В отличие от многих других главных улиц, бакинская улица Низами никогда не была ни Ленина, ни Сталина, ни Кирова, ни Советской, и разве что несколько месяцев накануне войны зачем-то называлась Краснопресненской. Спланированная в 1864 году как приложение к караван-сараям Гаджибабабекова на Парапете, первоначально она называлась Торговой, с 1879 года, разросшись в обе стороны, сделалась Губернской, а с 1925 года была отдана главным азербайджанским поэтам.
Первоначально таковым считался живший в 16 веке Мухаммед Физули, вот только родился он в Ираке, а жил в Османской империи, и среди турок тоже значится своим. Это никого не смущало, пока титульная нация АзССР именовалась просто "тюрки", но когда стали они называть себя азербайджанцами, на передний план вышел Низами - хоть и на персидском он творил, и отец его был персом из Кума, а всё же родился поэт в Гяндже, да и за пределами Ирана известен немногим меньше, чем Омар Хайам.
В 1962 году улица Физули стала улицей Низами и с тех пор не меняла названий. И в самом начале её поднимать взгляд выше по склону Бакинского холма стоит осторожно - можно вздрогнуть при виде колосса (1972), выглядывающего из домов! Это большевик Нариман Нариманов, по совместительству писатель и врач, в годы Бакинской коммуны размежевавшийся с Шаумяном после устроенной с одобрения последнего резни мусульман. И в нынешнем Азербайджане он в первую очередь "свой", и лишь потом - большевик.
Впрочем, здесь Нариманов - просто часть пейзажа: прямого прохода к памятнику нет, а улица Низами, словно речка, стекает со склона горы. Её тихое начало - в глубинах Советской, как коренные бакинцы называют Баир-Шехер, мусульманский Внешний город, разросшийся уже под Россией, но ещё до нефтяного бума. Советская в Баку выполняла роль "тихого центра", но теперь этот центр весьма громкий от строительной техники на каждому углу - кажется, через считанные годы не останется от Баир-Шехера ничего. Но у подножья высоток пока что пустынные тротуары да пыль:
В первых же кварталах улица Низами выравнивается, а примечательна в этой своей части больше раннесоветской застройкой:
В том числе, с круглыми балконами - "Смычка", один из десятка домов-коммун рубежа 1920-30-х, попадающихся в самых разных местах бакинского центра. А вот голубое здание с кадра выше - видимо, лишь неплохая стилизация под конструктивизм с нелепой постсоветской надстройкой вверху.
Самое, впрочем, примечательное здание в этой части Низами - ни больше ни меньше, дом Ротшильдов (1899). Одним из второстепенных эпизодов их деятельности стало основанное в 1883 году "Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество", добывавшее бакинскую нефть и экспортировавшее её в Европу через Батум, ну а здесь была головная контора.
В 1912 Ротшильд продал свои российские промыслы англо-голландскому гиганту "Шелл". В годы Азербайджанской демократической республики голландская контора служила ещё и голландским консульством, ну а затем пришли Советы и погнали буржуинов прочь. Контора Ротшильдов стала Домом Крестьянина, а ныне здесь и вовсе центральная прокуратура страны:
Ещё какой-то очень симпатичный дом неподалёку, по виду - 1920-х годов. Но в целом здесь Низами совсем не похожа на главную улицу пафосной нефтяной столицы:
По-настоящему в свои права она вступает дальше, по касательной минуя площадь Фонтанов, бывший Парапет, где в 1860-х годах по проекту местного архитектора Касым-бека Гаджибабабекова был построен комплекс гостиниц и торговых рядов - в русской архитектурной традиции, но по привычке числившихся караван-сараями.
У Северных ворот Старого города вырос огромный базар, а разве могли на базаре тех лет не появиться армяне? Между площадью Фонтанов (вид с её стороны) и улицей Низами печально стоит обезглавленная церковь Сурб-Григор (1887):
Епархиальное здание у её апсиды ныне занято Президентской библиотекой:
Между тем, за площадью Фонтанов начинается старейший участок улицы Низами, по сей день известный коренным бакинцем как Торговая. Что потрясающе, с карты этот топоним исчез в 1879 году - народная топонимика в "южных республиках" бывшего СССР вообще феноменально живуча, но раньше я удивлялся Ташкентской в Алма-Ате, переименованной в 1960-е годы, а здесь не забыто название, официально отменённое 140 лет назад!
Не знаю точно, когда именно улица Низами сделалась пешеходной, но в итоге Торговой в Баку называют именно протянувшийся на несколько кварталов "арбат" с характерным волнистым узором брусчатки.
В начале Торговой справа возвышаются дома Нагиева (1911) и Тагиева (1912). Муса Нагиев, начинал грузчиком в Бакинском порту, а к началу ХХ века сделался одним из крупнейших нефтяных магнатов, и его главный дар городу - мусульманский народный дом "Исмаиллия" стоит у крепостной стены. Тагиев - тоже фамилия нефтяного магната, но доходник на Торговой возвели братья-тёзки-купцы.
Деталь Тагиевского дома - в Баку вообще много старых зданий "с человеческим лицом":
Слева (виден на прошых кадрах) вытянулся дом Гаджи Раджабли (1896) - приземистый, но зато опоясывающий почти целый квартал по периметру.
Я бы сказал - последний бакинский караван-сарай, более всего примечательный своими прохладными галереями:
Здание с башней выстроил Муртуза Мухтаров, чей огромный дворец стоиту крепостных стен. Но только там была личная резиденция и контора этого бывшего работяги, ставшего крупнейшего производителем нефтедобывающей техники в России начала ХХ века, а здесь - доходный дом (1896):
По вечерам на Торговой людно, шумно и хорошо. С утра её плитку моют с шампунем:
Подъезды Торговой явно много повидали на своём веку, но в целом опрятны:
А во дворах, по славной закавказской традиции, подобно древесным грибам понарос самострой:
Боковые улочки на юге уходят к морю, а на севере прошивают насквозь старый Еврейский квартал, куда дойдём в следующей части. За кварталом - гигантские новостройки следующей оси Зимнего бульвара:
На углу, в доме купца Амирова (1911), провёл детство пожалуй самый уважаемый в Баку неазербайджанец - великий физик, лауреат Нобелевской премии и просто очень колоритный Лев Ландау. уУ коренных бакинцев "пойти к Ландау" значило "культурно выпить" - в позднесоветские времена дом светила науки был знаменит своей рюмочной на первом этаже:
Торговая подныривает здесь под улицу Самеда Вургуна через удивительно красивый переход - эти утилитарные сооружения в Баку вообще часто бывают роскошны, но под домом Ландау - шедевр:
Буквально довлеет же над этим кварталам пара жилых сталинок "Азнефти", самых элитных в советском Баку. Ближе по ходу нашего движения - Дом с кувшинами (1958) товарищества "Бузовнанефть".
Дальше, напротив "дома Ландау" через улицу Вургуна - чуть более скромный дом Азнефтезаводов (1956):
С гирляндами мемориальных досок на резной подворотне:
У следующего перекрёстка с улицей Бюль-Бюля, при Советах Кировской, а до того Большой Морской - серый Госбанк (1937), ныне фондовая биржа, столь невзрачная с фасада, что я заснял лишь конструктивистский тыл:
С севера - парочка выдержанных в едином стиле телеграфа и кинотеатра "Низами" (1934):
Причём если первый строг и функционален, то второй не обошёлся без барельефов и скульптур. Статуя Низами Гянджеви, возможно, новая - до реконструкции кинотеатр был просто "Художественным", а на первом сеансе в обновлённом зале присутствовали лично Ильхам Алиев с первой леди Мехрибан:
На последнем квартале Торговой брусчатка теряет свой фирменный узор. Сам же этот участок можно назвать Театральной площадью. Напротив очередного Нагиевского доходника (1912)...
...из гюшевого облика Торговой резко выбивается серый позднесоветский ТЮЗ (1965), к тому же отстроенный в 2008 году после пожара:
От него наискось - потрясающе пышное здание, чей облик заставил меня вспомнить водо- и грязелечебницы Кавказских Минеральных Вод. "На глаз" я ни за что бы не признал в нём Азербайджанский оперный театр имени Ахундова:
Фасад его особенно многолик:
Историческая справка гласит, что театр был построили в 1911 году братья-армяне Маиловы, разбогатевшие на икорных промыслах и подавшиеся на рубежи столетий в нефтяные короли, архитектором был опять же армяне Николай Баев, а в строительство вложился азербайджанский магнат Гаджи Тагиев. И первоначально Опера строилась для заезжих звёзд, нередких в лопающемся от нефтяных денег городе, а в 1920 году обзавелась собственной труппой.
Легенда же веселее: в 1910 году в Баку приезжала с гастролями оперная певица Антонина Нежданова, и провела в Керосиновом городе месяц. Лазарь Маилов посещал каждый её концерт, дарил подарки, всячески ухаживал, и наконец поинтересовался, когда же дива снова приедет в Баку. Антонина гневно ответила знойному армянину, что скорее всего - никогда, потому что ей противно выступать в кабаре, казино и цирках, и она не понимает, почему город миллионеров до сих пор не обзавёлся нормальной оперной сценой.
Нежданова направлялась в годичной турне по Азии, и Маилов пригласил её заехать на обратном пути, пообещав исправить дело. Деньги на стройку он решил отбить весьма интересным способом, заключив пари с Тагиевым, что построит театр за год: если просрочит - Тагиев станет хозяином театра и всех доходов от него, а если успеет - Тагиев возместит ему все расходы. Гаджи Зейналабдин был явно побогаче Маилова, и видимо рассудив, что даже в случае проигрыша эти деньги у него далеко не последние, принял пари. Да и как не одарить любимый город театром? Маилов выиграл спор - небольшое изящное здание было построено за 10 месяцев.
Театр имени Мирзы Ахундова глядит в бок Центральной библиотеке имени Мирзы Ахундова (1960), другим фасадом выходящей в парк Сахил.
Больше всего впечатляет целый пантеон в её арках, где помимо азербайджанских и персидских литераторов представлены грузин Шота Руставели и русские Пушкин, Горький и Менделеев. Армян, к слову, среди увековеченных на фасаде не было изначально, а так конечно интересно, простояли бы они здесь в лихие годы?
Улица Бейбутова подводит конец Торговой - дальше улица Низами снова проезжая. На перекрёстке - весьма необычная сталинка с мавританскими мотивами (1964):
Напротив библиотеки - памятник певцу Рашиду Бейбутову и соответственно театр песни имени Рашида Бейбутова, основанный в 1968 году.
Здание его - ни что иное, как бывшая синагога (1901). Евреи были в дореволюционной городе 5-й по величине общиной - 4,5% жителей, после русских, азербайджанцев, армян и персов (татов). Делилась эта община аж на три части - персоязычных горских евреев из Дагестана, грузинских евреев и ашкеназов. Последние активно ехали сюда в эпоху нефтяного бума. Горские синагоги располагались в предместьях, а эта была именно ашкеназской:
Следующий перекрёсток - с проспектом Свободы (Азадлыг), ранее Ленина, ведущим на вокзал. Дом на углу примечателен какой-то цитатой Гейдара Алиева - рискну предположить, когда-то в советское время будущий правитель здесь жил.
Дальше - высится мельница Скобелевых (1904), крупнейший памятник бакинских молокан:
Почти напротив - корпуса Азербайджанской нефтяной академии, главное здание которой высится ближе к вокзалу. Ближний корпус строился в 1899 году как Бакинское отделение Императорского русского технического общества, дальний - как я понимаю, бывшая школа (1913).
Сама улица Низами тянется ещё на полтора километра, уходя в новостройки - интересных зданий дальше по ней почти не было, а те, что были, скорее всего снесены.
