Как построить HI-END музыкальную систему своими руками.

Ну уж об этом кажется все исписано ,но если вы захотите изучить этот вопрос и прочитаете массу форумов обо всех нюансах, то поймете что нужной информации мизер. Это либо треп, либо полуприкрытая (или совсем не прикрытая ) реклама ,развод на деньги . Порой это рассуждения профанов и неучей. Свою систему я собирал сам, то есть паял, менял радиодетали и отслушивал изменения. Об этом и хочу поведать и рассказать о своем опыте.

ЦАП.

У меня начальный источник это компьютер ,так как подача цифровая . Записи только флак или wav ни каких мп3 .Сначала пользовался фубаром но потом перешел на АИМП плеер, он удобней и звук мне показался более лучший. А теперь о системе и начнем с ЦАПа . Первый был 2R2матрица. Звук интересный плотный, но не хватало разрешения. Второй был на ЕСС 9038 и тут другая история. Разрешение большое но высокие частоты разрушают тональный баланс и долго слушать устаёшь. Миллионов не было что бы купить супер какой ни будь ЦАП ,да и гарантий не было что понравиться его звук. Выход нашелся в следующем . Я купил ОРРО сонико дак на ESS 9038 и переделал выход на трансформаторный . Усиление на микросхеме AD 797 , а трансформаторы фирмы Lundahl 1690. Тут и тональный баланс появился и плотность и сцена, звук соответственно другой.

Предварительный усилитель.

Далее предварительный усилитель(сокращенно пред). Тут все сложней. Бытует мнение что предварительный усилитель нужен для коммутации и регулировки громкости звука. но это не так . Пред нужен для построения сцены, другой вопрос что удачных предов не так много. Даже именитые разработчики (бренды) не могут этим похвастаться. Изначально было принято решение делать ламповый на лампе 6Н30П с трансформаторным выходом. Питание лучше делать дроссельное и ставить три дросселя на каждый канал, это будет бескомпромиссное решение. Дроссели должны быть качественные( китайские не то) , опять же лучше фирмы Lundahl 1638 . Сначала выходные трансформаторы стояли российского производство , но замена на трансформаторы фирмы Lundahl 1660 позже дали серьезную прибавку в звуке, железо получше (audio core). Силовой трансформатор только тор и его нужно сразу поместить в защитный кожух. Проходные резисторы желательно ставить танталовые, а конденсаторы по питание мундорф. В звуковой части замена простого конденсатора на фор аудио(для аудио) дает прибавку в звуке, хотел попробовать блек гате но дорого. Да и с землей пришлось сильно повозится, но не решаемых проблем нет. Очень важный момент это входной переменный резистор:. ALPS регуляторы полный отстой , хуже некуда. Резисторные сборки тоже не то, да и танталовые или малошумящие резисторы дороги ( один от 1000руб. и выше). Поэтому было принято решение поставить трансформаторный аттенюатор при чем автотрансформаторное включение , так как мне не нужно балансовое подключение (слава богу в России еще есть умельцы которые это делают). Вот тут звук просто преобразился. Первое впечатление что добавилось верхов , но когда немного послушаешь , понимаешь что добавилось прозрачности , ушли лишние шумы которые мешали музыке. Теперь о входных выходных разъемах. Первые стояли дешевые RSA , позже заменил на WBT и Фуритек, тут опять же прибавилось прозрачности ( не путайте это с добавлением верхних частот , это просто убираются шумы в тракте). Потом в процессе поменял RSA на XLR разъёмы. Это не для балансного подключения , просто разъемы RSA имеют в принципе неудачную конструкцию.

Провода, разъемы и терминалы.

Теперь о проводах, и тех которыми делаете разводку и теми что делаете коммутацию. Чем выше чистота меди тем меньше шумов( шумы разрушают звук), то есть чище звук. Я ратую за акролинк 7N с чистотой очистки меди 99,99999 или аналоги с такой же чистотой меди например Harmonic Technology . Споры о том что провода из электротоваров играют не хуже это заблуждение. Обычные электрические провода имеют очистку 99,9 в отдельных случаях 99,99 , можете посмотреть гост. Многие так называемые фирменные провода имеют не лучшую очистку о чем производители как правило умалчивают и скрывают информацию , зато рассказывают об особой намотке и прочей лабуде, чуть ли не про космические технологии. Китайцы не морочатся и при выплавке меди добавляют медное вторсырье, для них поставить любой штамп не составляет проблему , ведь штамп не про очистку меди. Часто на форумах пишут что купили китайский провод и он был хорош, купили второй отстой. Да это медь на производство пришла другая , а стандартами они не занимаются ,главное дешево. По поводу окисления меди: чем выше очистка , тем меньше окисляется. Если ваши провода через месяц сильно темнеют значит очистка плохая. Тефлоновые провода это конечно хорошо, но к звуку не имеет отношение, просто при пайке он более устойчив к высокой температуре ,зато стоимость провода серьезно поднимает. Медь мягкий металл и сложен в обработке и большинство терминалов и разъемов акустических , RSA и XLR сделаны из меди с различными добавками , которые преподносятся как панацея для звука, это из разряда маркетинговых ходов . Напыление золотом делают для того что бы не было окисления , но для звука лучше серебро и родий. Соединения проводов всегда где есть возможность лучше делать через клеймы и обжимку, а не пайкой, даже самой дорогой. Если система высокого класса то при замене на качественные провода и разъемы вы услышите прибавку в звуке и в построении сцены , слабая система практически не реагирует на замену.

Усилители мощности.

Теперь об усилителях мощности или по другому об оконечниках. По назначению они одинаковы, но звучат все по разному. Описания и отзывы о них порой напоминают мифы древней Греции. Особенно умиляет количество емкости конденсаторов по питанию , как будто увеличив это количество в три раза он в три раза заиграет лучше. Еще практикуют заказные отзывы где звучит фраза " лучшего я ничего не слышал" и тому подобное. Если говорить о топовых усилителях они несомненно дают хороший звук и главным критерием становится их возможности по построению сцены и цена этот фактор совсем не отражает. Какой выбрать ламповый или на транзисторах. Лампа конечно здорово , но на больших мощностях лампа не очень хорошо работает с самыми низкими частотами . Тем кто любит рок лучше не экспериментировать . Рассматривать можно только класс А или АВ , у каждого свои достоинства и недостатки. Продавцы что бы продать частенько пишут что усилитель работает а классе А при невероятной мощности , умалчивая что это как правило начальные или отдельные каскады. Если усилитель полностью работает в классе А то тогда это высокие токи и очень мощный силовой трансформатор и работает он как калорифер. Если есть возможность всегда покупайте моноблоки , они строят сцену на порядок лучше , так как земля у каждого своя и нет перекрёстного влияния. Усилители без обратной связи самые лучшие , но они требуют бескомпромиссно самой лучшей деталировки иначе все плюсы пойдут насмарку, поэтому они очень дорогие и это высшая лига. Усилители с обратной связью по току лучше строят сцену, чем с обратной связью по напряжению. Если у вас акустика 8-омная , то усилитель по питанию должен быть с напряжением по 75 вольт на плечо( силовой трансформатор со вторичной обмоткой 2 по 55 вольт). Цена хорошего оконечника это десятки тысяч долларов иногда сотни, но не надо обманываться, порой на фирменные усилители просто накручена неадекватная цена и они не соответствуют тому звуку за которые заплачены деньги. Делают один хороший усилитель а дальше берут деньги за лейбл и свое имя. Даже у именитых разработчиков не все модели удачны (ведь они в поиске ), да еще и маркетологи снижают себестоимость за счет плохих комплектующих. У меня два моноблока в классе АВ с обратной связью по току авторской разработки переигрывают многие топовые оконечные усилители.

Акустика.

Акустика или проще колонки самый сложный раздел общей системы и стоит как правило дороже всей остальной системы. Ширпотреб который производится в массовом порядке я бы назвал дорогой мебелью. Покрытие рояльный лак , шпон -это красиво и дорого, но какое это отношение имеет к звуку и сколько после этого остается денег на динамики и кроссовер. Акустическую систему лучше делать четырехполосную со следующим делением по полосам: БАС-до 200гц, МИД бас 200-1000гц, СЧ 1000-3500гц , ВЧ от 3500гц (данные примерные, каждый проект требует отдельного расчета). Супер акустика делается пяти полосная , где добавляется еще супер твиттер ,который играет от 10 000 гц. В закрытом коробе бас быстрый , но они как правило не играют меньше 30 гц. Поэтому лучше делать фазоинверторные и ставить два фазоинвертора, а также обклеивать их шумоизоляцией. Самые низкие частоты мы не слышим, но эта мощь и вибрация пола и стен вызывают сильные чувства (само тело ощущает эту мощь). Разберем что важно. Первое из какого материала сделан сам короб. В коробе находится динамик и его колебания создают микроколебания самого короба которые разрушают звук и колебания надо гасить. Тут на первом месте материал из которого он сделан. Как правило это МДФ-удобен в обработке, но по плотности он однороден и это минус. Для короба лучше обыкновенные столешницы для кухни причем сделанные из ДСП. В столешнице при прессовке пластика слой который ближе к пластику становится более плотный, а средина более рыхлая , поэтому колебания затухают. Далее внутри короб везде обклеивается автомобильной шумоизоляцией 4-5 мм типа такой , мембрана звукоизоляционная Barrier Ultra Prime . Затем степлером крепится акустический поролон . Все делается в круговую. Сам короб, низ, верх, особенно боковины, стягивается шпильками диаметр 18-20мм Если за эталон взять ВИЛСОН АУДИО , то они делают короб из композита и он держится в секрете. Лучшим материалом считается дюраль толщиной 8-10мм и некоторые фирмы делают переднии и заднии стенки из нее. В кроссовере нужно обратить внимание на детали из которых он сделан (конденсаторы ,катушки, дросселя, провода).Хороший кроссовер стоит дорого, как пример один только дроссель Мундорфф Т-236 стоит порядка 250 евро. Сам кроссовер желательно делать в отдельном металлическом или алюминиевом корпусе и выносить за пределы корпуса. В открытом виде внутри корпуса магнит динамика воздействует на дросселя и катушки , что приводит к их некорректной работе. Толщина провода для разводки как в кроссовере , так и в колонках должна соответствовать мощности. Для нч более толстый , сч менее и вч еще менее в сечении, а избыток сечения в звуке ничего не даст . А вот чистота меди дает серьезную прибавку звуку и очень влияет на построение сцены. Как эталон привел бы акустику ВИЛСОН АУДИО, правда топовые модели стоят порядка миллиона долларов США (в интернете можно полюбоваться).Басовый динамик и Мидбас требуют отдельных корпусов, а СЧ и ВС можно сделать в одном , но он должен быть минимально малых размеров что бы обратная волна как можно меньше воздействовала на переднюю панель и не создавала пере отражений. Сами динамики по вертикали не ставятся в одной плоскости. Относительно басового динамика все остальные сдвигаются к задней стене для правильного построения фазы ( это делается при настройке кроссовера). Расставляя колонки не надо их ставит в углы комнаты, желательно метр от задней стенки и метр от боковых. У низкой частоты длинная волна, у высокой частоты короткая и она закругляется и уходит за колонки справа и слева, что очень важно для построения сцены. Сами колонки должны быть направлены прямо, а не на слушателя, как некоторые советуют. Расстояния между ними зависят от помещения и подбираются индивидуально. Само помещение под акустику тоже проектируется и рассчитывается . Потолок должен иметь наклон 8-15 градусов , а комната не должна быть прямоугольной , а должна быть трапецией с небольшим углом ( смотрите как спроектированы концертные залы). Отделку стен лучше делать из гипсокартона, так как он поглощает низкочастотную составляющую звука и убирает бубнеж басового динамика. Это конечно для бескомпромиссного решения.

Музыка.

Прослушивание музыки это целый процесс требующий определенной концентрации. За время эволюции наш слух привык определять расстояние по звукам, что бы знать об опасностях которые могут его подстерегать. Когда звук тонально правильный и естественный мы расслабляемся, если нет то мы быстро устаем, хочется выключить аппаратуру и побыть в тишине. Слушая музыку и отвлекая внимание на что то другое, вы не услышите нюансов и построения сцены. Со временем вы тренируете внимание и замечаете все тонкости музыки, правда и система должна быть определенного качества. Сама сцена должна заполнять все помещение , как будто открыв дверь из комнаты она захочет сбежать и заполнять пространство дальше. Это как звездное небо, звуки то слева то справа, вспыхивают и гаснут , приближаются и отдаляются . В хорошей системе вы слышите как записаны инструменты и они не перекрывают друг друга. Сцена не должна быть плоской , она объемна, звуки выходят за колонки справа и слева и на передний план. Те кто ходит на концерты и слушает живую музыку скептически относится к домашним системам, возможно они не встречали хорошие системы.


Заключение.

Когда покупаешь первый усилитель то критериев по его качеству мало. Со временем покупаешь второй получше и кажется вот оно счастье. Дальше к вам попадает усилитель еще лучше и вы удивляетесь чему восхищались в предыдущем , он был никакой. Со временем если обзаводитесь топовой аппаратурой тут начинается работа с проводами , разъемами, штекерами. Только надо понимать , если в системе есть слабое звено, то в целом она не звучит. На практике у людей хорошая аппаратура ,но акустика никакая или наоборот , денег вложено немерено а система дрянь. Вся проблема в том, что вы не слышали как играет хорошая аппаратура , то есть нет критериев отбора. Этим пользуются многие производители, перечисляя те открытия которые они сделали и золотые детали которые они поставили, а звук никакой, зато цена что надо. Ну и конечно мы все разные люди и слуховой аппарат у нас разный. Для некоторых главный критерий сколько денег они потратили на это бахвальство(хорошо хоть ценники не клеят), с таким же успехом можно покупать швейцарские часы.

Этот обзор я написал для тех кто начинает свой путь в построение своей акустической системы. Относитесь к хваленым речам со скепсисом и проверяйте все на своем опыте. По началу многое о чем мне говорили и советовали я не понимал , особенно о построении сцены, но со временем совершенствуя свою систему я нашел подтверждение этим советам . Умышленно ушел от обсуждения конкретных моделей аппаратуры, думаю найдутся более сведущие люди для этого, тем более у всех есть свои предпочтения в музыке . Цель этой статьи поделится своим опытом и задать направление к поиску. Делайте меньше ошибок и не покупайте не нужное барахло.

Выражаю признательность Сергею Федорову в подготовке этой статьи.