Маркетингу стран с многовековыми традициями виноделия остается только позавидовать.
Был себе сорт Prosecco - "пришел" Лука Дзайи и в 2009 продавил идею, что здесь все должно быть по-взрослому, как в Шампани или Франчакорте. Переименовали сорт в Глеру - якобы нашлась деревушка с одноименным названием неподалеку и сорт исконно назывался именно так. А дальше... а дальше стало очень интересно.
Сделали пирамиду классификации:
- Базовое Prosecco DOC, Prosecco DOC Trieste, Prosecco DOC Treviso
- Просекко c лучших областей Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Встречается как полное название, так и отдельно или просто Valdobbiadene Prosecco DOCG. Как отдельный DOCG выделили земли коммуны Азоло - Asolo DOCG
- Сделали категорию "просекко-крю". 43 Официально признанных отдельных виноградника. Такие просекко маркируются как Rive di <название виноградника> (Например, Rive di Farro). Такие вина могут быть только одного года - Millesimato. Базовые просекко все невинтажные (ну как другие игристые и в больших регионах).
- Superiore di Cartizze - лучшая зона. 107 Га, старые лозы - ведущие производители.
В цифрах на 2015 год:
- Prosecco DOC - 17490 Га в Венето и Фриули - 353 млн. бутылок
- Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG - 6580 Га в Венето - 83 млн. бутылок
- Asolo Prosecco DOCG - 190 Га в Венето - 1.2 млн. бутылок
Бесконечные эксперименты
Пробовали делать (и сейчас крупные производители делают малые партии в 3000-4000 бутылок) игристые по классической технологии. Такие вина маркируются, как Rifermentazione in bottiglia.
Проблема здесь ровным счетом одна. Глера - очень нежный сорт и плохо сохраняет легкие фруктово-цветочные ароматы при классическом методе (со слов виноделов), но если дождаться Октября, когда будет полная спелость - результат может быть любопытным. Но понравится ли он любителям привычного фруктового стиля?
Виноделы Вальдоббьядене начали придумывать и разные вариации метода Шарма-Мартинотти. Например, удлиненную выдержку на дрожжевом осадке в автоклаве (часто горизонтальном, чтобы увеличить площадь соприкосновения вина с осадком). Его назвали "длинный Шарма", а выдержка может длиться до года. Если после этого просекко не фильтровать, то получится мутноватое, более полнотелое вино "старого стиля". Но встречаются такие вина редко, так как их стоимость уже приближается к классическому методу. Узнать их можно по маркировке Charmat Lungo на этикетке.
В Венето встречаются и интересные экземпляры под названием Col fondo. Мутноватые, с дрожжевым осадком на донышке, абсолютно сухие и более комплексные - их делают по методу, схожему с французским ансестраль (дедовским), который сейчас переживает второе рождение с популярностью пет-натов. До появления шарма в Вальдоббьядене все было, как у французов.
У просекко две категории игристости: spumante - прошедшее целиком вторую ферментацию и frizzante - не прошедшее вторую ферментацию до конца. Отличить их можно и по внешнему виду бутылки. Spumante разливают в обычные шампанские бутылки, укупоренные привычной пробкой, а Frizzante благодаря более низкому давлению в бутылке (до 2 атмосфер) можно укупоривать обычной пробкой, фиксированной веревкой (а, иногда и винтовой) - такие просекко называют Prosecco Spago. Ну и конечно, Frizzante всегда слаще и менее "шипучее".
Абсолютно сухим просекко из-за свойств Глеры почти никогда не бывает - кислотность в таких версиях чаще всего не удается сбалансировать. Поэтому, даже Brut в случае с просекко стартует с 8-9 г/л сахара.
- Extra Dry - 12-17 г/л - самый популярный вариант
- Dry - 17-32 г/л - вопреки названию скорее полусладкое
- Amabile - сладкое
Лучшие производители начали делать целые линейки, на манер Франции - базовые невинтажные брюты, винтажные кюве и конечно - престижное кюве.
Спросите, лучшие - это какие? Здесь можно много всего вспомнить - и труды Паркера, которые есть на русском, и англоязычные журналы WE и WS, но оставлю лишь один пример.
Редакция SWN в своей книге выделяет топ-10 лучших домов просекко:
- Villa Sandi
- Ruggeri
- Nino Franco
- Carpene Malvolti
- Bisol
- Malibran Bortolin
- Paladin
- Agustin Facchin
- Canti
- San Simone
К слову, некоторые из них имеют старые лозы Глеры в том самом Картицце (Superiore di Cartizze), что по соседству с городами Вальдоббядене и Конельяно. Считается лучшей зоной для Глеры. Солнца здесь больше, но температуры ниже, что позволяет собирать урожай позже.
Что по рейтингам?
Моника Ларнер, отвечающая у Роберта Паркера за Италию поставила Ruggeri Giustino B. 2013 и Adami Rive 2013 - 92 балла.
Для сравнения, базовый брют от Ruggeri в среднем встречается за 2600 руб. а база от Villa Sandi по скидкам за 1899. Можно подождать и более глубоких скидок, но базовый ценник уже совсем "не просечный".
В качестве заключения
Мое мнение: стандартное Prosecco DOC не стал бы рассматривать в качестве покупки. Да, стабильно, повседневно, хорошо, но ничем не выделяется на фоне российских игристых по методу Шарма, при этом часто стоит дороже. А учитывая растущий спрос на такие пузыри и новые пошлины - покупка выглядит неоправданной и в дальнейшем. Но речь скорее, о частых повседневных покупках. Базовое просекко, как правило, редко выделяется одно от другого.
С другой стороны, варианты ближе к верху пирамиды - Valdobbiadene Prosecco DOCG, Asolo Prosecco DOCG или крюшные с пометкой Rive - по-прежнему интересны для любителей свежих, фруктовых вин с жасмином и минеральностью. И отдельная категория - лучшие дома с виноградниками в Картицце вроде Villa Sandi и Ruggeri, которые пытаются возвести стиль в абсолют, наполнив его чертами серьезного игристого - что называется "попробовать хотя бы раз стоит".
Выбирать, как обычно, вам 😉
Спасибо, что дочитали. Не забудьте подписаться, чтобы подобных заметок стало сильно больше!