В одном из комментариев к рассказу «Венеция. Бар Гарри, Гритти Палас и Хемингуэй» меня попросили рассказать еще о каких-нибудь местах, где бывал Папа Хэм. Здесь, конечно, напрашивается рассказ о поездке на Кубу. Хотя речь пойдет, конечно, не только о Хемингуэе. Путешествие это состоялось в 2014 году. Получилось оно довольно насыщенным и не стандартным. Поскольку был выбран формат самостоятельной поездки по острову. И, по возможности, избегая проживания в местах для иностранных туристов, чтобы прочувствовать жизнь простых кубинцев. Так что перенесемся на 10 лет назад. А где-то и в более далекие времена.
Для людей моего поколения Куба всегда была местом революционной романтики, а кубинцы – смелыми, стойкими и жизнерадостными людьми, которые смогли противостоять давлению оплота империализма – США. Еще одной важной для меня темой, связанной с Кубой, был один из моих любимых писателей - Эрнест Хемингуэй, который часто бывал на Кубе, любил эту страну и ее народ, получал здесь вдохновение и сюжеты для своих произведений. Мои знакомые, побывавшие на Кубе, акцентировались, впрочем, на других сторонах кубинской жизни. В их рассказах Куба выглядела местом, где счастливые люди с утра пьют ром, курят сигары, общаются с симпатичными девушками, слушают музыку и танцуют сальсу. При этом материальные проблемы кубинцев нисколько не мешают их жизнерадостному восприятию жизни и, даже напротив, делают ее беззаботной и легкой.
На этом фоне, когда у меня в рассылке выскочила акция Аэрофлота по получению бонусного билета на Кубу за 45000 миль, я позвонил институтскому товарищу, жившему на Украине, с которым мне очень хотелось встретиться и предложил воспользоваться такой возможностью. Подходящие доступные билеты оказались на период с 12 по 23 октября. Это нас несколько смутило. По описаниям этот период попадает на сезон ураганов. При этом каких-то внятных описаний погоды в интернете я не нашел. Ответы частенько были такие: «На Кубе не бывает плохой погоды», «Как повезет. В любой период можно попасть в хорошую и плохую погоду» и т.п. В последствии мы задавали этот вопрос кубинцам и получили примерно следующее схематичное описание погоды на Кубе: наилучшее время посещения – весна. Уже достаточно тепло, но нет изнуряющей летней жары. Сентябрь и первая половина октября погода обычно (но не всегда) достаточно неустойчива: дожди, грозы, ветер. Со второй половины октября начинает холодать. Обычно при этом по нашим меркам достаточно тепло (вода и воздух около 20-25 градусов), но зимой бывает сильный ветер, который приносит холодный воздух. Температура может опускаться до 5-10 градусов на несколько дней, потом восстанавливается.
Забегая вперед, могу сказать, что с погодой нам повезло. Воздух был градусов 30, вода примерно столько же. Пару дней шел сильный дождь, пару дней было пасмурно и моросило. В остальном была прекрасная солнечная погода. Единственное, давала о себе знать большая влажность, создавалось ощущение, что ты находишься в русской бане.
Поскольку мы собрались лететь самостоятельно, сразу возникли вопросы по маршруту, бронированию жилья, автомобилю, культурной программе. В общем, у меня достаточно большой опыт самостоятельных путешествий, но здесь возникли проблемы. Стандартные вooking.сом, homeaway.com и т.д. здесь не работали. Найденные сайты при бронировании отелей выдавали заоблачные цены. Кроме того, мы решили построить маршрут так, чтобы постараться погрузиться в кубинскую жизнь, т.е., останавливаться в частных квартирах (casa particular), избегать посещения космополитичных мест типа Варадеро и т.д. Это еще более усложнило задачу. В принципе, мы наткнулись на несколько сайтов, которые вели наши соотечественники, живущие на Кубе и оказывающие услуги по организации отдыха (на сегодняшний день владельцы ресурсов могли поменяться): https://realcuba.ru/ (Инесса), http://cubacasaru.hotelxinternet.com (Ольга) и начали переписку. Инесса предложила нам возможный маршрут поездки, услуги гидов, варианты жилья, но цены нас смутили. Так же, как и, например, суждение, что хозяева квартир не предоставляют в аренду жилье двум мужчинам с одной спальней ввиду возможного привода гостей, что автоматически увеличивало стоимость аренды жилья вдвое. Ольга предложила несколько неплохих вариантов жилья (которыми мы, правда, не воспользовались) и впоследствии помогла нам в продлении аренды автомобиля, что неожиданно оказалось проблемой. В итоге решением наших затруднений по организации поездки стал адрес кубинского гида Максима, живущего в Сьенфуэгосе, который дал мне знакомый, путешествовавший несколько лет назад по Кубе. У нас сразу завязался хороший контакт, и Максим подобрал нам жилье в Гаване, Сьенфуэгосе, Тринидаде, Гуанабо, организовал гида в Гаване, сам провел экскурсии по Сьенфуэгосу и его окрестностям. В свое время он окончил Одесский политехнический институт, защитил в СССР кандидатскую, женился на русской девушке, а в настоящее время работает специалистом по IT. Максим и его семья оказались очень отзывчивыми людьми, помогавшими нам добрыми советами и оперативно предлагавшими очень хорошие (как по качеству, так и по цене) варианты по организации отдыха. Я искренне признателен этим людям и желаю им всего наилучшего.
Машину бронировали самостоятельно. И тут не обошлось без приключений. На Кубе на тот момент нам рекомендовали кубинские прокатные конторы http://www.rex.cu/, www.transtur.cu/, www.havanatur.cu/ , http://www.havanautos.cu/ . Но с доступом к сайтам возникли проблемы. Какие-то не открывались, а, например, сайт www.havanautos.cu потребовал логина и пароля. Кроме того, встречались клоны сайтов с названиями кубинских прокатных контор, но не имеющих, как потом, оказывалось, к ним отношения. Так сайт www.havanautos.com, на котором мы забронировали автомобиль, оказался сайтом мексиканского туристического агентства Vacationar (впрочем, вполне легального). Получилось по тем временам не дешево. Автомобиль Geely CK 1.5GS с механикой и кондиционером обошелся нам в 132 доллара за 4 дня, плюс 60 долларов страховка (15 долларов в день!), плюс 68 долларов обязательная заправка полного бака. При бронировании надо обязательно распечатать через личный кабинет ваучер, без которого машину вам не дадут. В последующем мы решили продлить аренду. Пришли в отель Havana Libre, где мы должны были получать автомобиль. Пункт выдачи оказался пунктом оператора Cubacar. На просьбу продлить аренду нам ответили отказом, предложив обращаться в агентство, где бронировали автомобиль. С помощью Ольги мы обнаружили его в отеле Triton на другом конце Гаваны и, потеряв прилично времени, все-таки смогли перебронироваться, что обошлось нам вместе со страховкой еще в 165 долларов. Итого на круг аренда и страховка китайской машины эконом класса на механике в низкий сезон обошлась в день 51 доллар. (Учтите при этом необходимость внесения депозита в 150 долларов, который можно сделать по карточке или наличными). Если вы сдаете машину в аэропорту, добавьте еще 20 долларов. Надо сказать, что стоимость аренды по интернету оказалась тем не менее существенно меньше цены, озвученной нам на месте в прокатной конторе Cubacar. Этот факт, а также «плановая государственная система» работы кубинских прокатных контор привела к выводу, что машины нужно бронировать заранее через интернет, нежели пытаться это делать на месте.
На тот момент про китайские автомобили мы ничего не знали и отнеслись к аренде с определенной настороженностью. Но, надо сказать, каких-то проблем с ним не возникло. Geely c пробегом 68 тыс. км оказался вполне приличным автомобилем, достаточно просторным, с хорошими ходовыми качествами и экономичным. Впрочем, теперь и мы благодаря (или вопреки?) санкциям вовсю катаемся на китайских авто, так что Америку (или Китай?) я тут не открываю. Один раз при передвижении на автомобиле у нас возникла проблема с полицией, которая, впрочем, благополучно разрешилась. Отправившись посмотреть окрестные пляжи в Гуанабо, я забыл дома контракт. Остановивший меня полицейский долго что-то объяснял по-испански, достал книжечку со штрафами, где показал на цифру 500, но в итоге все обошлось без штрафов. Возможно, помогло то, что я из России. Надо сказать, что этот фактор часто оказывал нам хорошую услугу. При каких-то затруднительных моментах фраза «Руссия» неизменно вызывала улыбки, доброжелательный отклик и готовность помочь.
Еще несколько организационных моментов. На Кубу из валюты лучше брать евро. При обмене долларов берется дополнительная комиссия 10% (по отзывам, сам не проверял). Местная валюта Песо. Или CUC (русские произносят КУК, кубинцы – си-ю-си). Конвертируемый песо равен 1 доллару (без учета комиссии), евро меняли по курсу 1 евро – 1, 23 CUC. Неконвертируемый песо шел к конвертируемому в соотношении 1 к 25, так что нужно обращать внимание на купюры, которыми вам дают сдачу. Валюту меняют в банках в порядке общей очереди. В связи с чем процедура обмена может занять приличное время. При обмене могут потребовать адрес проживания. Так что желательно запастись визиткой отеля или адресом хозяина casa. Виза для русских и белорусов при пребывании до 30 дней не требуется, украинцам нужно было оформлять в посольстве до приезда на Кубу. (Как ни странно, мы долго не могли выяснить этот вопрос. Нам, например, говорили, что визу можно оформить в аэропорту при прилете на Кубу.)
Относительно навигатора. На Кубе, вопреки распространённой информации, работали off-line карты с GPS. Мы пользовались картами в Nokia Lumia, приложениями Mobile References Cuba и City Maps для Android. Последнее оказалось наиболее полным и точным. Кроме определения места положения оно позволяет найти достопримечательности, рестораны и прочую полезную для путешествия информацию.
Язык. По-английски практически никто не говорит. Я закачал испанско-русский переводчик с голосовой озвучкой на смартфон. Это помогло решать большинство проблем при общении. Настоятельно рекомендую запастись.
Перелет на Кубу длился 12 часов. Сразу объявление: «На маршруте Москва – Гавана компания Аэрофлот не предлагает и не продает спиртные напитки. Употребление спиртных напитков запрещено!» Это, а также не работающая видео система несколько нас опечалили. Но предусмотрительно запасенная бутылка виски помогла компенсировать эти досадные мелочи, и полет прошел вполне психологически комфортно.
В аэропорту нас встретила хозяйка квартиры Эльвира со своим знакомым Мигелем, который подвел нас к стареньким Жигулям. Как он потом сказал, возраст это долгожителя – 38 лет. На улице было душно, шел мелкий дождь, а ночное небо озарялось вспышками молний. Ну вот он, сезон ураганов, подумали мы. Дорога до города заняла меньше часа, и мы оказались в нашей квартире в Центральной Гаване. Надо сказать, что Гавана делится на 3 района: Старая Гавана – место сосредоточения основных туристических достопримечательностей, следом идет Центральная Гавана – наиболее густонаселенный район, шумный и довольно неопрятный, и далее Ведадо – наиболее престижный район, с красивыми бульварами, старыми особняками, известными гостиницами. Обычно туристам рекомендуют селиться в Ведадо, мотивируя это безопасностью и комфортностью проживания. Хотя, у меня сложилось впечатление, что все-таки лучше селиться в Старой Гаване, т.к. эта часть города является наиболее привлекательным местом для времяпровождения. Хотя, конечно, ничто не мешает взять такси и за 5-10 куков добраться в любой район города.
Первый день мы путешествовали по Гаване с гидом Эрнесто, который оказался мужем Ольги, с которой мы вели переписку по жилью. Эрнесто бывший военный, учился в СССР, потом занялся туристическим бизнесом. Первым местом посещения был Метрополитан парк в Ведадо. Красивое место с точки зрения растительности, но невероятно грязное. Как пояснил Эрнесто, сюда приходят проводить обряды последователи сантерии (смесь африканских религий и элементов католицизма), не утруждая себя уборкой остатков ритуальных мероприятий. Ну а прочие уборщики предпочитают не появляться в этих местах, опасаясь неблагоприятных магических последствий.
Надо сказать, что будучи на Кубе, я читал роман Тургрима «Hermanas» («Сестры») , который описывал историю взаимоотношений молодого кубинского поэта, начинавшего с революционной тематики и закончившего бегством в США, с двумя сестрами-близнецами. При этом действие романа происходит на фоне описаний истории Кубы. В частности, там рассказывается о том, что после революции, когда из богатых районов Гаваны значительная часть их обитателей бежали в США, на их место стали селиться обитатели бедных районов и жители провинций. Это были люди, которые не привыкли пользоваться городскими удобствами, поддерживать чистоту. Значительная часть приехавших была негритянского происхождения. Отсюда и запущенность центральных кварталов Гаваны, и распространение сантерии, ранее совершенно не характерные для Гаваны.
Следующим местом посещения был Некрополь Колон. Одно из крупнейших кладбищ в мире, где похоронено более 800 000 человек. Естественно, здесь нашли отражение и реальная история, и легенды. Так местом постоянного поклонения является могила Амелии Гойри-де-ла-Ос, умершей в 24 года 1901 г при родах вместе с ребенком. По традиции, ребенка похоронили в ногах матери. Однако, когда через несколько лет погребение вскрыли, то обнаружили нетленное тело и ребенка в объятиях матери. С тех пор Амелия стала почитаться покровительницей беременных женщин и новорожденных. К ней на могилу постоянно приходят поклониться будущие матери и попросить о помощи.
Неподалеку от этого места Эрнесто показал надгробие в виде костяшки домино дубль три. Здесь похоронена женщина, заядлый игрок в домино, умершая от сердечного приступа после неудачной важной партии, когда ей не досталась эта костяшка. Как вы понимаете, таких историй можно рассказывать бесконечное множество. Впрочем, это, как говорят, на любителя. Вспомнилась по этому поводу фраза Янкеля из «Республики Шкид»: «Если б вы понимали. Ведь монастырь. Кладбище, могилки. Хорошо. Кругом кресты.»
Естественно, мы побывали на Площади революции, где также расположен Мемориал Хосе Марти, национального героя Кубы. Хосе Марти очень почитают на Кубе. Он был не только политиком, создателем Кубинской революционной партии, добивавшимся независимости Кубы от Испании, но и талантливым писателем, журналистом и поэтом-модернистом. Хосе Марти погиб в далеком 1895 году в возрасте 42 лет в бою у Бока-де-дос-Риос. Для меня оказалось неожиданностью, что строительство памятника Хосе Марти было завершено еще при проамериканском диктаторе Батисте в 1958 г., причем сам обелиск являлся копией рекламной колонны виски «Шелли» со всемирной выставки в Нью-Йорке 1939 года.
Обратил на это мое внимание «диссидент» Тургрим, дескать, Кастро «приватизировал» образ Хосе Марти, как предтечи Кубинской революции, хотя Марти не был марксистом. А контрреволюционеры из «Бригады 2506» высадились 17 апреля 1961 г. в Заливе свиней с культовыми словами Хосе Марти на устах: «Я искренний человек родом из того места, где растут пальмы». Надо сказать, что радиостанция, созданная в Майами кубинскими контрреволюционерами при поддержке Рональда Рейгана, называлась «Голос Марти». Впрочем, все это только подтверждает огромную популярность Марти среди кубинцев, по какую сторону баррикад они бы не находились. Посетили мы, конечно, и другие места, связанные с историей Революции.
В молодости я зачитывался Хемингуэем. Естественно, мы отправились по его следам в Гаване. Прежде всего, это гостиница «Ambos Mundos», находящаяся на углу улиц Обиспо и Меркадерес в старом городе.
Первый раз Хемингуэй остановился здесь в 1932 г., когда отправился с Джо Расселом на его яхте «Анита» ловить марлина у берегов Кубы. Эту рыбалку он описал в статье «Марлины у Морро. Письмо с Кубы», которая была опубликована в первом номере журнала Эсквайер в 1933г. Начинается она как раз с описания гостиницы.
«Номера в северо-восточном углу отеля Ambos Mundos в Гаване выходят окнами на север на старый собор, вход в гавань и море, а на восток на полуостров Касабланка, на крыши всех домов между ними и всю ширину гавани.»
Еще одно произведение Хемингуэя про эту поездку – рассказ «Погоня как счастье». Первоначально планировалось, что экспедиция займет две недели, но в итоге он прожил на Кубе в «Ambos Mundos» два месяца. Отель показался Хемингуэю идеальным местом для работы и времяпровождения. Здесь он работал над гранками «Смерть после полудня», написал еще один рассказ о Нике Адамсе - «Какими вы не будете».
«Утром я проснулся с первыми осветившими залив лучами солнца, поднялся с постели и сел писать рассказ, который, как я надеялся, придется по душе г-ну Хози. Я писал про Аниту, набережную, всякие наши приключения, о которых знали только мы. Я старался передать ощущение моря, его каждодневный вид, запах и звук. Я писал каждое утро, а каждый день мы ловили рыбу и улов был хорош.»
Ну и еще одно известное произведение, которое он начал писать в 511 номере этого отеля в 1939 году - роман о войне в Испании «По ком звонит колокол». К сожалению, швейцар сообщил нам, что номер закрыт на реставрацию и в качестве утешения предложил нам купить хороших сигар по хорошей цене. От чего мы вежливо отказались.
Надо сказать, что что третьей жене Хемингуэя, Марте Геллхорн, стоило большого труда, чтобы уговорить переехать из "Ambos Mundos" на "Фика Вихия"
Следующим местом нашего посещения стал бар «Эль-Флоридита», расположенный в самом центре Старой Гаваны, на улице Obispo. «Эль Флоридита», одно из старейших заведений Кубы, было открыто в 1817 году. Говорят, что в этом баре изобрели коктейль Дайкири, большим поклонником которого являлся Хемингуэй. Хотя на самом деле Дайкири был изобретен Дженнингсом Коксом в 1905 году, а бармен «Эль-Флоридиты» Константе Рибэлагуа только усовершенствовал этот рецепт. Тем не менее, «Эль-Флоридита» стал известен как Колыбель или Храм Дайкири.
Специально для Хемингуэя, страдавшего диабетом, его здесь готовили без сахара и с двойной порцией рома.
Томас Хадсон снова пил охлажденное дайкири без сахара, и сейчас, приподняв тяжелый с затвердевшими краями стакан, он смотрел на его содержимое, зеленовато-прозрачное под шапкой пены, и оно напоминало ему море. Взбитая сверху пена походила на след за кормой, а прозрачная жидкость внизу была как морская волна, когда катер взрезает ее на мелководье над глинистым дном. Почти такой же цвет.
– Как считаешь, ещё бокальчик мне не повредит?
– Никоим образом, капитан. Там же только ром, лаймовый сок и ликёр Мараскино. Такое мужчине не повредит.
Именно здесь Хемингуэй поставил свой личный рекорд, выпив за один вечер 13 двойных Дайкири. А его бронзовая скульптура заняла постоянное место у стойки, где он любил проводить время с друзьями или беседуя с посетителями бара.
Ну и упомяну еще два места в Гаване, где бывал Хемингуэй – Бар Bodeguito del Media, расположенный в центре Старой Гаваны и Бар-ресторан Dos Hermanos, расположенный на городской набережной. Bodeguito del Media совсем небольшой бар и, как правило, тут всегда много посетителей. Здесь Хемингуэй любил пить мохито. Говорят, что долгое время здесь долгое время висел прибитый к стене табурет, на котором сиживал писатель.
Dos Hermanos мене известное место. Но на памятной доске на его стене также значится имя Хемингуэя рядом с другими с именами других известных поэтов, писателей и актеров.
Конечно, мне бы очень хотелось посетить и дом-музей Хемингуэя в пригороде Гаваны "Finca la Vigia", где он жил с середины 1939 по 1960 год. Но расположен он в 15 км. от центра города и добраться до него, с учетом кубинских реалий, не так просто. Так что поездка туда - это целое мероприятие, на которое, по хорошему, нужно было бы отвести почти целый день. Кроме того, как нам сказали, вход в сам дом не разрешен. Его можно осмотреть, заглядывая снаружи в двери и окна. Кстати, есть сайт с рассказом о "Финка Вихия" и видеоэкскурсией по дому. Он, конечно, такой, американизированный, но представление о доме дает.
Не буду подробно описывать маршрут наших дальнейших передвижений с Эрнесто по Гаване. Посмотреть удалось довольно много. В этом, конечно, достоинство экскурсии с гидом, Ты получаешь общую картину города, а потом можешь не спеша пройтись самостоятельно по тем местам, которые показались наиболее интересными или, наоборот, ты не успел посетить. Ну и, естественно, есть какие-то вещи, которые не описаны в путеводителях, но которые оказываются весьма полезны: ресторан на Плаза-Вьеха, где вам подадут великолепное живое пиво, небольшой магазинчик напротив, где продают отличный свежемолотый кофе, место, где можно купить качественные сигары по разумной цене и т.д.
Последующие дни мы путешествовали по Гаване самостоятельно. Неоценимую помощь нам оказал в этом путеводитель издательства Дорлинг Киндерсли «Куба», которым настоятельно рекомендую запастись, если вы отправитесь самостоятельно путешествовать по Кубе.
Впечатление от города осталось двойственное. С одной стороны, Гавана потрясающе красивый город. С очень самобытной и разнообразной архитектурой, живой, красочный. С другой – разрушающиеся здания, неухоженность, дискомфортные запахи от невывезенного мусора. В центре города вас постоянно будут одолевать вопросами и предложениями: «Where are you from?», «Taxi, taxi», «Сigar. good quality, good price» и т.п. В двух шагах от величественного Капитолия ты натыкаешься на захламленные территории, огражденные заборами из подручных материалов. Гуляя по Малекону, любуясь заливом и расположенными вдоль него зданиями, ты невольно замечаешь разбитые окна пустующих домов и разрушающиеся фасады. Понятно, что для восстановления города требуются огромные средства и Куба, находящаяся долгое время в очень непростом положении из-за блокады, не может полноценно решать эти проблемы. Но очень хочется, чтобы наступили лучшие времена, и Гавана смогла восстановить свое великолепие.
Надо сказать, что мое впечатление от Гаваны сильно изменилось в лучшую сторону в последний день нашего пребывания на Кубе. Но об этом расскажу позднее.
Совершенно особый колорит создают в Гаване старые автомобили. Прежде всего – это такси, рассчитанные на иностранных туристов. От первоначальной начинки у них в большинстве случаев остался только корпус. Когда мы спросили, откуда владельцы берут запчасти, то нам сказали, что от советских автомобилей. Такое вот импортозамещение.
Немаловажным фактором любого путешествия является местная кухня. Стандартно вы можете питаться, либо заказывая еду у хозяина квартиры, либо в ресторанах. Ввиду дефицита продуктов в магазинах иных вариантов не существует. Обычно завтрак на casa стоит 4-5 куков и включает в себя какие-то овощи, яичницу, несколько кусочков ветчины или сыра, фрукты, свежевыжатый сок и кофе. Ужин состоит из овощей, супа (как правило из фасоли), горячего (по выбору: лобстер, рыба, курица, свинина, крабы) и стоит 8-12 куков. Меню ресторанов и домашней кухни практически идентично. Дома цена на 1-2 кука дешевле. В Гаване на ужины мы ходили в рестораны, а путешествуя по острову, с удовольствием ели дома. Из 12 дней пребывания 10 дней я ел на ужин лангустов, 1 день рыбу и 1 день крабов. Я совершенно не мог представить, что такое возможно - свежевыловленные лангусты в течение 10 дней за 12 долларов.
В отношении фруктов и овощей мы столкнулись с некоторыми неожиданными моментами. Например, попросив приготовить апельсиновый сок, услышали ответ, что сейчас не сезон и апельсинов нет. Аналогичная ситуация возникла однажды с помидорами. Как потом нам пояснили, на Кубе практически все овощи и фрукты сезонные. В этом есть определенное достоинство – все растет естественным путем, не используются консерванты, которые обеспечивают круглогодичное хранение. Помнится, в начале перестройки, кажется, Жванецкий рассказывал о своей поездке в Америку. Он пришел в супермаркет и, увидев на полках клубнику, спросил: «А когда у вас появляется в продаже свежая клубника?» «В шесть утра», - ответили ему. «Живут же люди», - завидовали мы тогда американцам. Но времена меняются. Как рассказал нам соотечественник, много лет регулярно бывающий на Кубе, один его знакомый американец из Флориды, приезжая сюда, объедается местными фруктами. Ругая при этом американские овощи и фрукты за их ненатуральность.
Относительно напитков. Если будете покупать ром, обратите внимание на Santiago de Cuba. При этом учтите, что в известные коктейли “Куба либре», «Дайкири» и «Мохито» идет белый, а не темный ром. Кроме традиционного рома мы по рекомендации Максима мыпокупали «Guayabita del Pinar". Это всемирно известный кубинский напиток (позиционируется почему-то как ликер), готовится на основе рома с добавлением зерен гуавы. Вывел его на рынок Лусио Гарай в 1892 году, а в 1925 году он получил главный приз на международной ярмарке в Риме. Бывает сладким и сухим. Сухой имеет крепость и вкус как у рома (может, немного более мягкий), стоит при этом значительно дешевле - 2,60 кука. Рекомендую попробовать и привезти с собой. Поскольку Havana Club у нас никого не удивишь, а "Guayabita del Pinar" очень аутентичный продукт. Вообще, в магазинах хороший выбор любого импортного алкоголя, в том числе испанских и чилийских вин (хотя мне говорили, что вино купить на Кубе сложно) по ценам российских магазинов.
Знакомство с ночной жизнью Гаваны у нас не состоялось. Сказался недостаток времени, смена часовых поясов, да и возраст. После первого дня прогулок по городу нам было не до ночных путешествий. На второй вечер мы решили отправиться в «Тропикану». Как говорят, самый известный в Америке и, может быть, во всем мире ночной клуб, открытый в пригороде Гаваны на территории бывшей фермы в 30-е годы прошлого века. Говорят, билеты сюда надо заказывать заранее. Но нам повезло, и, заплатив по 75 куков, мы расположились за отдельным столиком с очень хорошим обзором сцены. Постепенно собралась весьма респектабельная публика. Официанты разнесли шампанское и ром на столики и представление началось. Описывать такие вещи сложно, да и нет смысла. Вечер мы провели с удовольствием.
Сил и желания куда-то двинуть еще уже не осталось, и мы вернулись домой. Ну а последний вечер, учитывая, что утром надо будет отправляться в довольно длительное путешествие, мы решили не перегружать, ограничившись прогулкой по вечернему Малекону.
Кстати, вопреки расхожему мнению, мы не заметили на улицах Гаваны chikas, готовых развлекать искателей приключений. Возможно, где-то в ночных клубах этот вид развлечений является доступным, но на улицах нас никто не окликал в тональности: «Цигель, цигель. Ай лю-лю». При этом местные кубинцы нам рассказали, что иностранные туристы, регулярно бывающие на Кубе, частенько завязывают длительные отношения с кубинками. И, приезжая в очередной отпуск, проводят с ними время. Девушка также берет на этот период отпуск на своей работе. Нередко у них рождаются дети и создается такая своеобразная дистанционная семья. Девушек это устраивает, т.к. папа их материально обеспечивает. Для воскресных, или верней holiday пап, такие необременительные семейные обязанности также вполне привлекательны. Посудите сами, на семью тратятся совершенно незначительные по западным меркам деньги. Ну, примерно 50 -100 долларов в месяц. Раз в год вы приезжаете в отпуск с подарками. Вас ждут как Деда Мороза. Стараются всячески ублажить, не ругают за поставленную не на место обувь. За то, что Вы, например, перебрали накануне или не вынесли мусорное ведро. Ваши отцовские обязанности ограничиваются тем, что Вы поинтересовались, как закончился год в школе у ребенка и каким-то подарком, например, недорогим мобильным телефоном, который делает его абсолютно счастливым. Доставая телефон в школе, он гордится своим отцом и ловит на себе завистливые взгляды сверстников, которые лишены такого счастья. Кроме того, живет надеждой, что когда вырастет, сможет уехать жить, например, в Канаду.
На следующий день утром мы сначала рванули в офис турагентства, через которое бронировали машину, чтобы продлить срок аренды. Там у меня состоялся любопытный разговор с сотрудницей, которая поделилась впечатлениями своей коллеги, которая в прошлом году ездила в Россию. Та восторгалась тем, что Москва выглядит как западная столица, кругом шикарные магазины, автомобили. А по улицам ходят беззаботные и довольные жизнью россияне. Надо сказать, что обычно в отзывах и рассказах я читал про беззаботных кубинцев, которые в отличие от россиян наслаждаются жизнью, несмотря на материальные трудности. Я аккуратно высказал сомнение насчет беззаботных россиян, сказав, что россияне обычно отмечают беззаботность кубинцев, а сами часто загружаются всякими проблемами. «Нет, нет-, возразила девушка, — это кубинцам приходится постоянно думать о каких-то элементарных проблемах, у русских таких проблем нет, поэтому они гораздо более позитивны и жизнерадостны». Возражать далее я не стал, подумав, что, в конце концов, хорошо, что есть люди, которые не считают русских озабоченными, хмурыми или агрессивными и по-хорошему нам завидуют.
Приехав в Habana Libre, мы узнали, что наша машина по ошибке отправлена в отель Националь и, прождав около часа, отправились туда вместе с сотрудником ренткара. Из Гаваны в Сьенфуэгос в итоге мы выехали ближе к обеду. При этом начался проливной дождь, и около часа мы ехали с минимальной скоростью под потоками воды. Благо трасса была практически пустая. Надо сказать, что дороги на Кубе в хорошем состоянии и мало загружены. Скорее всего, причина последнего – малая доступность автомобилей и стоимость бензина. Я не знаю, есть ли у кубинцев возможность приобретать бензин по льготным ценам или талонам. Если нет, то цена 1,6 кука за литр при зарплате 20 куков очевидно является неподъемной. Да и с общественным транспортом, похоже, есть аналогичные проблемы. Во всяком случае, передвигаясь по острову, мы периодически встречали вдоль трасс большое количество голосующих людей. При этом машин на трассе были единицы и было очевидно, что люди стоят по многу часов, пытаясь уехать в нужном направлении. Ну и, конечно, удивило довольно большое количество лошадиных повозок в сельской местности. Похоже, для многих людей в провинции такой способ передвижения остается единственно доступным.
Возле Jaguey Grande мы свернули с трассы А1 на дорогу, ведущую через полуостров Сапата. Это самый малонаселенный район острова, покрытый болотами и лесами. В прошлом местные жители занимались здесь добычей торфа и производством древесного угля. Туристов сюда привозят, чтобы посетить крокодиловую ферму и стилизованную индейскую деревню Гуама. Кстати, крокодиловых фермы здесь 2. Первая находится с правой стороны дороги, если едем из Гаваны. По словам стоявшего у въезда кубинца на этой ферме разводят крокодилов. Поэтому они разного возраста и их здесь в разы больше, чем на туристической ферме, где держат небольшое количество взрослых особей. Туристическая ферма представляет из себя достаточно небольшую территорию, где присутствует одно крокодилье лежбище с парой десятков крокодилов. Выглядят они примерно, как отдыхающие на пляже, разомлевшие на солнце. Впрочем, эта умиротворяющая картина обманчива. Что демонстрирует работник фермы, раскачивая кусок мяса на некоем подобии удочки над лежащими особями. Молниеносный бросок, и кусок мяса оказывается в пасти крокодила. Впечатляет.
От крокодиловой фермы также отправляются катера в индейскую деревню Гуама. К сожалению, мы не рассчитали время и оказалось, что последний катер уже ушел. Так что эта достопримечательность осталась нами не исследованной.
Вскоре после крокодиловой фермы вдоль дороги начинается поселок и большое количество частных ресторанов довольно непрезентабельного вида. Но, говорят, что кормят здесь очень хорошо. Можно заказать блюда из крокодила, черепахи, лангуста. У нас было мало времени, так что останавливаться мы не стали. Проехав несколько километров, мы оказались в Плайя Ларга. Сейчас это популярное место отдыха, славящееся прекрасным пляжем и коралловым рифом. Ну и, конечно, одно из важнейших мест, связанных с историей революционной Кубы. 14 апреля 1961 г. здесь в расположенном неподалеку Плаяй Хирон высадились при поддержке ЦРУ 1400 кубинских эмигрантов. После 3-х дневных боев они были разгромлены и взяты в плен. А еще через 20 месяцев им разрешили вернуться в США в обмен на поставки продовольствия, медикаментов и оборудования для кубинских больниц.
По дороге мы сделали остановку между Плайя Ларга и Плайя Хирон на ничем непримечательном пляже. Вернее, даже не пляже, а берегу, оборудованном лесенкой для спуска в воду. Я нырнул и был просто поражен потрясающей красотой кораллового рифа. Совершенно фантастические картины. Невероятные цвета и формы. Совсем рядом с берегом я обнаружил огромные раковины с живыми моллюсками. Сфотографировал и вернул их обратно в море.
Увы, нам не хватило времени на посещение музея в Хирон, посвященного неудачному вторжению американцев на Кубу. Ну и вообще, эти места заслуживают того, чтобы уделить им больше времени. Так что, если будете планировать сюда поездку, отведите на нее хотя бы пару дней.
В Сьенфуэгос мы приехали уже когда стемнело. Максим встретил нас и сопроводил к месту ночевки в небольшой уютный дом, расположенный на городской набережной и предложил показать город. При этом сказав, что это не требует оплаты, чем нас приятно удивил. Сьенфуэгос оказался очень красивым и ухоженным городом. В 1745 году испанцы построили здесь крепость для защиты от пиратов, а в 1819 году был основан сам город, который заселили французские эмигранты. в связи с чем его архитектура очень напоминает архитектуру Франции IXX века. До настоящего времени здесь сохранилось большое количество старинных зданий, находящихся в очень хорошем состоянии. А исторический центр города включен в список Всемирного наследия Юнеско. Прогулка с Максимом по ночному Сьенфуэгосу доставила нам большое удовольствие. Кроме всего прочего, придя на центральную площадь мы услышали живую музыку. Оказалось, что во внутреннем дворике одного из зданий расположено кафе и небольшая танцплощадка, на которой танцевали уже немолодые кубинцы. Это напомнило нам кадры из старых советских фильмов, когда на открытых площадках в городских парках собирались люди, чтобы потанцевать и пообщаться.
Но, опять же, одного вечера для этого города совершенно недостаточно. Тем более, что располагается он на берегу красивейшего залива и считается жемчужиной юга Кубы. Так что, по-хорошему, здесь нужно останавливаться на несколько дней.
Рядом со Сьенфуэгосом располагается великолепный дельфинарий, куда мы отправились на следующее утро. Замечателен он тем, что дельфины живут в естественной среде. Ну, во всяком случае, это не какое-то искусственное сооружение. Само представление было хорошо подготовленным и традиционным. А вот что оказалось для меня очень ярким и необычным событием – это возможность стать участником этой программы. После представления вы можете, заплатив 50 куков, примерно полчаса насладится общением с дельфинами. Они вас будут катать, поднимать над водой, целовать, танцевать с вами, давать себя погладить, при этом радостно посвистывая. Совершенно невероятные впечатления.
После дельфинария нас ждали водопады Эль Ничо. Хотя они не поражают своими масштабами, поездка сюда доставляет большое удовольствие. Дорога идет по горному серпантину. На склонах можно увидеть кофейные деревья. Для нас это было неожиданностью. Поскольку мы полагали, что кофейные плантации - это что-то типа ровных рядов виноградников, растущих на равнинной территории.
От места стоянки мы сначала спустились вниз. Здесь небольшие пороги и пара затонов с прохладной голубой водой, где можно искупаться. Эта часть менее живописна, чем верхняя, но зато здесь не было туристов, и мы с удовольствием поплавали, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Сами водопады расположены в верхней части парка. Здесь уже больше посетителей и более шумно. Мы полюбовались водопадами, еще раз искупались, поднялись вверх на смотровую площадку и спустились по живописной тропе к стоянке. Кстати, на стоянке можно купить у местных обитателей кофе, собранный в этом районе. Что мы и сделали по совету нашего гида. Поездка оказалась вполне комфортной. В горах свежо, прогулки происходят в тени деревьев. Ну и, как я уже сказал, купание в горных озерках хорошо бодрит и освежает.
На обратном пути мы заехали на великолепный пляж Rancho Luna, где провели остаток дня.
После Съенфуэгоса очередным пунктом нашего путешествия был запланирован Тринидад. Ольга рекомендовала нам его, как возможное место в том числе для пляжного отдыха. Однако оказалось, что в таком качестве Тринидад можно рассматривать с определенной поправкой, поскольку он находится примерно в 10 км от полуострова Анкон, где располагается цепочка прекрасных пляжей. Начинается она с побережья, где на дне идет каменная плита с коралловыми рифами и заканчивается превосходным 5-ти километровым песчаным пляжем с белым песком. Впрочем, если Вы на машине, добраться до сюда от Тринидада не представляет проблем, а пляжи действительно великолепны. Кроме того, здесь есть возможность понырять с маской или заняться дайвингом.
Искупавшись и проехав по полуострову, мы поехали в Тринидад. Город был основан в 1514 году Диего Веласкесом и включен ЮНЕСКО в список мирового наследия. В старую часть города въезд на автомобиле разрешен только если вы здесь живете. Мы остановились у шлагбаума и стали расспрашивать, как нам проехать к дому, который забронировал для нас Максим. При этом он предупредил нас о возможной встрече с негром, который будет рассказывать нам, что дом сгорел, все его обитатели погибли и предлагать другое место для ночлега. Итак, как только мы остановились у шлагбаума, к нам подошел негр и сообщил, что он является родственником хозяйки дома, которая, к сожалению, не сможет нас принять, поскольку все места заняты. Но мы не должны расстраиваться, поскольку для нас подготовлена другая casa, куда он нас сейчас и сопроводит. Вспомнив напутствие Максима, мы сказали, что других вариантов нам не надо и, видя нашу непреклонность, негр сопроводил нас к дому Мерседес.
Дом оказался просто потрясающим. Он расположен в самом центре старого города рядом с Плаза-Майор и, как потом рассказала хозяйка, ему около 300 лет. Окна комнат выходят во внутренний дворик, а если вы подниметесь на крышу, то оттуда открывается великолепный вид на Тринидад.
В первую ночь я постоянно просыпался. Мне казалось, что по дворику двигаются какие-то люди, одной из них была женщина в белом. Утром я спросил у помощницы хозяйки, живут ли в доме духи. Она стала отрицать этот факт, хотя он был вполне очевиден. Да и сами посудите, где еще жить духам, как не в доме, которому 300 лет? Я абсолютно убежден, что, приехав в Тринидад, непременно надо пожить в подобном доме и насладиться духом истории, которым пропитаны его стены.
Сам город оказался очень колоритным. Старые здания превосходно сохранились. И кроме того, здесь много интересных мест для посещения: Музей колониальной архитектуры, Археологический музей Гуамуайя, Музей Романтико, Картинная галерея Каса-де-Рафаэль-Ортис… С интересом я поприсутствовал на воскресной мессе в Приходской церкви Сантисима Тринидад. Служба сопровождалась выступлением небольшого оркестра и скорее напоминала музыкальное шоу, чем традиционное церковное богослужение.
В последний вечер, отужинав с хозяйкой и ее помощницей (а надо сказать, что они были женщинами, скажем так, уже зрелого возраста), мы решили вместе отправиться на танцы. Место для танцев расположено рядом с Сантисима Тринидад. В разные стороны здесь разбегаются ступени, расположены сцена, площадки для танцев и столики. Танцы уже были в полном разгаре, играл местный ансамбль, собравшиеся танцевали сальсу, пили ром, коктейли и пиво. Было довольно много иностранцев, особенно девушек, танцевавших с кубинцами. Мы с удовольствием присоединились к танцующим. Несмотря на возраст, мои спутницы оказались очень живыми партнершами, и мы вместе провели великолепный вечер. Между прочим, тут случилась одна история, которая меня одновременно и позабавила, и заставила погрустить. Подруга хозяйки стала уговоривать меня остаться в Тринададе. "Я дам тебе такое счастье, которое ты больше ни с кем не найдешь". Будь она, да и я, лет на 20-30 моложе, может быть это и увлекло меня. Но, увы, годы уже не те. И мечты о счастье, которое ты обретешь на тропическом острове, не волнуют твою кровь. Так что я не принял предложение моей спутницы.
Следующей частью нашего путешествия стал курортный поселок Гуанабо, расположенный примерно в 30 километрах от Гаваны. Выбирали мы его именно, как курорт, где отдыхают сами кубинцы, а не иностранные туристы. Так что настраивались на скромное пребывание, но, тем не менее, были весьма разочарованы. После Тринидада он произвел довольно унылое впечатление. Небольшие неказистые дома, много пустующих, кучи неубранного мусора. Плюс ко всему испортилась погода. Стало пасмурно, периодически начинался мелкий дождь. Это очень сильно контрастировало с колониальной архитектурой Сьенфуэгоса и Тринидада, залитыми солнцем пляжами Карибского моря.
Максим подыскал для нас жилье рядом с морем. Хозяин Педро, в прошлом геолог, учился в СССР. Что очень упростило общение, и мы с интересом расспрашивали его о кубинской жизни. Некоторые моменты для нас оказались довольно неожиданными. В частности, мы полагали, что у кубинцев сейчас открылись какие-то новые возможности для развития частного бизнеса. Оказалось, что все не так просто. Например, многие магазинчики, открывшись, вскоре закрываются. Нечем торговать, низкий платежеспособный спрос. Ну и довольно жесткие ограничения в отношении тех видов бизнеса, которые потенциально могут быть прибыльными, например, продажа автомобилей.
В итоге, последние дни на Кубе оказались для нас наименее заполненными какими-то впечатлениями. Мы поездили по окрестностям. Рядом с Гуанабо есть довольно известное туристическое место, ориентированное на иностранцев - Санта-Мария. Симпатичное, ухоженное, но лишенное какого-то местного колорита. Ну и цены совершенно не адекватные. Более демократичным оказался курортный поселок Тарара. После Чернобыльской аварии Куба принимала здесь на лечение детей из пострадавших районов. Всего была оказана помощь 24 тысячам детей. На что из бюджета небогатой Кубы было потрачено 350 млн.долларов. И это в ситуации, когда после распада СССР и сворачивания экономических отношений, страна оказалась по-сути в ситуации гуманитарной катастрофы.
В день отъезда мы решили вернуться в Гавану, сдать автомобиль, погулять по городу, а вечером отправиться в аэропорт. Автомобиль сдали возле отеля Националь и двинулись по району Ведадо маршрутом Дорлинг Киндерсли. Гавана предстала совсем другим городом. Ведадо с одной стороны является политическим и культурным центром, с другой – историческим кварталом, красивыми широкими бульварами, старинными особняками с колониальными фасадами и обилием зелени. Моросил очень мелкий дождь. Такой часто идет в Японии. Кажется, что он довольно сильный, но ты почему-то не промокаешь, как под обычным дождем. По улицам идут люди без зонтов, совершенно не обращая на него внимания. И это создает какую-то сюрреалистическую картину.
Одним из первых знаковых мест на нашем маршруте стал Коппелья. Храм мороженного, расположившийся на углу La Rampa и авеню L, был построен после Революции, как символ нового времени. Фидель Кастро тогда пообещал, что в нем он будет продаваться 29 сортов мороженого - на один больше, чем производила американская компания «Баскин Роббинс». Подойдя к парку, где находится это культовое место, мы увидели цепочки людей. Сначала мы не поняли, что это очереди, желающих попасть в кафе. Мы пошли в парк, нас остановил полицейский. Поняв, что мы иностранцы, направил нас к отдельно стоящему небольшому павильончику, где сидело несколько человек. Мы взяли по паре шариков довольно рядового мороженого, посыпанного тертым печеньем за 2,75 кука. После чего я отправился посмотреть на знаменитое кафе. Люди, отстоявшие очередь на входе в парк, вставали здесь еще в одну очередь. А счастливчики, добравшиеся до стойки, наслаждались поеданием мороженого. Как я понял, мороженое здесь продавали за местные неконвертируемые песо. 2 шарика стояли 2-3 песо, т.е. в 25 раз дешевле, чем то же мороженое, продававшиеся в «валютном» павильоне.
Просто потрясающее впечатление произвел на меня Гаванский университет, который был основан еще в 1728 году папской буллой. Он выглядит действительно как храм науки. Вернее, это целый комплекс величественных зданий, построенных в период с 1906 по 1940 г. Очень красивых, строгих и находящихся в идеальном состоянии. Я довольно долго гулял по территории, зашел в здание факультета философии, полюбовался на символ Гаванского университета - статую Альма Матер и получил истинное наслаждение от атмосферы этого места. С одной стороны, напитанной многовековой историей, с другой – жизнерадостностью, которая исходила от студентов университета. Если у вас будет возможность, обязательно посетите это необыкновенное место.
Неподалеку мы увидели Университетскую клинику. Большой комплекс современных зданий. Что нас не удивило. Как известно, кубинская медицина считается одной из лучших в мире. Куба не только полностью обеспечивает высококачественную медицинскую помощь своим гражданам, но и помогает другим странам. Кубинские интернациональные медицинские бригады работают по всему миру. По оценке ООН в 2019 г. в 67 странах мира работало около 30 000 врачей. Что, между прочим, является важным источником валютных поступлений в кубинский бюджет. Кстати, на здравоохранение Куба тратила в 2020 г. по данным ООН 11,7 % от ВВП, находясь на 9-м месте в мире. Россия, для сравнения - 5,3% ВВП, занимая почетное 121-е место. Ну и так, для полноты картины, расходы на здравоохранение на душу населения в том же 2020 г. на Кубе составили 1186 USD, в России - 774 USD. Ну и, как вы знаете, медицина и образование на Кубе полностью бесплатны. А как еще иначе может быть в социалистическом государстве?
При этом, надо сказать, что кубинцы живут очень скромно. Месячный бюджет семьи из 3-х человек составляет примерно 20 долларов. Жить при таких доходах возможно только за счет государственной системы обеспечения. Всем жителям выдают карточки, по которым можно за символические деньги приобрести 5 фунтов риса, 4 фунта сахара, растительное масло, соль, фасоль, кофе, небольшое количество курятины, фарш, колбасу по пол фунта на человека на месяц. Детям до 7 лет дают литр молока в день, новорожденным дают что-то из пеленок. В обычных магазинах из продуктов нам попадалась формованная ветчина (в СССР она шла под названием «Ветчина Новая») и сыр в красной парафиновой оболочке, типа «Пошехонский», кефир, иногда яйца.
Вот, между прочим, в 2023 г. во время своего латиноамериканского турне наш глава МИД С. Лавров в очередной раз сказал, что пример Кубы, многие десятилетия живущей под санкциями, является для нас источником вдохновения. Не уверен, конечно, что наши сограждане вполне готовы разделить его мнение и, как кубинцы, жить в таких же условиях. Хотя, полагаю, этого и не потребуется. Поскольку с санкциями наша страна благополучно справляется. Во всяком случае, в лице своих лучших представителей. Вот ТАСС недавно сообщл, что по данным Bloomberg состояние богатейших россиян за 2023 г. увеличилось на 50 млрд. долларов. Впрочем, может так статься, что для оставшейся части населения это не является весомым аргументом. Но тогда нам точно не помешает вдохновиться приверженностью Кубы принципам социального равенства и справедливости, приоритетностью вложений в социальную сферу, в частности, здравоохранение и образование.
После прогулки по Ведадо мы вернулись в Националь. Это один из самых известных гаванских отелей, жемчужина архитектуры ар деко. Здесь останавливались многие знаменитости – Уинстон Черчиль, Фред Астер, Бастер Китон и Уолт Дисней. Мы посчитали, что это отличное место для прощального ланча в Гаване. И с удовольствием, смешанным с легкой грустью от предстоящего расставания с Кубой, отобедали в ресторане на свежем воздухе, любуясь заливом и Малеконом.
В аэропорт мы приехали на бело-розовом Форде 1957 года. Мотор издавал звуки, характерные для дизеля. Я поинтересовался у водителя, какой у автомобиля двигатель. И получил неожиданный ответ: «Бензиновый, от Волги». Мы слышали раньше, что для ремонта американских машин используют запчасти от советских автомобилей. Но не ожидали такой кардинальной реставрации.
Ну вот такой получилась наша поездка. Я очень рад, что мы не поехали в какое-то туристическое место, где нам был бы обеспечен привычный комфорт курортного времяпровождения с короткими вылазками для ознакомления с местной экзотикой. Рад знакомству с Кубой - ее историей, природой, людьми, образом жизни. С величественной и живой Гаваной, изящным Сьенфуэгосом, наполненым испаским колоритом Тринидадом. Куба, конечно, бедная страна. Но, повторюсь, когда люди вместе переносят трудности и лишения, это помогает не унывать и справляться со многими проблемами. Так что будем вдохновляться идеями Кубинской революции: свобода и справедливость.
