Лет 10 назад я написал статью про ремонт светодиодных ламп. За этот промежуток времени изменилась их схемотехника, но желаемой надёжности они не достигли. В этой статье я хочу рассказать о некоторых простых и более доступных приёмах их ремонта.
Я так думаю, что мне скорее всего напомнят пословицу про кота, которому нечем заняться. Но сначала я расскажу про эпизод, который случился со мной несколько десятков лет назад. Большую часть пути до дома автомобиль уже прошёл. Ночь. Пустынное тёмное шоссе. Изморось. Тут замечаю, что обороты двигателя становятся неустойчивыми. Может фильтр засорился, думаю, или бензин плохой. Чуть вытягиваю в салоне рычажок заслонки карбюратора, обогащая смесь. Положение улучшилось, а надолго ли? Красный сигнал светофора приближается, я давлю педаль тормоза и не узнаю её. Она не двигается. Я в панике хватаюсь за ручник и выруливаю к обочине. Поднимаю капот, а там шипение, и двигатель, как подстреленный трясётся в судорогах, вот-вот заглохнет. На ощупь нахожу выключатель подкапотного фонаря. Одновременно со вспыхнувшим светом облегчённо вздыхаю. Змеевидный шипящий шланг слетел со штуцера вакуумного усилителя тормозов. Как всё просто. И что бы я делал, без бортовой лампы. Я даже вспомнил случай тех лет, когда при техосмотре автомобиля проверили функционирование той самой подкапотной лампы. Но сейчас другие временна и посветить можно мобильником или, не выходя из машины, вызвать по нему эвакуатор.
Но вернёмся к деталям.
Прежде чем выбросить светодиодную лампу решил определить её неисправность. Визуально оказалось, что светодиоды целы. Неисправный светодиод виден сразу по чёрной отметине в виде точки. Вывод — неисправен драйвер. Чтобы полностью убедиться в этом, счёл нужным проверить отдельно матрицу со светодиодами. По крайней мере это безопасно, так как не надо связываться с высоким напряжением сети. Для этого через ограничивающий резистор 15 Ом подал на один светодиод напряжение 3 вольта. Он не загорелся от 3-х вольт, но вспыхнул от 6-и вольт. Значит в одном светодиоде два полупроводника.
Если пары светодиодов соединить параллельно, то светодиодная матрица будет работать от 12 вольт, а в роли драйвера будет ограничивающий ток резистор номиналом 15 Ом с мощностью рассеивания 2 ватта.
Так родилась идея переделать лампу на 12 вольт. От этого напряжения самоделка потребляет ток около 100 мА, а благодаря простому драйверу в качестве резистора она не излучает в эфир помехи на что способны покупные двенадцативольтовые лампы с преобразователями. За счёт меньшего тока через светодиоды улучшился тепловой режим, что увеличило надёжность или долговечность новоиспечённого изделия.
На первом рисунке: 1 — светодиоды на матрице, 2 — штихелем разрезаю печатные дорожки, 3, 4 — по две пары светодиодов соединяю параллельно.
Теперь то я знаю для чего на даче квадратный метр полотна солнечной батареи заряжает старый автомобильный аккумулятор на 12 вольт.
Надо только дождаться, чтобы побольше аналогичных ламп вышло из строя и тогда освещение садового участка в вечернее время обеспечится с минимальными затратами.
А когда все радиостанции FM диапазона будут передавать классическую музыку (как уже было в УКВ диапазоне), я без помех буду слушать радиостанции СВ и КВ диапазонов.
Но вернёмся к истории 10-и летней давности. Я уже ремонтировал 12-и вольтовую лампу.
Диодный мост (D1-D4) на клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному напряжению, не беспокоясь о переполюсовке, кроме того, даёт возможность использовать лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20 вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).
За такой большой разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL6807, R1, R2, L1, D5). Его задача ограничивать ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь, обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.
Сами светодиоды - D6 - D9.
Всё вроде хорошо, но лампы выходят из строя. Основная причина – некачественные светодиоды, (если точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки). В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать сигналы миганием. Нахожу неисправный светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией (рис. 3) к каждому светодиоду отключенной лампы.
Таким образом, из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати, красивые радиаторы для транзисторов).
Правда, мне попадаются вышедшие из строя лампы, в которых светодиод работает от 24 и 36 вольт.
Как быть, если в лампе вышел светодиод на 24 вольта, а у меня таких нет,
зато есть лампа-донор с диодами на 6 вольт. Я вырезал из донора гирлянду из 4-х светодиодов вместе с охлаждающей пластинкой и подсоединил её параллельно вышедшему светодиоду. Пластинку лампы-донора посадил на термопасту КПТ-8 и зафиксировал термостойким клеем (фото 6).
Процесс ремонта упрощается.
Лампа не требует полной разборки. Светодиод вырезаю из лампы-донора вместе с тепло отводной пластиной и проводами распаиваю вместо вышедшего элемента (фото 7). Под матовым колпаком подмены никто не заметит.
