Да, именно так: расскажу то, что наверняка хотели бы. Научу вас различать "рычажки в щитке", объясню, чем "классический" автомат отличается от УЗО, а УЗО от дифавтомата (это тоже УЗО, но с расширенными возможностями). При этом - воспринимать эту статью как инструкцию по самостоятельным электромонтажным работам не следует! Чтобы не было соблазна, не буду останавливаться на характеристиках и номиналах устройств - подбирать их должны профессиональные электрики отдельно в каждом случае.
Необходимая преамбула
В вашу квартиру обычно ведут три жилы кабеля: "фаза" (по ней "ток приходит", обозначается L), "ноль"/"нейтраль" (по ней "ток уходит", обозначается N) и "земля" (для защиты, обозначается PE). Все три заведены в ваш электрощит, где после счётчика и защитных устройств они разводятся внутри квартиры кабелем разного сечения.
В старых домах заземление в квартирах может отсутствовать, а в щитках УЗО нет, установлены лишь автоматы.
Отличия коротко
В электрощите вашей квартиры может быть установлено несколько видов устройств из перечисленных. Выглядят они похоже, но различаются принципиально.
Автомат (автоматический выключатель) защищает от короткого замыкания и значительного превышения нагрузки (т.к. перечисленное грозит пожаром).
УЗО (ВДТ) спасёт человека от удара током при его утечке, например, на корпус бытового электроприбора. При этом - само ВДТ не имеет защиты по току и перед ним в цепи необходимо установить автоматический выключатель.
УЗО (дифавтомат, АВДТ) - универсальный прибор, сочетающий в себе два описанных выше - и автоматический выключатель, и ВДТ. Получается, и проводку защитит, и человека при прямом касании "фазы" от удара током спасёт.
Характеристики (пороги срабатывания) у перечисленных устройств бывают разные - они подбираются индивидуально и зависят от многих факторов. Неверно подобранное устройство не сработает при возникновении нештатной ситуации или наоборот - будет срабатывать ложно.
Принципы действия
Все три перечисленных выше устройства (автомат, УЗО и дифавтомат), по большому счёту, это автоматические выключатели, прерывающие подачу электричества при возникновении нештатной ситуации. Но ситуации, на которые они реагируют, разные.
Автоматы по принципу работы можно сравнить с "пробками", которые стояли рядом со счётчиком в квартирах наших бабушек и дедушек. Они срабатывают, если проходящий через них ток превысит установленный номинал - он крупно указан в Амперах на корпусе (номинал, кстати, рассчитан для конкретных температурных условий). Превышение номинального тока возникает, например, при коротком замыкании в вашей проводке или перегрузке из-за мощного оборудования. В последнем случае, думаю, на бытовом уровне понятно, о чём речь: если включите в одну розетку мощный кондиционер и утюг, то при отсутствии автомата на этой линии кабель в стене и, возможно, розетка, начали бы нагреваться, что в конце концов привело бы к пожару. Но если автомат на этой линии у вас есть, то, как только включите два таких мощных потребителя, он немедленно прервёт подачу электричества. Придётся отключать всё лишнее из розетки и идти к щиту, где у одного из автоматов рычажок окажется в выключенном положении. Электрики особенно тщательно подбирают автоматы по номинальному току в зависимости от номиналов составляющих проводку элементов, чтобы автомат позволил работать достаточно мощным приборам, но своевременно отключался до того, как проводка и её элементы начнут нагреваться.
Кстати, в современных квартирах проводка обычно выполнена кабелем трёх разных сечений. Самый толстый (с жилами сечения 6 кв.мм) ведёт к электроплите, "средний" (2,5 кв.мм) к розеткам, а самый тонкий (1,5 кв.мм) - проложен к осветительным приборам. Для кабеля каждого сечения будет свой "предел прочности", что подразумевает разные автоматы.
УЗО (устройство защитного отключения). Под такой аббревиатурой сейчас могут скрываться два вида устройств - "классические" УЗО (ВДТ) и дифавтоматы (АВДТ). И те, и другие внешне похожи на автоматы, но, если присмотреться к щиту, они в два раза "толще", поскольку через них проходят сразу две жилы ("фаза" и "ноль"). Управляются такие устройства дифференциальными токами (пусть вас не пугает эта фраза, далее объясню простыми словами). По "фазе" электричество "выходит" из УЗО, проходит через все электроприборы в вашей квартире и возвращается в щит через то же УЗО по "нолю". Роль защитных устройств этого вида состоит в сравнении "входного" и "выходного" токов. Если с проводкой и электроприборами всё в порядке, "входной" и "выходной" токи равны. Если из УЗО тока "вышло" "больше", чем "вернулось", это означает, что где-то возникла его утечка. Пример такой утечки: из-за повреждения изоляции на корпус стиральной машины "фазу пробило", т.е. корпус оказался под напряжением. Если человек одновременно коснётся его и "земли" - например, водопроводного крана, то ток из "фазы" через корпус и человека пойдёт по альтернативной цепи - можно получить сильный удар током вплоть до летального исхода. Но УЗО должно вовремя "заметить", что часть тока "потерялась", и отключить электричество. При этом - никакого удара током человек обычно даже не почувствует, а о грозившей беде узнает лишь потому, что "стиралка отрубилась" и в коридоре щёлкнуло УЗО. Как и у автоматических выключателей, у ВДТ и АВДТ есть свои "пороги" срабатывания. В случае с УЗО - это токи утечки ("токи отключения"). Например, на фото вы можете увидеть по маркировке УЗО, что ток утечки, при котором сработает защита - 30 мА (30 миллиампер). А надпись "25А" (25 Ампер) означает, что максимальный ток в цепи не должен превышать этого значения.
Надо сказать, что УЗО могут различаться по многим характеристикам, в т.ч. - по "току отключения", по видам дифференциального тока и по устройству - электронные или электромеханические, не говоря уже о производителях.
Ключевая разница между ВДТ и АВДТ в том, что первое не имеет защиты от сверхтоков (при длительном превышении количества Ампер, указанного на нём, УЗО просто сгорит), а дифавтомат - это гибридный прибор, в котором к функциям УЗО добавлены функции автомата.
Важно помнить, что УЗО (ВДТ) не спасёт от короткого замыкания и возможного пожара, если в цепи нет автомата. И ВДТ, и АВДТ требуют правильного подключения "фазы" и "ноля" - если перепутать, они работать не будут. Кроме того, у таких устройств всегда есть "ручная" проверка - кнопка "Тест", которая имитирует ситуацию срабатывания (при её нажатии создается "утечка" тока через встроенный резистор).
Что лучше - УЗО или дифавтомат?
Резонный вопрос после всего сказанного. Если вы планируете масштабную реновацию, электрощит будет собираться заново, то устанавливайте дифавтоматы - наиболее универсальные устройства. Если же у вас имеется готовый щит, то можно установить недостающие УЗО. В любом случае - сначала посоветуйтесь с профессиональным электриком.
Чем больше, тем лучше?
Регулярно вижу видеоролики электриков, которые едва ли не к каждой розетке или лампочке в квартире заказчика тянут отдельную линию от щита и ставят, соответственно, на каждую по автомату (и УЗО). Конечно, ничего плохого в этом нет, а удобство возрастает (при срабатывании защитного устройства обесточится лишь одна конкретная линия, а не полквартиры сразу), зато увеличивается стоимость работ/материалов и объёмы самого электрощита. Это не всегда выглядит рациональным. Но главный вывод от "Твоего безопасника" будет таким: на устройствах защитного отключения экономить нельзя. Хотя бы на линиях с розетками и линиях, проложенных во "влажные" помещения, они должны стоять обязательно. Да, возможно, УЗО в вашем щите ни разу не сработает за несколько лет из-за отсутствия утечек тока, но помните: если такая утечка произойдёт, а УЗО установлено не будет, то не прозвучавший вовремя щелчок в щите может стоить жизни вам, вашим родным и близким.
