти не так и долго.
Внизу меня, после того как я полазив по помещениям храма, спустился вниз поджидал "хозяин" здешних мест. Я даже немного опешил, когда его увидел. Примерно такой реакции он и добивается. Удивления и улыбки.
Современное воплощение бога обезьян поджидает здесь доверчивых туристов. Ценник у него вполне гуманный: сколько не жалко. Я был уже двенадцатой "добычей" за сегодняшнее утро. И где он только столько людей нашел. После нашей фотосессии он попросил меня расписаться в тетради. Фамилия, имя, страна, сумма. Все как положено. Заработки у него хорошие. С моим скромным взносом стало 7800. А впереди еще было полдня. Для Индии очень даже неплохой заработок.
За два дня несколько раз попадались велосипедисты. Даже не знаю, что и лучше. Крутить педали по жаре или ходить пешком. Может даже лучше байк, но по этому пешеходному маршруту на нем передвигаться нельзя.
Совсем рядом целая группа памятников. Несколько храмов и целая торговая улица.
Храм Вараха (Shree Varaha Temple). В одном из своих воплощений бог Шива был вепрем или попросту кабаном. Поэтому храм так и называется. На стене можно увидеть барельефы кабана. И Шивы, конечно.
Храм Ачьюта Райя (Achyutaraya Temple). Довольно большой и основательно разрушенный. Но ходить можно долго. То там, то здесь обязательно выскочит что-нибудь интересное. Когда-то его построил на собственные денежки высокопоставленный чиновник при Ачьюта Рая, отсюда и название.
К храму примыкает длиннющая, чуть ли ни километр, улица с сохранившимися (или отреставрированными) торговыми рядами. Официально называется Achyutaraya Baazar, не официально улица Куртизанок. Вообще- то раньше здесь находился процветающий рынок драгоценных камней и слоновой кости. Но, наверное, и "женщины с низкой социальной ответственностью" тоже были. Куда же без них.
Улица мне понравилась. Очень легко представить, как здесь шумит восточная ярмарка.
На улицу можно попасть и спустившись с Матанга холма. Это одно из самых культовых мест по встрече заката и рассвета. Но я прощался с солнышком в другом месте. Неподалеку отсюда, и как мне кажется, более зрелищным. Но не факт. Так как на Матанге я не был. Так, только посмотрел одним глазком.
От этого места до храма Вирупакши 1,2 километра.
Рядом храм Rangatha Temple. Самое интересное в нем это лежащая статуя бога Вишну. Но она огорожена решеткой, и близко к ней не подойти. Зато сверху хорошо видны башни соседних храмов.
Храм Котанда Рама (Kodanda Rama Temple) находится прямо на берегу реки. Один из старейших храмов в Хампи. Он действующий, но обряды проводят лишь в малой его части. Все остальное археологическая достопримечательность. Он тоже имеет самое прямое отношение к "Рамаяне". Это место, где Лакшмана короновал Сугриву.
В нем я впервые в Хампи увидел стаю обезьян, как ни в чем не бывало разгуливающую среди людей.
С территории храма открывается живописный вид на окрестности. Если есть время и желание, то можно покататься на лодочке, и посмотреть, как это все смотрится со стороны реки.
А минут через пять попадаешь на широкую улицу, ведущую к главной достопримечательности нынешнего Хампи к храму Вирупакши. Единственному храму, который по какой-то причине, не разрушили мусульмане в те полгода, что они хозяйничали в городе.
Храм, до сих пор действующий и к нему, в самом буквальном смысле "не зарастает народная тропа" Сюда едут паломники со всей Индии. Но, к счастью, и туристам вход не воспрещается.
Про храм Вирупакши и что я еще посмотрел в этот день в следующей части.
Экскурсии в Хампи от Tripster.ru
Экскурсия в Хампи от Sputnik8
Авторские туры по Индии
Еще немного по теме
Поездка по Индии. Золотой треугольник+Гоа. Личный опыт и немного теории
Что посмотреть в Дели. 48 достопримечательностей. Личный опыт и немного теории
Метро в Дели. Личный опыт и немного теории
Дели. Первые впечатления. Утренняя фотопрогулка по Мейн Базару. Личный опыт и немного теории
Отпуск на пляже Арамболь. Личный опыт и немного теории
Пляж Арамболь. Наш "тюлений" отдых. Личный опыт и немного теории
Золотой треугольник Индии. План поездки. Дели. Теория и немного личного опыта
Золотой треугольник Индии. План поездки. Агра. Теория и немного личного опыта
Три с половиной способа как добраться до Гоа. Теория и немного личного опыта.
Покупка ж/д билетов по Индии онлайн. Личный опыт и немного теории
Ставьте, пожалуйста, лайки статье, если она вам понравилась.
Доброе слово и кошке приятно!
И подписывайтесь на наш канал. Постараемся, чтобы Вам было интересно и полезно наше знакомство.
Мандапам с водоемом.