Такая поездка в одиночестве под шум прибоя, по затененному горами и глубоко пропитанному революционной историей карибскому побережью Кубы будет необычно интересна – как с целью изучения природы, так и истории.
Куба двулика, и ее дороги – не исключение. Возьмем, к примеру, шоссе №20 (Carretera №20), 170-километровую изрытую рытвинами дорогу, тянущуюся вдоль южного побережья между Сантьяго-де-Куба (Santiago de Cuba) и городком Мареа-дель-Портильо (Marea del Portillo). Это по-настоящему разбитую магистраль вполне можно назвать и лучшим и худшим шоссе в стране. Оттеняемого горами пурпурного цвета, спускающимися к переливчатому Карибскому морю, она заслуживает сто очков из ста за свое природное великолепие. Однако, здесь случаются ураганы, а дорога находится в удручающем состоянии, поэтому может стать настоящей пыткой для начинающих велосипедистов. Неудивительно, что здесь очень мало автомашин и шоссе находится в полном распоряжении коз, вакеро (ковбоев) и не многочисленных любителей приключений.
За свои почти 20 лет путешествий по Кубе я проезжал по этому грандиозному шоссе всякими разными способами. Самым запоминающимся было долгое путешествие автостопом, во время которого я сменил как минимум десяь машин от неизлечимо больного «Fiat Uno» до грузовика, другим пассажирам которого была мертвая свинья. Но если говорить о моих предпочтениях, то лучший способ – поездка на велосипеде. Конечно, если позволяют время и погода. В глубине души я считаю, что видел кубу в ее самом настоящем проявлении. Солнечный воздух, укромные бухты и яркая революционной история – чем не разведывательная экспедиция в духе Колумба, которая становится тем волшебней, чем дальше вы едете.
Фидель Кастро его бородатое соратники-партизаны более двух лет скрывались в этих горах в конце 1950-х годов. Здесь до сих пор присутствует ощущение первозданности и жутковатой оторванности от внешнего мира. Более того, дорога настолько пустынно, что в некоторых буколических деревушках по пути фермеры сушат на ней кофейные зерна, дети играют в бейсбол, а не пуганые коровы смело идут прямо на тебя по середине залитого солнцем шоссе, словно автомобиль еще не изобрели.
Базовый лагерь для каждого, решившегося на поездку, – Сантьяго-де-Куба, второй по величине город страны и, во многих отношениях, ее культурная столица. Следуя оттуда на запад, лучше всего разделить путешествие на три этапа. Ориентироваться на маршруте легко, но дорога идет то вверх, то вниз, огибая крутые мысы. Потому будьте готовы к большим физическим нагрузкам и другим испытаниям – уровень придорожной инфраструктуры варьируется от минимального до вовсе не существующего.
Когда я впервые отправился в путь на взятом напрокат велосипеде, я вез с собой маловато провизии, и дело закончилось тем, что я стучался в двери уединенных сельских домов, чтобы попросить воды. Я встретил нескольких очень отзывчивых кампесино (сельских жителей), предложивших освежающие напитки (в том числе ром!), но это, разумеется, не компенсировала нежелательных последствий обезвоживания. Чтобы избежать подобной участи, берите самый прочный велосипед и побольше еды и воды.
По первому, недавно отремонтированном участку от Сантьяго до маленького городка Чивирико (Chivirico) едет немного автомобилей. Особо остерегайтесь рычащих камионес партикуларис, чадящих грузовиков, которые в этих районах служат общественным транспортом. Кстати, в окрестностях Чивирико можно наблюдать уникальное действо, присущее только Кубе, – работу финансируемых правительством сотрудников дорожной службы – амарильос, прозванных так за их горчично-желтую форму. Их забота – стоять у дороги и останавливать проезжающие автомобили для автостопщиков.
Чивирико – обладатель одного из самых странных отелей – «Brisas Sierra Mar», возникающего словно из ниоткуда в 65 км к западу от Сантьяго. Побалуйте себя: помимо того что «все включено», это единственная комфортное жилье на следующие 100 км.
К западу от Чивирико автомобили почти совсем исчезают, а плохая дорога делает трудным продвижение вперед даже для велосипедистов. К счастью, великолепный пейзаж скрашивает медленную езду, что даже приятно.
Этот отдаленный юго-восточный регион остается абсолютно неиспорченным современными реалиями: великолепная лента усеянных плавником пляжей, о которые, как и тысячи лет назад разбиваются морские валы, на фоне двух высочайших вершин Кубы, 1974-метрового Туркино (Turquino) и 1602-метрового Баямесы (Bayamesa). Крошечные селения пронизанны революционным фольклором. В Уль-Увера (El Uvera), на 97-м километре, есть монумент, охраняемый двумя рядами королевских пальм. Память о сражении 1957 года, в котором победу одержала бесстрашные повстанцы Кастро. Дальше на запад находится Ла Плата (La Plata), место еще одной успешной атаки партизан, где есть маленький музей . Совсем рядом с побережьем под водой можно увидеть следы более ранний войны: обломки «Cristobal Colon», испанского эсминца, затонувшего в 1898 году во время Испано-американской войны. Сегодня это жутковатое, но безумно интересное место для дайвинга.
…К тому времени крутые мысы и тропическая температура воздуха превратят ваши ноги в переваренные спагетти. «La Mula», примерно в 10 км к западу от Эль-Уверо, – сельский камписмо с простым бунгало в нескольких метрах от океана, поможет восстановить силы.
На третий день, когда дорога пересекает границу между провинциями Сантьяго-де-Куба и Гранма (Granma), я все чаще останавливаюсь на диких пляжах – как Робинзон Крузо – и любуюсь засушливым ландшафтом. Здесь много суккулентов, в том числе кактусов, – результат того, что район защищен от осадков горным массивом Сьерра-Маэстра (Sierra Maestra). Помимо встречающихся время от времени убогих деревень, признаки цивилизации ограничены редким бахиос (соломенными хижинами), рассыпанными у подножья гор. Иногда на обочине, в километрах от обжитых мест, можно встретить невесть откуда взявшегося человека сомбреро и с мачете.
В крошечном рыбацком поселке Мареа-дель-Портильо (Marea del Portilio) есть два скромных курортных отеля, стоящих у хмурого пляжа с темным леском, оборудованного ярко-зелеными пиками. Но не дайте бытовым удобством ввести вас в заблуждение – вы прибыли в один из самых изолированных уголков Кубы: к северу зубчатые горные хребты наталкиваются на мчащаяся облака, к западу находится национальный парк Десембарко-дель-Гранма (Desembarco del Granma), знаменитый своими морскими террасами с большим биоразнообразием. Для Мареа-дель-Портильо – настоящее воплощение рая, возможность вернуть к жизни уставшие от кручения педалей ноги, насытиться углеводами у шведского стола отеля. И отправиться в глушь для дальнейших изысканий! Б.С.
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ
Начало // Сантьяго-де-Куба
Конец // Мареа-дель-Портильо
Как добраться // Ближайший аэропорт – Антонио Масео (Aeropuerto Antonio Maceo), в 6 километрах к югу от Сантьяго-де-Куба. Оттуда есть ежедневные рейсы в Гавану и прямые рейсы в Канаду.
Велопрокат // На Кубе пункты велопроката встречаются редко и ненадежны. Большинство путешественников-велосипедистов привозят собственные велосипеды.
Где остановиться // «Club Amigo Marea del Portilio» (+53 23-59-70-08, www.hotelescubanacan.com), «Campicmo La Mula» (+53 22-32-62-62, www.campismopopular.cu), «Brisas Sierra Mar» (+53 22-342-91-10, www.hotelescubanacan.com).
Когда ехать // Лучшее время – с середины ноября до конца марта. Однако дорогу может затопить водой или может идти ее ремонт. Узнайте об изменениях заранее в Сантьяго.